På Taiwans Yee Chain-fabrik förbereder hållbarhetsansvarige Anett Sóti sig för ytterligare ett år av miljörelaterade störningar. Hennes främsta bekymmer inkluderar översvämningar i de lågt belägna klädproduktionscentrumen i Ho Chi Minh-staden och Mekongdeltat, samt skogsbränder och oförutsägbara stormar i Indonesien, som hotar trädfarmarna företaget är beroende av för viskos.

"Vi förväntar oss fler förlorade arbetsdagar när monteringsarbetare står inför svåra pendlingsförhållanden", förklarar hon. I Taiwan är även punktliga produktleveranser i fara: "Senare år har visat att intensiva tyfoner kan drabba öns norra hamnar tillräckligt hårt för att orsaka leveransförseningar."

En liknande verklighet håller på att etablera sig över hela Europa, där modeleverantörer inser att klimatkollapsen inte längre är ett avlägset hot utan en aktuell kris. Extrem hetta utsätter klädarbetare för fara, översvämningar och skogsbränder skadar råvarutillgångar, och vattenbrist stör både jordbruks- och industriell verksamhet. "Klimatförändringarna är här", säger Eva von Alvensleben, verkställande direktör för The Fashion Pact. "Brådskan är större än någonsin."

Med klimatoförutsägbarheten nu som en konstant – förvärrad av globala konflikter, tariffchocker och tillbakadragandet av västerländska hållbarhetsregler – inser många varumärken att de måste agera. En länge försenad omstart av modebranschens klimatagenda tycks vara på gång. Efter år av att ha pålagt top-down-mål som tvingade tillverkare att bära kostnaden och komplexiteten av förändringen, säger branschrepresentanter att klimatåtgärder blir mer praktiska, mer lokala och i allt högre grad drivna av själva leveranskedjan.

Kan detta mindre performativa, mer förankrade tillvägagångssätt hjälpa branschen att komma ikapp? Och, avgörande, kan det skydda människorna i dess leveranskedjor som är mest utsatta för klimatförändringarna?

**Från globala löften till lokal handling**

Den gamla top-down-modellen, där varumärken satte breda globala mål och lämnade leverantörer att genomföra dem med lite att säga till om, håller gradvis på att blekna. Det som förändras är inte bara att leverantörer hjälper till att forma lösningar, utan att klimatansträngningar nu är mer målrettade och inbäddade i leveranskedjan, där de största påverkningarna sker.

"Det tidigare tillvägagångssättet där varumärken enades om att diktera villkor till leverantörer har skiftat mot ett mer jämlikt partnerskap", säger Lewis Perkins, VD för Apparel Impact Institute (Aii). Aiis fokus för 2026 ligger på högimpactlösningar inom Tier 2-tillverkning, där Perkins noterar att bara "några hundra leverantörer" står för långt mer än hälften av branschens utsläpp, till stor del på grund av energikrävande färg- och efterbehandlingsprocesser som ofta drivs av kol. Varje fabrik står dock inför unika utmaningar. "Det finns ingen universallösning", förklarar Perkins. "Det handlar om att möta dem där deras behov är."

Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) driver fram vad projektledaren Olivia Windham Stewart kallar "nationellt förankrad" handling i hållbarhetsfrågor, inklusive klimatförändringar. Gruppen, som lanserade avdelningar i Turkiet och Bangladesh förra året, samlar nationella branschföreningar för att identifiera de mest pressande lokala prioriteringarna innan skräddarsydda lösningar utformas som tar hänsyn till regionala regler, finansiering och resurser. Till exempel fokuserar Turkiet på energi och vatten, medan den bangladeshiska avdelningen, ledd av BGMEA och BKMEA, definierar sina fokusområden i år.

"Tillverkarledda, landsomfattande transformationsplaner är inte bara hjälpsamma – de är nödvändiga för att förvandla ambition till handling", säger Windham Stewart.

The Fashion Producer Collective, en tillverkarledd hållbarhetstankesmedja, fokuserar på de mycket specifika utmaningarna med anpassning, enligt medgrundaren Kim van der Weerd. Till exempel omdesignar ett företag sitt stuprännssystem för att hantera kraftigare nederbörd, vilket kan innebära att skapa en anpassad design och säkra finansiering. "Det här är mycket specifika frågor som varierar från fabrik till fabrik", säger van der Weerd.

Ansträngningar utvidgas också till leveranskedjor i globala norr, som historiskt sett stått under mindre granskning men fortfarande genererar betydande utsläpp. The Fashion Pact har lanserat European Accelerator för att tackla utsläpp i Italiens leveranskedja – EU:s största tillverkningsnav och ett centrum för lyxproduktion.

Medan kolanvändningen till stor del har minskat förblir energikrävande våtprocessering en stor utsläppskälla i Italiens spinnerier och garverier, säger Ségolène de Donno, som leder initiativet. I år planerar gruppen att fokusera på sådana energikrävande områden, tillsammans med de finansiella utmaningarna som Italiens många små familjeägda tillverkare står inför. "Finansiering är ett nyckelhinder, så varumärken och deras leverantörer arbetar med att förstå var de kan hitta finansiering och hur de ska begära den", förklarar hon.

**Rättvis omställning: Klimataktionens nästa gräns?**

Experter pekar på de livsavgörande effekterna på leveranskedjearbetare som det mest pressande bekymret. Rapporter om dödliga översvämningar och extrem hetta i klädleveranskedjor har gjort modets mänskliga kostnad omöjlig att ignorera.

Forskning från Cornells Global Labor Institute visar att branschen kan förlora miljarder i produktivitet till 2030 på grund av extrem hetta och översvämningar i bara fyra asiatiska länder – med globala förluster som förväntas vara mycket högre. "Klimatanpassning blir en högre prioritet när temperaturerna stiger", säger institutets verkställande direktör Jason Judd. "Uppmärksamheten på hur klimatförändringar påverkar arbetare och vinster har ökat kraftigt."

Institutets senaste rapport, **Cooling Before It Got Cool**, erbjuder också försiktig optimism. Många effektiva värmemildrande åtgärder som den undersöker är relativt enkla och prisvärda, från ismaskiner och avgasfläktar till förångningskylande väggar som drar kallare luft genom vattendränkta kuddar. "Tekniken för att kyla arbetare är inte komplicerad, och kostnaderna är hanterbara i de flesta länder", säger Judd. Medan vissa åtgärder, som luftkonditionering, kan öka utsläppen, stöder andra klimatmålen. Till exempel använder en fabrik solpaneler inte bara för energi utan också för att blockera värme från att tränga in genom taket.

Kritiskt nog visar forskningen att dessa åtgärder fungerar bäst när arbetare hjälper till att forma dem. I Kambodja säger fackföreningsledaren Athit Kong att fackföreningar samarbetar med arbetsgivare som Sabrina Garments för att övervaka temperaturer och implementera värmeskydd. Som noterat i Cornell-rapporten använde arbetare Telegram-appen för att kartlägga överhettade områden, som nära maskiner, vilket hjälpte arbetsgivaren att rikta kylåtgärder mer effektivt.

Med utgångspunkt i denna arbetarledda rörelse utvecklar International Accord – ett bindande avtal mellan varumärken, regeringar och fackföreningar i Bangladesh och Pakistan – ett värmestressprotokoll för omfattade fabriker. Avtalet har redan ett klagomålssystem för att rapportera värmestressproblem, säger biträdande direktören Véronique Camerer, men det nya protokollet kommer att "adressera värmrisk mer systematiskt". Ytterligare detaljer förväntas senare i år.

**Delar vi kostnaden för klimatåtgärder – och anpassning?**

Medan uppmaningar till varumärken att betala sin beskärda del är vanliga, har uppmaningen om hållbar förändring inom mode ofta ignorerats. Med begränsade budgetar för hållbarhet och minskande konsumentefterfrågan verkar betydande finansiering för att städa upp branschen osannolikt att dyka upp i år. Genom att koncentrera sig på de mest inflytelserika områdena och kombinera resurser börjar sektorn dock göra framsteg.

Till exempel utvidgar Aii sitt Deployment Gap Grant-program från ett pilotprojekt till full implementering. Detta initiativ förenar varumärken för att samla medel, vilket hjälper leverantörer att täcka initialkostnaderna för avkolningsprojekt, som att installera solvärmepumpar för att ersätta kol för termisk energi. "Tanken är att använda gemensam finansiering för att effektivt fungera som en rabatt för leverantörer", förklarar Aiis Perkins. "På så sätt har alla verkligt skin in the game."

The Fashion Pact, en VD-ledd koalition främst av europeiska modeföretag, skalar också upp sitt Future Supplier Initiative. Utvecklat med Aii och Guidehouse samlar detta program stora varumärken för att hjälpa fabriker att säkra lån genom att tillhandahålla kapital"garantier" som lockar banker och säkrar bättre villkor. Efter år av att utveckla låneförslag går projektet nu in i verklig implementering med finansierade projekt. Deltagare inkluderar H&M, Gap Inc., Bestseller och Ralph Lauren, tillsammans med 50 leverantörer.

När klimatåtgärder får fart oroar sig förespråkargrupper och leverantörer för att drivet att avkolna förbiser påverkan på arbetare. Anpassningsinsatser – som mer direkt påverkar arbetare – försummas, tillsammans med frågor som prissänkningar och skadliga inköpsmetoder som kan leda till uppsägningar eller accelererad produktion.

Trots ökade hållbarhetskrav har tariffer och ekonomisk osäkerhet fått vissa varumärken att sänka priser som betalas till fabriker. Alla ökade kostnader kan resultera i nedskärningar i andra kritiska områden, som arbetarnas välbefinnande, noterar Saqib Sohail från Microfibre Consortium, tidigare på Artistic Milliners i Pakistan. "Det vi har sett är ett ökat tryck på leverantörerna från återförsäljarna och inkomstteamet", säger han, vilket leder till uppsägningar och andra minskningar.

Business and Human Rights Center (BHRC) uppmanar varumärken att integrera arbetarvälfärd och åtaganden om rättvis omställning i sina klimatplaner. Efter sin "Missing Thread"-rapport i juni följer BHRC upp klimatåtagandena från 65 stora modeföretag, inklusive Amazon, Kering och Adidas, genom uppföljningsundersökningar. De undersöker om varumärken stöder avkolning med rättvis prissättning, finansiellt bistånd och stöd för kollektivavtal för att skydda arbetare, tillsammans med åtaganden som adresserar värmestress.

"I praktiken kräver en rättvis omställning att gröna krav samordnas med rättvis prissättning, långsiktiga inköpsåtaganden och arbetarröst genom föreningsfrihet och kollektivavtal", säger BHRC:s projektchef för arbetsrätt, Anithra Varia. "Detta säkerställer att klimatåtgärder inte leder till accelererad produktion, uppsägningar, undertryckta löner eller osäkra arbetsförhållanden."

BHRC:s fokusgrupper med klädarbetare och fackföreningar i Bangladesh och Kambodja fann att nyare, mer effektiv maskineri kan öka produktiviteten, vilket potentiellt orsakar uppsägningar och högre produktionsmål för arbetare. Kvinnor är ofta mindre benägna att få utbildning på denna utrustning. Arbetare i Bangladesh betonade att avkolnade fabriker är viktiga men bara bör anses vara verkligt gröna när de är "också gröna för arbetarna".

Detta bredare, människocentrerade tillvägagångssätt för klimatåtgärder kan vara den mest ambitiösa – och brådskande – utmaning som branschen står inför i år.



Vanliga frågor
Så klart. Här är en lista med vanliga frågor om den förutsedda omformningen av modeleveranskedjor till 2026 på grund av klimatförändringar.



Nybörjare – Definitionsfrågor



1. Vad innebär det egentligen att omforma modeleveranskedjor?

Det innebär att ändra hur kläder designas, var material kommer ifrån, hur de tillverkas och hur de når butikerna. Målet är att göra hela processen kortare, renare och mindre beroende av långdistansfrakt.



2. Vad är nearshoring eller regional sourcing?

Det är praxis där varumärken sourcar material och tillverkar kläder mycket närmare där de ska säljas. Till exempel ett amerikanskt varumärke som tillverkar kläder i Mexiko eller Centralamerika istället för Asien.



3. Varför är transport så viktigt för modets klimatpåverkan?

En enda plaggs resa kan innebära att råmaterial, tyg och färdiga produkter reser mellan flera kontinenter med båt och flyg. Denna globala hopping skapar enorma koldioxidutsläpp innan varan ens når butiken.



Fördelar & Motivation – Frågor



4. Vilka är huvudfördelarna med att sourca material närmare marknaden?

Lägre utsläpp: Minskar koldioxidavtrycket från sjö- och flygfrakt dramatiskt.

Större smidighet: Varumärken kan reagera snabbare på trender och minska övertillverkning.

Leveranskedjans resiliens: Mindre risk för stora förseningar från globala störningar.

Stödja lokala ekonomier: Kan skapa jobb och investera i regionala tillverkningsnav.



5. Är denna förändring bara miljömässig, eller finns det andra skäl?

Medan klimattrycket är den främsta drivkraften är det också stark affärsmässig logik. Konsumenter kräver hållbarhet, och kortare leveranskedjor innebär att varumärken kan hantera lager bättre och undvika kostsamma sista-minutens flygfrakt.



Avancerat – Praktiska frågor



6. Vilka är de största utmaningarna för varumärken som gör detta skifte?

Högre initial