Si creciste en los años 90, no soñabas con Yves Saint Laurent. Para entonces, el legendario genio de la moda de mediados del siglo XX —el diseñador a quien se suele atribuir la creación del guardarropa de la mujer moderna— ya había cedido su línea de prêt-à-porter a sus asistentes. Estos se mantuvieron fieles al estilo característico de la marca: la elegancia parisina sofisticada. Para los niños de los 90, había diseñadores mucho más emocionantes para admirar: el minimalismo de Helmut Lang, el grunge temprano de Marc Jacobs, el glamour atrevido de Versace, la irreverencia lúdica de Jean Paul Gaultier y las siluetas deconstruidas de Yohji Yamamoto.
Anthony Vaccarello no era el tipo de aspirante a diseñador que en su adolescencia cubría las paredes de su habitación con páginas de Vogue Italia, aunque quizás dibujó un zapato de tacón alto o dos en su cuaderno de matemáticas. Para él, la música y la cultura visual de MTV fueron su puerta de entrada a la moda: Björk en "Violently Happy", y especialmente Madonna con el icónico sujeto cónico rosa Blond Ambition de Gaultier.
"Para ser honesto, cuando era estudiante, Yves Saint Laurent no era alguien a quien admirara", dice Vaccarello, que el año próximo cumplirá diez años al frente de Saint Laurent. "Me parecía un poco anticuado para entonces, más asociado al perfume y a esa mujer muy elegante y sofisticada que siempre vestía. Pero sus clientas seguían siendo increíblemente leales, y él nunca abandonó a esas mujeres atemporales. Realmente admiro eso, y ahora me atrae más su etapa de los 90, cuando se centró en esa mujer perfecta. Me gusta la idea de tomar ese ADN y adaptarlo para la mujer de hoy —por ejemplo, añadir un toque floral a un conjunto casual de yoga, algo que podrías verle puesto a alguien en Erewhon."
No estamos en Erewhon esta mañana, pero no estamos lejos en términos de ubicación o ambiente. La capa marina de finales de primavera proyecta una luz gris sobre las palmeras del jardín del Chateau Marmont de West Hollywood, donde parejas en ropa deportiva sorben lattes de leche de avena. Aunque esta parte de la ciudad, con sus Lamborghinis de colores brillantes y sus animados fiesteros, puede ser un poco demasiado para Vaccarello, disfruta del desayuno claramente californiano del Chateau: huevos fritos y aguacate en rodajas.
Nacido y criado en Bélgica de padres sicilianos, Vaccarello pasa un mes en Los Ángeles dos veces al año, normalmente en marzo y noviembre, para recargar energías después de los desfiles semestrales de la colección femenina. Esta tradición comenzó hace cuatro años con el nacimiento de su hijo, Luca. Él y su marido, Arnaud Michaux —que también trabaja con él como socio creativo en Saint Laurent— encontraron una gestante subrogada en Colorado debido a las largas listas de espera en California durante la pandemia. (La subrogación es ilegal en Francia). Después de que Luca naciera, la nueva familia pasó su primer mes en LA antes de regresar a París. La experiencia fue tan positiva para todos, incluida la madre de nacimiento, que la repitieron el año pasado cuando nació su hija, Lola.
Mientras formaba su familia, Vaccarello también ha estado expandiendo la influencia cultural de la casa de moda que dirige. En 2023, lanzó Saint Laurent Productions para apoyar a cineastas independientes, comenzando con cortometrajes de Pedro Almodóvar y, póstumamente, de Jean-Luc Godard. En 2024, tres largometrajes de Saint Laurent Productions se estrenaron en el Festival de Cine de Cannes: *Emilia Perez* de Jacques Audiard, *The Shrouds* de David Cronenberg y *Parthenope* de Paolo Sorrentino. Más tarde, en el verano, *Father Mother Sister Brother* de Jim Jarmusch debutó en Venecia, y *The Fence* de Claire Denis tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.
Vaccarello diseñó los vestuarios para estas películas, y en ese sentido, Saint Laurent Productions continúa el legado de Yves Saint Laurent de trabajar en teatro y cine —más famosamente, diseñando para Catherine Deneuve en *Belle de Jour* de Luis Buñuel en 1967. Pero el objetivo principal es conectar el arte. Atrae a los artistas que admira hacia la casa que dirige, haciendo de Saint Laurent algo más que una marca de moda.
"Todo se trata del director", dice Vaccarello sobre las películas que apoya. "Estos son los directores que me formaron de niño y definieron mi visión. No se trata exactamente de devolverles el favor, sino de ayudarlos a continuar su trabajo. No hago blockbusters —no me atraen las de Marvel. Se trata de apoyar el cine independiente mientras se expande la marca hacia algo más popular, visible y duradero. Los desfiles y las campañas son geniales, pero son temporales. Quizá no debería decirlo, pero en 20 o 30 años, una película seguirá existiendo, y el nombre de Saint Laurent estará en ella."
Jarmusch, cuya película ganó el León de Oro en Venecia, fue contactado por primera vez por Saint Laurent en 2021 para crear un cortometraje titulado *French Water*, con un reparto estelar que incluía a Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg, Indya Moore y Chloë Sevigny. Vaccarello luego eligió a Jarmusch para una campaña publicitaria. Cuando Jarmusch comenzó a visualizar *Father Mother Sister Brother*, contactó inmediatamente a Vaccarello. "Estéticamente, fue fantástico porque confiaron en mí completamente", recuerda Jarmusch. "No había hecho una película en cinco años —estaba frustrado con la financiación. Siempre insisto en tener control artístico total, o no lo hago, pero había constantes presiones presupuestarias. Trabajar con Saint Laurent fue diferente; solo querían ayudar. No son gente de cine entrometiéndose en la producción. Se sintió como tener un mecenas del Renacimiento."
*Blonde Ambition*
Gwyneth Paltrow viste Saint Laurent by Anthony Vaccarello mientras Vaccarello observa.
Cuando Vaccarello asumió el cargo en Saint Laurent tras la salida de Hedi Slimane en 2016, la casa acababa de cerrar su estudio de diseño en LA, que Slimane había abierto años antes, cautivado por la escena musical y la juventud con estilo de la ciudad. Vaccarello es claro: no viene a LA a trabajar —encuentra poca inspiración allí. "Siempre me ha encantado LA —el clima, la hermosa arquitectura que me recuerda a los años 50, aunque eso se está desvaneciendo ya que la ciudad ha cambiado mucho en 20 años. Tenemos una calidad de vida aquí que París no ofrece, y es tan diferente que la necesito. Pero no podría crear fuera de París."
A sus 43 años, Vaccarello se considera con orgullo un diseñador de la vieja escuela. Para él, esto significa no perseguir a personalidades de TikTok, seguir tendencias o depender de momentos virales o bolsos "It". Ve esto como el juego moderno de la moda y no oculta su desdén por ello. Tímido y de voz suave, Vaccarello ha dirigido una de las grandes casas de moda sin convertirse en un nombre familiar como John Galliano o Marc Jacobs. Vestido con jeans, camisetas y zapatillas gastadas, cuesta imaginárselo con la ropa de hombre que diseña. ("Ahora soy padre", explica. "¿Por qué llevar una camisa naranja con shorts? ¿Por qué? ¿Para quién?")
Desde el principio, Vaccarello invitó a personas que le intrigaban —como el cineasta Gaspar Noé y las actrices Béatrice Dalle y Charlotte Gainsbourg— para formar una versión ampliada del círculo original de Saint Laurent, que incluía a Catherine Deneuve, la socialité Betty Catroux y la diseñadora de joyas Loulou de la Falaise. También ha colaborado y entablado amistad con actrices estadounidenses que le emocionan, como Zoë Kravitz, Chloë Sevigny y Gwyneth Paltrow, junto con modelos jóvenes como Hailey Bieber y veteranas como Frankie Rayder.
"No influencers —celebridades de verdad." "Admiro a las mujeres con sustancia", dice. "Mujeres que tienen algo significativo que decir; mujeres con profundidad." Ajusta la cinta que sostiene una bola de algodón en el pliegue del codo —había recibido una infusión de vitaminas antes en su alquiler en Laurel Canyon, un ejemplo clásico del autocuidado hollywoodense. "No quiero ser trendy. No quiero estar constantemente activo en las redes sociales o asistiendo a eventos pop-up. No creo que el cliente de YSL se sienta atraído por eso. Siempre he visto a nuestro cliente como más refinado, no ingenuo. Y encuentro estas tendencias bastante tontas. Una fila fuera de una tienda de lujo es lo opuesto al lujo. La idea de hacer cola para algo —no es elegante."
Como Yves Saint Laurent, Vaccarello se centra en mujeres que acuden a su marca no para adquirir buen gusto, sino porque ya lo poseen. "Ellas entienden sus cuerpos, saben qué piezas elegir para no parecer absurdas y no solo seguir tendencias", explica. "Me inspiro más en esas mujeres. No estoy obsesionado con la juventud. Si el producto es el correcto, los clientes más jóvenes también vendrán. Pero no diseño específicamente para atraerlos."
Aunque no ha reabierto el taller de alta costura de Saint Laurent —al menos no todavía—, Vaccarello expresa preocupación por la presión hacia la democratización, dado lo que él ve como el elitismo inherente de la moda. "Creo, y espero, que la moda se está volviendo más exclusiva, más privada. Hemos llevado a la gente a pensar que la moda es para todos y que cualquiera puede comprar una prenda o un bolso de una gran casa de moda. Espero que volvamos a un enfoque más tradicional del lujo, ya que esta tendencia actual disminuye la esencia de la moda para mí."
Yves Saint Laurent afirmó una vez que su objetivo era proporcionar a las mujeres "las bases de un guardarropa clásico… escapando de las tendencias pasajeras". Para él, esto significaba prendas básicas andróginas como esmóquines, abrigos marinero, chaquetas safari, pantalones, trajes de pantalón, blazers y trench coats —los estilos característicos que definieron su legado. Vaccarello, al adentrarse en los archivos, ha elaborado una filosofía similar con sus diseños elegantes, minimalistas y sutilmente seductores, creando un uniforme para las mujeres sofisticadas de hoy. "Saint Laurent exploró tantas ideas", señala, "que es fácil tomar algo intrigante del pasado y hacerlo actual. Para Saint Laurent, nunca se trató de ser llamativo —siempre fue sobre ropa real con un giro inteligente, definida por quien la lleva y su actitud."
Sevigny, que ha colaborado con Vaccarello en varias campañas, aprecia cómo sus diseños rinden un homenaje respetuoso a Yves Saint Laurent. A principios de septiembre, llevó un body de encaje negro bajo una falda burbuja corta de satén negro al Festival de Cine de Venecia; el conjunto, de la colección primavera-verano 2018 de Vaccarello, se inspiró en un look que la modelo Yasmeen Ghauri lució en el desfile otoño-invierno 1990 de Saint Laurent. "Hay una sensualidad genuina en la ropa de Anthony que muchos de estos nuevos diseñadores minimalistas, a quienes no nombraré, no captan", comenta Sevigny. "No celebran los cuerpos de las mujeres. Si miras su última colección, hay formas que otros no están explorando, junto con esas combinaciones de colores y las cuentas grandes —siempre hay un guiño a algo que Yves hizo, y siempre hay un toque de oscuridad o influencia gótica que lo mantiene moderno."
En una tarde de finales de junio, Vaccarello presenta la colección masculina de verano 2026 de Saint Laurent en la rotonda de la Bourse de Commerce de París, una antigua bolsa de granos y materias primas que ahora alberga la colección de arte de François Pinault, propietario de Kering, la empresa matriz de Saint Laurent. (El mismo día, en el Centro Pompidou a unas calles de distancia, Beyoncé asistió al desfile de Hombre de Louis Vuitton, convirtiéndose instantáneamente en el titular principal del evento. Vaccarello normalmente evita tales espectáculos). En la Bourse, la artista acústica francesa Céleste Boursier-Mougenot ha creado un estanque reflectante con cuencos de porcelana flotantes. El hielo tintinea al azar, y alrededor del estanque, acompañados por una banda sonora de piano y cuerdas lastimeros, los modelos de Vaccarello pasean lentamente en círculos, con las manos en los bolsillos, vistiendo trajes grandes y brillantes con hombros marcados y cinturas ceñidas. La gama de colores ciruela, naranja quemado y chartreuse aparece como una versión ligeramente suavizada del bloqueo de color de su colección femenina otoño-invierno presentada en marzo. En lugar de cambios drásticos, las ideas de Vaccarello evolucionan gradualmente de un desfile a otro, a través de ambos géneros.
"Me di cuenta de que los hombres que mostraba parecían un poco débiles en comparación con las mujeres", reflexiona después. "La mujer era fuerte, y el hombre era casi como su hijo. Ahora el hombre es un amante o un amigo. Ya no es un adolescente. Pueden tener una conversación en la cena."
Incluida en las notas del desfile hay una foto antigua de Yves Saint Laurent en Orán, Argelia, de alrededor de 1950. En ella, lleva shorts plisados y vueltos que revelan gran parte de sus muslos delgados. Vaccarello explica que esta imagen fue su punto de partida. Se imaginó una pequeña fantasía: ¿Cómo se vería si Yves Saint Laurent pasara un verano en Fire Island en los años 70 —sin importar que Saint Laurent nunca visitó Fire Island, y Vaccarello tampoco? La colección de la temporada anterior imaginó otro encuentro, esta vez entre Saint Laurent y Robert Mapplethorpe, un artista que suprimió sus deseos y otro que celebró los suyos. Las botas de cuero negro por encima de la rodilla para hombre de esa colección pueden verse hoy en varios invitados, y se informa que se agotaron a pesar de un precio de 4.500 dólares.
"Sexo y distancia" es como Vaccarello resume dos temas clave de la obra de Yves Saint Laurent. "Sexo y modestia: una camisa con un lazo en el cuello, pero tiras del lazo y de repente ella está desnuda frente a un espejo siendo fotografiada por Helmut Newton." Vaccarello aprecia la tensión entre las apariencias superficiales y lo que él llama lo no dicho. Esa tensión es el tema explícito de *Belle de Jour*, cuya heroína, la ama de casa burguesa Séverine Serizy, escapa de un matrimonio sin sexo pasando sus tardes satisfaciendo a clientes en un burdel. Saint Laurent, igualmente atraído por la belleza y lo sórdido, reflejó esta dualidad en el guardarropa de Deneuve, desde un vestido negro recatado con cuello y puños blancos hasta una trench coat de vinilo negro. "Esa es la dualidad que amo en Saint Laurent", dice Vaccarello, "la idea de ser muy sexual pero siempre una sexualidad fría: Crees que puedes tenerla, pero no puedes tenerla."
Vaccarello a menudo habla sobre la emoción del peligro: el peligro de París por la noche; el peligro de Los Ángeles y su historia de crímenes famosos; el peligroso cine neo-noir de Abel Ferrara; un cierto peligro en el estilo de bruja de Angelina Jolie; el peligro de la vida nocturna de los 70 alimentada por las drogas. Es una sensibilidad que comparte con el fundador de la casa. "Cuando Yves Saint Laurent hizo su colección Scandale en el 71" —su abrigo de piel de zorro verde es un ícono de la casa— "y todo el mundo estaba conmocionado, todo se trataba de las prostitutas de los años 40", dice. "Tenían una forma libre de vestir que es muy atractiva para nosotros. Jessica Rabbit es lo que vimos en los 90, Madonna haciendo un cruce entre pechos grandes. Ese tipo de mal gusto también es importante en la mod