Na fábrica da Yee Chain em Taiwan, a líder de sustentabilidade Anett Sóti está se preparando para mais um ano de perturbações ambientais. Suas principais preocupações incluem inundações nos centros de produção de vestuário em áreas baixas da Cidade de Ho Chi Minh e no Delta do Mekong, além de incêndios florestais e tempestades erráticas na Indonésia, que ameaçam as fazendas de árvores das quais a empresa depende para obter viscose.
"Prevemos mais dias de trabalho perdidos, pois os trabalhadores da linha de montagem enfrentam deslocamentos difíceis", explica ela. Em Taiwan, até mesmo a entrega pontual de produtos está em risco: "Os últimos anos mostraram que tufões intensos podem atingir os portos do norte da ilha com força suficiente para causar atrasos no transporte."
Uma realidade semelhante está se estabelecendo em toda a Europa, onde os fornecedores da moda estão percebendo que o colapso climático não é mais uma ameaça distante, mas uma crise atual. O calor extremo coloca os trabalhadores do vestuário em perigo, inundações e incêndios florestais danificam o fornecimento de matérias-primas, e a escassez de água interrompe tanto as operações agrícolas quanto industriais. "A mudança climática está aqui", afirma Eva von Alvensleben, diretora executiva do The Fashion Pact. "A urgência é maior do que nunca."
Com a imprevisibilidade climática agora sendo uma constante — agravada por conflitos globais, choques tarifários e o retrocesso das regras de sustentabilidade ocidentais — muitas marcas estão reconhecendo que precisam agir. Um reajuste há muito esperado da agenda climática da indústria da moda parece estar tomando forma. Após anos de imposição de metas de cima para baixo que forçavam os fabricantes a arcar com o custo e a complexidade da mudança, representantes do setor afirmam que a ação climática está se tornando mais prática, mais localizada e cada vez mais impulsionada pela própria cadeia de suprimentos.
Essa abordagem menos performática e mais fundamentada pode ajudar o setor a se recuperar? E, crucialmente, ela pode proteger as pessoas em suas cadeias de suprimentos que estão mais expostas às mudanças climáticas?
De Compromissos Globais para Ação Local
O antigo modelo de cima para baixo, em que as marcas estabeleciam metas globais amplas e deixavam os fornecedores implementá-las com pouca voz, está gradualmente desaparecendo. O que está mudando não é apenas que os fornecedores estão ajudando a moldar soluções, mas que os esforços climáticos agora são mais direcionados e incorporados na cadeia de suprimentos, onde os maiores impactos ocorrem.
"A abordagem anterior de alinhar marcas para ditar termos aos fornecedores mudou para uma parceria mais igualitária", diz Lewis Perkins, CEO do Apparel Impact Institute (Aii). O foco do Aii para 2026 está em soluções de alto impacto na manufatura de Nível 2, onde Perkins observa que apenas "algumas centenas de fornecedores" são responsáveis por bem mais da metade das emissões do setor, em grande parte devido aos processos intensivos em energia de tingimento e acabamento, frequentemente alimentados por carvão. No entanto, cada fábrica enfrenta desafios únicos. "Não há uma solução única para todos", explica Perkins. "Trata-se de atendê-los onde estão suas necessidades."
A Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) está avançando no que a líder do projeto, Olivia Windham Stewart, chama de ação "ancorada nacionalmente" em questões de sustentabilidade, incluindo mudanças climáticas. O grupo, que lançou capítulos no ano passado na Turquia e em Bangladesh, reúne associações industriais nacionais para identificar as prioridades locais mais urgentes antes de projetar soluções personalizadas que considerem regulamentações regionais, financiamento e recursos. Por exemplo, a Turquia está se concentrando em energia e água, enquanto o capítulo de Bangladesh, liderado pela BGMEA e BKMEA, está definindo suas áreas de foco este ano.
"Planos de transformação em nível nacional liderados por fabricantes não são apenas úteis — são essenciais para transformar ambição em ação", diz Windham Stewart.
O Fashion Producer Collective, um think tank de sustentabilidade liderado por fabricantes, está focando nos desafios altamente específicos da adaptação, de acordo com a cocriadora Kim van der Weerd. Por exemplo, uma empresa está redesenhando seu sistema de calhas para lidar com chuvas mais intensas, o que pode significar criar um design personalizado e garantir financiamento. "Essas são questões altamente específicas que variam de fábrica para fábrica", diz van der Weerd.
Os esforços também estão se expandindo para cadeias de suprimentos no Norte Global, que historicamente enfrentaram menos escrutínio, mas ainda produzem emissões significativas. O The Fashion Pact lançou o European Accelerator para enfrentar as emissões na cadeia de suprimentos da Itália — o maior centro de manufatura da UE e um centro de produção de luxo.
Embora o uso de carvão tenha diminuído em grande parte, o processamento úmido intensivo em energia continua sendo uma grande fonte de emissões nas fábricas e curtumes italianos, diz Ségolène de Donno, que lidera a iniciativa. Este ano, o grupo planeja focar nessas áreas de alto consumo de energia, juntamente com os desafios financeiros enfrentados pelos muitos pequenos fabricantes familiares da Itália. "O financiamento é uma barreira chave, então as marcas e seus fornecedores estão trabalhando para entender onde encontrar financiamento e como solicitá-lo", explica ela.
Transição Justa: A Próxima Fronteira da Ação Climática?
Especialistas apontam os impactos de vida ou morte nos trabalhadores da cadeia de suprimentos como a preocupação mais urgente. Relatos de inundações mortais e calor extremo nas cadeias de suprimentos de vestuário tornaram o custo humano da moda impossível de ignorar.
Pesquisas do Global Labor Institute da Cornell mostram que a indústria pode perder bilhões em produtividade até 2030 devido ao calor extremo e inundações em apenas quatro países asiáticos — com perdas globais esperadas muito maiores. "A adaptação climática está se tornando uma prioridade maior à medida que as temperaturas sobem", diz Jason Judd, diretor executivo do instituto. "A atenção sobre como a mudança climática afeta os trabalhadores e os lucros disparou."
O relatório mais recente do instituto, Cooling Before It Got Cool, também oferece um otimismo cauteloso. Muitas medidas eficazes de mitigação do calor que ele examina são relativamente simples e acessíveis, desde máquinas de gelo e exaustores até paredes de resfriamento evaporativo que puxam ar mais frio através de almofadas encharcadas de água. "A tecnologia para resfriar os trabalhadores não é complicada, e os custos são gerenciáveis na maioria dos países", diz Judd. Embora algumas medidas, como ar-condicionado, possam aumentar as emissões, outras apoiam as metas climáticas. Por exemplo, uma fábrica usa painéis solares não apenas para energia, mas também para bloquear o calor que entra pelo telhado.
Crucialmente, a pesquisa descobre que essas medidas funcionam melhor quando os trabalhadores ajudam a moldá-las. No Camboja, o líder sindical Athit Kong diz que os sindicatos estão colaborando com empregadores como a Sabrina Garments para monitorar temperaturas e implementar proteções contra o calor. Como observado no relatório da Cornell, os trabalhadores usaram o aplicativo Telegram para mapear áreas superaquecidas, como perto de máquinas, ajudando o empregador a direcionar os esforços de resfriamento com mais eficácia.
Aproveitando esse impulso liderado pelos trabalhadores, o International Accord — um acordo vinculante entre marcas, governos e sindicatos em Bangladesh e Paquistão — está desenvolvendo um Protocolo de Estresse Térmico para as fábricas cobertas. O acordo já tem um sistema de reclamações para relatar problemas de estresse térmico, diz a vice-diretora Véronique Camerer, mas o novo protocolo "abordará o risco de calor de forma mais sistemática". Mais detalhes são esperados ainda este ano.
Compartilhando o Custo da Ação Climática — e da Adaptação?
Embora os apelos para que as marcas paguem sua parte justa sejam comuns, o chamado por mudanças sustentáveis na moda tem sido frequentemente ignorado. Com orçamentos limitados para sustentabilidade e demanda do consumidor em declínio, um financiamento significativo para limpar a indústria parece improvável de surgir este ano. No entanto, ao se concentrar nas áreas de maior impacto e combinar recursos, o setor está começando a fazer progressos.
Por exemplo, o Aii está expandindo seu programa Deployment Gap Grant de um piloto para implementação total. Esta iniciativa une marcas para reunir fundos, ajudando fornecedores a cobrir os custos iniciais de projetos de descarbonização, como instalar bombas de calor movidas a energia solar para substituir o carvão na energia térmica. "A ideia é usar o financiamento compartilhado para atuar efetivamente como um reembolso para os fornecedores", explica Perkins do Aii. "Dessa forma, todos têm um interesse real no jogo."
O The Fashion Pact, uma coalizão liderada por CEOs principalmente de empresas de moda europeias, também está ampliando sua Future Supplier Initiative. Desenvolvida com Aii e Guidehouse, este programa reúne grandes marcas para ajudar fábricas a obter empréstimos, fornecendo "garantias" de capital que atraem bancos e asseguram melhores condições. Após anos desenvolvendo propostas de empréstimo, o projeto agora está passando para a implementação no mundo real com projetos financiados. Os participantes incluem H&M, Gap Inc., Bestseller e Ralph Lauren, juntamente com 50 fornecedores.
À medida que a ação climática ganha impulso, grupos de defesa e fornecedores se preocupam que o impulso para descarbonizar esteja negligenciando os impactos nos trabalhadores. Os esforços de adaptação — que afetam mais diretamente os trabalhadores — estão sendo negligenciados, juntamente com questões como cortes de preços e práticas de compra prejudiciais que podem levar a demissões ou produção acelerada.
Apesar das crescentes demandas de sustentabilidade, tarifas e incerteza econômica levaram algumas marcas a reduzir os preços pagos às fábricas. Quaisquer custos aumentados podem resultar em cortes em outras áreas críticas, como o bem-estar dos trabalhadores, observa Saqib Sohail do Microfibre Consortium, anteriormente da Artistic Milliners no Paquistão. "O que temos visto é uma pressão adicional sobre os fornecedores por parte dos varejistas e das equipes de sourcing", diz ele, levando a demissões e outras reduções.
O Business and Human Rights Center (BHRC) está pedindo que as marcas integrem o bem-estar dos trabalhadores e compromissos de transição justa em seus planos climáticos. Após seu relatório "Missing Thread" em junho, o BHRC está rastreando os compromissos climáticos de 65 grandes empresas de moda, incluindo Amazon, Kering e Adidas, por meio de pesquisas de acompanhamento. Eles estão examinando se as marcas apoiam a descarbonização com preços justos, assistência financeira e apoio à negociação coletiva para proteger os trabalhadores, juntamente com compromissos que abordem o estresse térmico.
"Na prática, uma transição justa requer alinhar requisitos verdes com preços justos, compromissos de sourcing de longo prazo e voz dos trabalhadores por meio de liberdade de associação e negociação coletiva", diz Anithra Varia, gerente de projeto de direitos trabalhistas do BHRC. "Isso garante que a ação climática não leve à produção acelerada, demissões, salários suprimidos ou condições de trabalho inseguras."
Os grupos focais do BHRC com trabalhadores do vestuário e sindicatos em Bangladesh e Camboja descobriram que máquinas mais novas e eficientes podem aumentar a produtividade, potencialmente causando demissões e metas de produção mais altas para os trabalhadores. As mulheres geralmente têm menos probabilidade de receber treinamento nesse equipamento. Trabalhadores em Bangladesh enfatizaram que fábricas descarbonizadas são importantes, mas só devem ser consideradas verdadeiramente verdes quando forem "também verdes para os trabalhadores".
Essa abordagem mais ampla e centrada no ser humano para a ação climática pode ser o desafio mais ambicioso — e urgente — que a indústria enfrenta este ano.
Perguntas Frequentes
Claro. Aqui está uma lista de Perguntas Frequentes sobre a previsão de remodelação das cadeias de suprimentos de moda até 2026 devido às mudanças climáticas.
Iniciante - Perguntas de Definição
1. O que significa realmente remodelar as cadeias de suprimentos da moda?
Significa mudar como as roupas são projetadas, de onde vêm os materiais, como são feitas e como chegam às lojas. O objetivo é tornar todo o processo mais curto, mais limpo e menos dependente de transporte de longa distância.
2. O que é nearshoring ou sourcing regional?
É a prática de as marcas obterem materiais e fabricarem roupas muito mais perto de onde serão vendidas. Por exemplo, uma marca dos EUA fazendo roupas no México ou na América Central em vez da Ásia.
3. Por que o transporte é tão importante para o impacto climático da moda?
A jornada de uma única peça de vestuário pode envolver matérias-primas, tecido e produtos acabados viajando entre vários continentes por navio e avião. Essa movimentação global cria emissões maciças de carbono antes mesmo do item chegar à loja.
Benefício - Perguntas de Motivação
4. Quais são os principais benefícios de obter materiais mais perto do mercado?
- Emissões Mais Baixas: Reduz drasticamente o carbono do transporte marítimo e aéreo.
- Maior Agilidade: As marcas podem reagir mais rápido às tendências e reduzir a superprodução.
- Resiliência da Cadeia de Suprimentos: Menor risco de grandes atrasos por interrupções globais.
- Apoio às Economias Locais: Pode criar empregos e investir em centros de manufatura regionais.
5. Essa mudança é apenas sobre o meio ambiente ou há outras razões?
Embora a pressão climática seja o principal motor, também faz muito sentido comercial. Os consumidores estão exigindo sustentabilidade, e cadeias de suprimentos mais curtas significam que as marcas podem gerenciar melhor o estoque e evitar caros envios aéreos de última hora.
Avançado - Perguntas Práticas
6. Quais são os maiores desafios para as marcas fazerem essa mudança?
- Custos Iniciais Mais Altos: Mão de obra e materiais em regiões como América do Norte ou Europa são frequentemente mais caros do que nos centros de manufatura tradicionais.
- Infraestrutura Limitada: Os centros regionais podem não ter a mesma escala, habilidades especializadas ou fornecedores de materiais que os centros estabelecidos na Ásia.
- Redesenhar Produtos: Eles podem precisar reformular tecidos e designs com base no que está disponível localmente.
7. Isso tornará minhas roupas mais caras?
Possivelmente, a curto prazo. No entanto, as marcas podem compensar alguns custos por meio de economias em transporte, tarifas e reduzindo
