På Taiwans Yee Chain-fabrik forbereder bæredygtighedschef Anett Sóti sig på endnu et år med miljømæssige forstyrrelser. Hendes største bekymringer inkluderer oversvømmelser i de lavtliggende tøjproduktionscentre i Ho Chi Minh City og Mekong Delta, samt skovbrande og uforudsigelige storme i Indonesien, som truer de plantager, virksomheden er afhængig af for viskose.

"Vi forventer flere mistede arbejdsdage, når samlebåndsarbejdere står over for besværlige pendlerture," forklarer hun. I Taiwan er selv rettidig produktlevering i fare: "De seneste år har vist, at intense tyfoner kan ramme øens nordlige havne hårdt nok til at forårsage forsinkelser i forsendelser."

En lignende realitet breder sig i Europa, hvor modeleverandører indser, at klimakollaps ikke længere er en fjern trussel, men en nuværende krise. Ekstrem varme sætter tøjarbejdere i fare, oversvømmelser og vildbrande skader råvareforsyninger, og vandmangel forstyrrer både landbrug og industrielle operationer. "Klimaforandringerne er her," erklærer Eva von Alvensleben, administrerende direktør for The Fashion Pact. "Ugenheden er større end nogensinde."

Med klimauforudsigelighed nu som en konstant – forstærket af globale konflikter, tarifchok og tilbagetrækning af vestlige bæredygtighedsregler – erkender mange mærker, at de må handle. En længe ventet nulstilling af modebranchens klimaagenda synes at tage form. Efter år med topstyrede mål, der tvang producenterne til at bære omkostningerne og kompleksiteten ved forandring, siger brancherepræsentanter, at klimahandling bliver mere praktisk, mere lokaliseret og i stigende grad drevet af forsyningskæden selv.

Kan denne mindre performative, mere forankrede tilgang hjælpe branchen med at indhente forsinkelsen? Og, afgørende, kan den beskytte menneskerne i dens forsyningskæder, som er mest udsatte for klimaforandringer?

**Fra globale løfter til lokal handling**

Den gamle topstyrede model, hvor mærker satte brede globale mål og lod leverandørerne implementere dem med lidt at skulle have sagt, er ved at forsvinde. Det, der ændrer sig, er ikke blot, at leverandører hjælper med at forme løsninger, men at klimaindsatsen nu er mere målrettet og indlejret i forsyningskæden, hvor de største påvirkninger finder sted.

"Den tidligere tilgang med at få mærker til at diktere vilkår for leverandører har skiftet mod et mere ligeværdigt partnerskab," siger Lewis Perkins, administrerende direktør for Apparel Impact Institute (Aii). Aiis fokus for 2026 er på høj-effekt løsninger i Tier 2-produktion, hvor Perkins bemærker, at kun "et par hundrede leverandører" står for godt over halvdelen af sektorens emissioner, hovedsageligt på grund af energikrævende farve- og efterbehandlingsprocesser, der ofte drives af kul. Hver fabrik står dog over for unikke udfordringer. "Der er ingen universalløsning," forklarer Perkins. "Det handler om at møde dem, hvor deres behov er."

Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) fremmer det, som projektleder Olivia Windham Stewart kalder "nationalt forankret" handling på bæredygtighedsproblemer, herunder klimaforandringer. Gruppen, som sidste år lancerede afdelinger i Tyrkiet og Bangladesh, samler nationale brancheforeninger for at identificere de mest presserende lokale prioriteter, før der designs skræddersyede løsninger, der tager hensyn til regionale regler, finansiering og ressourcer. For eksempel fokuserer Tyrkiet på energi og vand, mens den bangladeshiske afdeling, ledet af BGMEA og BKMEA, definerer sine fokusområder i år.

"Producentledede, landsdækkende transformationsplaner er ikke bare nyttige – de er afgørende for at omsætte ambition til handling," siger Windham Stewart.

The Fashion Producer Collective, en producentledet bæredygtighedstænketank, fokuserer på de meget specifikke udfordringer ved tilpasning, ifølge medstifter Kim van der Weerd. For eksempel redesigner én virksomhed sit tagrendesystem for at håndtere kraftigere regn, hvilket kan betyde at skabe et skræddersyet design og sikre finansiering. "Det er meget specifikke problemer, der varierer fra fabrik til fabrik," siger van der Weerd.

Indsatsen udvides også til forsyningskæder i den globale nord, som historisk set har været mindre udsat for granskning, men stadig producerer betydelige emissioner. The Fashion Pact har lanceret European Accelerator for at tackle emissioner i Italiens forsyningskæde – EU's største produktionshub og et center for luksusproduktion.

Mens kulbrug stort set er faldet, forbliver energikrævende vådforarbejdning en stor emissionskilde i Italiens møller og garverier, siger Ségolène de Donno, som leder initiativet. I år planlægger gruppen at fokusere på sådanne energikrævende områder sammen med de finansielle udfordringer, som Italiens mange små, familieejede producenter står over for. "Finansiering er en nøglebarriere, så mærker og deres leverandører arbejder på at forstå, hvor man finder finansiering og hvordan man anmoder om den," forklarer hun.

**Retfærdig omstilling: Klimahandlingens næste grænse?**

Eksperter peger på de livsvigtige konsekvenser for forsyningskædearbejdere som den mest presserende bekymring. Rapporter om dødelige oversvømmelser og ekstrem varme i tøjforsyningskæder har gjort modens menneskelige omkostninger umulige at ignorere.

Forskning fra Cornell's Global Labor Institute viser, at branchen kan miste milliarder i produktivitet inden 2030 på grund af ekstrem varme og oversvømmelser i blot fire asiatiske lande – med globale tab forventet at være meget højere. "Klimatilpasning bliver en højere prioritet, efterhånden som temperaturen stiger," siger instituttets administrerende direktør Jason Judd. "Opmærksomheden på, hvordan klimaforandringer påvirker arbejdere og overskud, er eksploderet."

Instituttets seneste rapport, **Cooling Before It Got Cool**, giver også forsigtig optimisme. Mange effektive varmereducerende foranstaltninger, den undersøger, er relativt enkle og overkommelige, fra ismaskiner og udstødningsventilatorer til fordamplingskølevægge, der trækker køligere luft gennem vandgennemblødte puder. "Teknologien til at køle arbejdere er ikke kompliceret, og omkostningerne er overkommelige i de fleste lande," siger Judd. Mens nogle foranstaltninger, som aircondition, kunne øge emissioner, understøtter andre klimamål. For eksempel bruger én fabrik solpaneler ikke kun til energi, men også til at blokere for, at varme trænger ind gennem taget.

Afgørende er, at forskningen viser, at disse foranstaltninger fungerer bedst, når arbejdere hjælper med at forme dem. I Cambodja siger fagforeningsleder Athit Kong, at fagforeninger samarbejder med arbejdsgivere som Sabrina Garments for at overvåge temperaturer og implementere varmebeskyttelse. Som nævnt i Cornell-rapporten brugte arbejdere Telegram-appen til at kortlægge overophedede områder, såsom nær maskiner, hvilket hjalp arbejdsgiveren med at målrette køleindsatsen mere effektivt.

Ved at bygge videre på denne arbejderledede momentum udvikler International Accord – en bindende aftale mellem mærker, regeringer og fagforeninger i Bangladesh og Pakistan – en Heat Stress Protocol for dækkede fabrikker. Aftalen har allerede et klagesystem til at rapportere varmestress-problemer, siger vice-direktør Véronique Camerer, men den nye protokol vil "håndtere varmefare mere systematisk." Flere detaljer forventes senere i år.

**Deling af omkostningerne ved klimahandling – og tilpasning?**

Mens opfordringer til mærker om at betale deres fair andel er almindelige, er opfordringen til bæredygtig forandring i mode ofte blevet ignoreret. Med begrænsede budgetter til bæredygtighed og faldende forbrugerefterspørgsel ser det ikke ud til, at der vil komme betydelig finansiering til at rense branchen i år. Men ved at koncentrere sig om de mest effektfulde områder og kombinere ressourcer begynder sektoren at gøre fremskridt.

For eksempel udvider Aii sin Deployment Gap Grant-program fra en pilot til fuld implementering. Dette initiativ forener mærker for at samle midler, hvilket hjælper leverandører med at dække de indledende omkostninger ved decarboniseringsprojekter, såsom installation af solcelledrevne varmepumper til at erstatte kul til termisk energi. "Tanken er at bruge delt finansiering til effektivt at fungere som en rabat for leverandører," forklarer Aiis Perkins. "På denne måde har alle en reel interesse i spillet."

The Fashion Pact, en CEO-ledet koalition primært af europæiske modevirksomheder, skalerer også sin Future Supplier Initiative op. Udviklet med Aii og Guidehouse, bringer dette program store mærker sammen for at hjælpe fabrikker med at sikre lån ved at give kapital-"garantier", der tiltrækker banker og sikrer bedre vilkår. Efter år med at udvikle låneforslag bevæger projektet sig nu ud i den virkelige verden med finansierede projekter. Deltagere inkluderer H&M, Gap Inc., Bestseller og Ralph Lauren sammen med 50 leverandører.

Efterhånden som klimahandling får momentum, er der bekymring blandt interesseorganisationer og leverandører om, at presset for at decarbonisere overser påvirkningen på arbejdere. Tilpasningsindsatser – som mere direkte påvirker arbejdere – bliver forsømt, sammen med problemer som prisfald og skadelige indkøbspraksisser, der kan føre til fyringer eller accelereret produktion.

På trods af stigende bæredygtighedskrav har tariffer og økonomisk usikkerhed fået nogle mærker til at sænke priserne betalt til fabrikker. Eventuelle øgede omkostninger kan resultere i nedskæringer i andre kritiske områder, såsom arbejdernes trivsel, bemærker Saqib Sohail fra Microfibre Consortium, tidligere hos Artistic Milliners i Pakistan. "Det, vi har set, er et øget pres på leverandørerne fra detailhandlen og sourcing-holdene," siger han, hvilket fører til fyringer og andre reduktioner.

Business and Human Rights Center (BHRC) opfordrer mærker til at integrere arbejdervelfærd og retfærdig omstillingsforpligtelser i deres klimaplaner. Efter sin "Missing Thread"-rapport i juni sporer BHRC klimaløfterne fra 65 store modevirksomheder, herunder Amazon, Kering og Adidas, gennem opfølgende undersøgelser. De undersøger, om mærker støtter decarbonisering med fair priser, finansiel assistance og støtte til kollektive forhandlinger for at beskytte arbejdere, sammen med forpligtelser, der adresserer varmestress.

"I praksis kræver en retfærdig omstilling at grønne krav justeres med fair priser, længere sigtede sourcing-forpligtelser og arbejderstemme gennem foreningsfrihed og kollektive forhandlinger," siger BHRC's arbejdsrettighedsprojektleder Anithra Varia. "Dette sikrer, at klimahandling ikke fører til accelereret produktion, fyringer, undertrykte lønninger eller usikre arbejdsforhold."

BHRC's fokusgrupper med tøjarbejdere og fagforeninger i Bangladesh og Cambodja fandt, at nyere, mere effektiv maskineri kan øge produktiviteten, hvilket potentielt forårsager fyringer og højere produktionsmål for arbejdere. Kvinder har ofte mindre sandsynlighed for at modtage træning på dette udstyr. Arbejdere i Bangladesh understregede, at decarboniserede fabrikker er vigtige, men kun bør betragtes som virkelig grønne, når de "også er grønne for arbejdere."

Denne bredere, menneskecentrerede tilgang til klimahandling kan være den mest ambitiøse – og presserende – udfordring, branchen står over for i år.

**Ofte stillede spørgsmål**

Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om den forudsagte omformning af modeforsyningskæder inden 2026 på grund af klimaforandringer.

**Begynder / Definitionsspørgsmål**

1. **Hvad betyder det egentlig at omforme modeforsyningskæder?**
Det betyder at ændre, hvordan tøj designes, hvor materialerne kommer fra, hvordan de fremstilles, og hvordan de når til butikkerne. Målet er at gøre hele processen kortere, renere og mindre afhængig af langdistancefragt.

2. **Hvad er nærshoring eller regional sourcing?**
Det er praksissen, hvor mærker sourcer materialer og fremstiller tøj meget tættere på, hvor det skal sælges. For eksempel et amerikansk mærke, der laver tøj i Mexico eller Centralamerika i stedet for Asien.

3. **Hvorfor er transport så stort et problem for modens klimapåvirkning?**
En enkelt beklædningsgenstands rejse kan involvere råmaterialer, stof og færdige produkter, der rejser mellem flere kontinenter med skib og fly. Dette globale "hopping" skaber enorme CO2-emissioner, før varen overhovedet når butikken.

**Fordele / Motivationsspørgsmål**

4. **Hvad er hovedfordelene ved at source materialer tættere på markedet?**
* **Lavere Emissioner:** Skærer drastisk ned på CO2 fra skibsfragt og luftfragt.
* **Større Agilitet:** Mærker kan reagere hurtigere på trends og reducere overproduktion.
* **Forsyningskæderesiliens:** Mindre risiko for massive forsinkelser fra globale forstyrrelser.
* **Støtte til Lokale Økonomier:** Kan skabe arbejdspladser og investere i regionale produktionscentre.

5. **Er denne forandring kun drevet af miljøet, eller er der andre årsager?**
Mens klimapresset er hoveddriveren, giver det også god forretningsmæssig mening. Forbrugere efterspørger bæredygtighed, og kortere forsyningskæder betyder, at mærker kan styre lagerbeholdningen bedre og undgå dyre last-minute luftfragter.

**Avancerede / Pra