Presso lo stabilimento Yee Chain di Taiwan, la responsabile della sostenibilità Anett Sóti si prepara ad affrontare un altro anno di perturbazioni ambientali. Le sue principali preoccupazioni includono le inondazioni nei centri di produzione di abbigliamento situati nelle zone basse di Ho Chi Minh City e nel Delta del Mekong, così come gli incendi boschivi e le tempeste imprevedibili in Indonesia, che minacciano le piantagioni da cui l'azienda ricava la viscosa.
"Prevediamo più giorni lavorativi persi poiché gli operai devono affrontare spostamenti difficili", spiega. A Taiwan, persino le consegne puntuali dei prodotti sono a rischio: "Gli ultimi anni hanno dimostrato che i tifoni intensi possono colpire i porti settentrionali dell'isola con forza sufficiente a causare ritardi nelle spedizioni".
Una realtà simile si sta affermando in tutta Europa, dove i fornitori della moda si stanno rendendo conto che il collasso climatico non è più una minaccia lontana, ma una crisi attuale. Il caldo estremo mette in pericolo i lavoratori dell'abbigliamento, le inondazioni e gli incendi danneggiano le forniture di materie prime, e la carenza idrica interrompe sia le attività agricole che quelle industriali. "Il cambiamento climatico è qui", afferma Eva von Alvensleben, direttrice esecutiva di The Fashion Pact. "L'urgenza è maggiore che mai".
Con l'imprevedibilità climatica ormai una costante – aggravata da conflitti globali, shock tariffari e il ridimensionamento delle norme occidentali sulla sostenibilità – molti marchi riconoscono di dover agire. Un riallineamento, atteso da tempo, dell'agenda climatica del settore della moda sembra prendere forma. Dopo anni di obiettivi imposti dall'alto che hanno costretto i produttori a sostenere costi e complessità del cambiamento, i rappresentanti del settore affermano che l'azione per il clima sta diventando più pratica, più localizzata e sempre più guidata dalla catena di fornitura stessa.
Questo approccio meno performativo e più concreto può aiutare il settore a recuperare il ritardo? E, soprattutto, può proteggere le persone nelle sue catene di fornitura più esposte al cambiamento climatico?
**Dagli impegni globali all'azione locale**
Il vecchio modello top-down, in cui i marchi fissavano ampi obiettivi globali e lasciavano ai fornitori il compito di attuarli con poca voce in capitolo, sta gradualmente scomparendo. Ciò che sta cambiando non è solo il fatto che i fornitori contribuiscono a definire le soluzioni, ma anche che gli sforzi climatici sono ora più mirati e integrati nella catena di fornitura, dove si verificano gli impatti maggiori.
"L'approccio precedente, che allineava i marchi nel dettare condizioni ai fornitori, si è spostato verso un partenariato più paritario", afferma Lewis Perkins, CEO dell'Apparel Impact Institute (Aii). L'obiettivo di Aii per il 2026 sono soluzioni ad alto impatto nella produzione di livello 2, dove Perkins nota che solo "poche centinaia di fornitori" sono responsabili di ben oltre la metà delle emissioni del settore, principalmente a causa dei processi energivori di tintura e finissaggio spesso alimentati a carbone. Tuttavia, ogni fabbrica affronta sfide uniche. "Non esiste una soluzione universale", spiega Perkins. "Si tratta di incontrarli dove sono i loro bisogni".
L'Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) sta promuovendo quella che la responsabile del progetto Olivia Windham Stewart definisce azione "radicata a livello nazionale" sulle questioni di sostenibilità, incluso il cambiamento climatico. Il gruppo, che lo scorso anno ha lanciato sezioni in Turchia e Bangladesh, riunisce le associazioni industriali nazionali per identificare le priorità locali più urgenti prima di progettare soluzioni su misura che tengano conto delle normative regionali, dei finanziamenti e delle risorse. Ad esempio, la Turchia si concentra su energia e acqua, mentre la sezione bengalese, guidata da BGMEA e BKMEA, definirà le sue aree di interesse quest'anno.
"I piani di trasformazione a livello nazionale guidati dai produttori non sono solo utili, sono essenziali per trasformare l'ambizione in azione", afferma Windham Stewart.
Il Fashion Producer Collective, un think tank sulla sostenibilità guidato dai produttori, si sta concentrando sulle sfide altamente specifiche dell'adattamento, secondo la co-creatrice Kim van der Weerd. Ad esempio, un'azienda sta riprogettando il suo sistema di grondaie per gestire piogge più intense, il che potrebbe significare creare un design personalizzato e ottenere finanziamenti. "Si tratta di problemi altamente specifici che variano da fabbrica a fabbrica", afferma van der Weerd.
Gli sforzi si stanno espandendo anche alle catene di fornitura del Nord del mondo, che storicamente hanno subito meno controlli ma producono comunque emissioni significative. The Fashion Pact ha lanciato l'European Accelerator per affrontare le emissioni nella catena di fornitura italiana – il più grande hub manifatturiero dell'UE e un centro per la produzione di lusso.
Sebbene l'uso del carbone sia in gran parte diminuito, la lavorazione a umido ad alta intensità energetica rimane una delle principali fonti di emissioni nei lanifici e nelle concerie italiane, afferma Ségolène de Donno, che guida l'iniziativa. Quest'anno, il gruppo prevede di concentrarsi su tali aree energivore, insieme alle sfide finanziarie affrontate dai numerosi piccoli produttori a conduzione familiare italiani. "Il finanziamento è un ostacolo chiave, quindi i marchi e i loro fornitori stanno lavorando per capire dove trovare fondi e come richiederli", spiega.
**Transizione giusta: la nuova frontiera dell'azione per il clima?**
Gli esperti indicano gli impatti letali sui lavoratori della catena di fornitura come la preoccupazione più urgente. Le notizie di inondazioni mortali e caldo estremo nelle catene di fornitura dell'abbigliamento hanno reso impossibile ignorare il costo umano della moda.
La ricerca del Global Labor Institute della Cornell mostra che il settore potrebbe perdere miliardi di produttività entro il 2030 a causa del caldo estremo e delle inondazioni in soli quattro paesi asiatici – con perdite globali previste molto più alte. "L'adattamento climatico sta diventando una priorità più alta con l'aumento delle temperature", afferma Jason Judd, direttore esecutivo dell'istituto. "L'attenzione su come il cambiamento climatico colpisce i lavoratori e i profitti è aumentata".
L'ultimo rapporto dell'istituto, **Cooling Before It Got Cool**, offre anche un cauto ottimismo. Molte delle efficaci misure di mitigazione del calore che esamina sono relativamente semplici e convenienti, dalle macchine del ghiaccio e le ventole di scarico alle pareti di raffreddamento evaporativo che attirano aria più fresca attraverso pannelli imbevuti d'acqua. "La tecnologia per raffreddare i lavoratori non è complicata e i costi sono gestibili nella maggior parte dei paesi", afferma Judd. Mentre alcune misure, come l'aria condizionata, potrebbero aumentare le emissioni, altre supportano gli obiettivi climatici. Ad esempio, una fabbrica utilizza pannelli solari non solo per l'energia ma anche per bloccare il calore che entra dal tetto.
In modo cruciale, la ricerca rileva che queste misure funzionano meglio quando i lavoratori contribuiscono a definirle. In Cambogia, il leader sindacale Athit Kong afferma che i sindacati stanno collaborando con datori di lavoro come Sabrina Garments per monitorare le temperature e attuare protezioni dal calore. Come riportato nello studio della Cornell, i lavoratori hanno utilizzato l'app Telegram per mappare le aree surriscaldate, come quelle vicino ai macchinari, aiutando il datore di lavoro a indirizzare gli sforzi di raffreddamento in modo più efficace.
Basandosi su questo slancio guidato dai lavoratori, l'International Accord – un accordo vincolante tra marchi, governi e sindacati in Bangladesh e Pakistan – sta sviluppando un Protocollo per lo Stress da Calore per le fabbriche coperte. L'accordo ha già un sistema di reclami per segnalare problemi di stress da calore, afferma la vicedirettrice Véronique Camerer, ma il nuovo protocollo "affronterà il rischio calore in modo più sistematico". Ulteriori dettagli sono attesi entro la fine dell'anno.
**Condividere i costi dell'azione per il clima – e dell'adattamento?**
Sebbene le richieste ai marchi di pagare la loro giusta quota siano comuni, l'appello per un cambiamento sostenibile nella moda è stato spesso ignorato. Con budget limitati per la sostenibilità e una domanda dei consumatori in calo, finanziamenti significativi per ripulire il settore sembrano improbabili quest'anno. Tuttavia, concentrandosi sulle aree più impattanti e combinando le risorse, il settore sta iniziando a fare progressi.
Ad esempio, Aii sta espandendo il suo programma Deployment Gap Grant da pilota a piena attuazione. Questa iniziativa unisce i marchi per mettere in comune fondi, aiutando i fornitori a coprire i costi iniziali dei progetti di decarbonizzazione, come l'installazione di pompe di calore a energia solare per sostituire il carbone per l'energia termica. "L'idea è utilizzare finanziamenti condivisi per fungere efficacemente da rimborso per i fornitori", spiega Perkins di Aii. "In questo modo, tutti hanno una reale posta in gioco".
The Fashion Pact, una coalizione guidata da CEO composta principalmente da aziende di moda europee, sta anche ampliando la sua Future Supplier Initiative. Sviluppata con Aii e Guidehouse, questo programma riunisce grandi marchi per aiutare le fabbriche a ottenere prestiti fornendo "garanzie" di capitale che attirano le banche e assicurano condizioni migliori. Dopo anni di sviluppo di proposte di prestito, il progetto sta ora passando all'implementazione pratica con progetti finanziati. I partecipanti includono H&M, Gap Inc., Bestseller e Ralph Lauren, insieme a 50 fornitori.
Mentre l'azione per il clima guadagna slancio, i gruppi di advocacy e i fornitori temono che la spinta alla decarbonizzazione stia trascurando gli impatti sui lavoratori. Gli sforzi di adattamento – che colpiscono più direttamente i lavoratori – vengono trascurati, insieme a problemi come i tagli ai prezzi e le pratiche di acquisto dannose che possono portare a licenziamenti o a una produzione accelerata.
Nonostante le crescenti richieste di sostenibilità, le tariffe e l'incertezza economica hanno spinto alcuni marchi a ridurre i prezzi pagati alle fabbriche. Qualsiasi aumento dei costi può tradursi in tagli ad altre aree critiche, come il benessere dei lavoratori, nota Saqib Sohail del Microfibre Consortium, precedentemente con Artistic Milliners in Pakistan. "Ciò che abbiamo visto è una pressione aggiuntiva sui fornitori da parte dei rivenditori e dei team di approvvigionamento", afferma, portando a licenziamenti e altre riduzioni.
Il Business and Human Rights Center (BHRC) esorta i marchi a integrare il benessere dei lavoratori e gli impegni per una transizione giusta nei loro piani climatici. Dopo il suo rapporto "Missing Thread" di giugno, il BHRC sta monitorando gli impegni climatici di 65 grandi aziende della moda, tra cui Amazon, Kering e Adidas, attraverso sondaggi di follow-up. Stanno esaminando se i marchi supportano la decarbonizzazione con prezzi equi, assistenza finanziaria e sostegno alla contrattazione collettiva per proteggere i lavoratori, insieme a impegni che affrontino lo stress da calore.
"Nella pratica, una transizione giusta richiede di allineare i requisiti verdi con prezzi equi, impegni di approvvigionamento a più lungo termine e la voce dei lavoratori attraverso la libertà di associazione e la contrattazione collettiva", afferma Anithra Varia, project manager per i diritti dei lavoratori del BHRC. "Ciò garantisce che l'azione per il clima non porti a una produzione accelerata, licenziamenti, salari compressi o condizioni di lavoro non sicure".
I focus group del BHRC con lavoratori dell'abbigliamento e sindacati in Bangladesh e Cambogia hanno rilevato che macchinari nuovi e più efficienti possono aumentare la produttività, causando potenzialmente licenziamenti e obiettivi di produzione più elevati per i lavoratori. Le donne hanno spesso meno probabilità di ricevere formazione su questa attrezzatura. I lavoratori in Bangladesh hanno sottolineato che le fabbriche decarbonizzate sono importanti, ma dovrebbero essere considerate veramente verdi solo quando sono "verdi anche per i lavoratori".
Questo approccio più ampio e incentrato sull'uomo all'azione per il clima potrebbe essere la sfida più ambiziosa – e urgente – che il settore affronta quest'anno.
**Domande Frequenti**
Ecco un elenco di FAQ sulla prevista riorganizzazione delle catene di fornitura della moda entro il 2026 a causa del cambiamento climatico.
**Domande di base e definizioni**
1. **Cosa significa esattamente "riorganizzare le catene di fornitura della moda"?**
Significa cambiare il modo in cui i vestiti sono progettati, da dove provengono i materiali, come sono realizzati e come arrivano ai negozi. L'obiettivo è rendere l'intero processo più breve, più pulito e meno dipendente dal trasporto a lunga distanza.
2. **Cos'è il "nearshoring" o l'approvvigionamento regionale?**
È la pratica dei marchi di approvvigionarsi di materiali e produrre abbigliamento molto più vicino a dove verrà venduto. Ad esempio, un marchio statunitense che produce abbigliamento in Messico o America Centrale invece che in Asia.
3. **Perché il trasporto è un problema così grande per l'impatto climatico della moda?**
Il viaggio di un singolo capo può coinvolgere materie prime, tessuti e prodotti finiti che viaggiano tra più continenti via nave e aereo. Questo "salto" globale crea enormi emissioni di carbonio ancora prima che l'articolo arrivi in negozio.
**Domande su benefici e motivazioni**
4. **Quali sono i principali vantaggi di approvvigionarsi di materiali più vicino al mercato?**
* **Emissioni Ridotte:** Taglia drasticamente il carbonio derivante dal trasporto marittimo e aereo.
* **Maggiore Agilità:** I marchi possono reagire più rapidamente alle tendenze e ridurre la sovrapproduzione.
* **Resilienza della Catena di Fornitura:** Minor rischio di ritardi massicci a causa di perturbazioni globali.
* **Sostegno alle Economie Locali:** Può creare posti di lavoro e investire in hub manifatturieri regionali.
5. **Questo cambiamento riguarda solo l'ambiente o ci sono altre ragioni?**
Sebbene la pressione climatica sia il motore principale, ha anche un forte senso commerciale. I consumatori chiedono sostenibilità e catene di fornitura più corte significano che i marchi possono gestire meglio l'inventario ed evitare costose spedizioni aeree dell'ultimo minuto.
**Domande avanzate e pratiche**
6. **Quali sono le sfide più grandi per i marchi che effettuano questo cambiamento?**
* **Costi Iniziali Più Alti:** Manodopera e materiali in regioni come Nord America o Europa sono spesso più costosi rispetto ai tradizionali hub manifatturieri.
* **Infrastruttura Limitata:** Gli hub regionali potrebbero non avere la stessa scala, competenze specializzate o fornitori di materiali dei centri consolidati in Asia.
* **Riprogettazione dei Prodotti:** Potrebbero dover riformulare tessuti e design in base a ciò che è disponibile localmente.
7. **Questo renderà i miei vestiti più costosi?**
Possibilmente, a breve termine. Tuttavia, i marchi potrebbero compensare alcuni costi risparmiando su spedizioni, dazi e riducendo...