På Yee Chain-fabrikken i Taiwan forbereder bærekraftssjef Anett Sóti seg på enda et år med miljøforstyrrelser. Hennes største bekymringer inkluderer oversvømmelser i de lavereliggende klesproduksjonssentrene i Ho Chi Minh-byen og Mekongdeltaet, samt skogbranner og uforutsigbare stormer i Indonesia, som truer treplantasjene selskapet er avhengig av for viskose.

"Vi forventer flere tapte arbeidsdager ettersom monteringsarbeidere står overfor vanskelige pendlerforhold," forklarer hun. I Taiwan er selv rettidig produktlevering i fare: "De siste årene har vist at intense tyfoner kan ramme øyas nordlige havner hardt nok til å forårsake forsinkelser i shippingen."

En lignende realitet begynner å inntreffe over hele Europa, der moteverdikjeden begynner å forstå at klimakollaps ikke lenger er en fjern trussel, men en nåværende krise. Ekstrem varme setter klesarbeidere i fare, oversvømmelser og villbranner skader råvareforsyninger, og vannmangel forstyrrer både jordbruk og industriell virksomhet. "Klimaendringene er her," sier Eva von Alvensleben, administrerende direktør i The Fashion Pact. "Haster mer enn noensinne."

Med klimauforutsigbarhet som en konstant – forverret av globale konflikter, tollsjøkk og tilbaketrekking av vestlige bærekraftsregler – erkjenner mange merker at de må handle. En lenge ventet tilbakestilling av moteindustriens klimadagsorden ser ut til å ta form. Etter år med påtvungne mål fra toppen som tvang produsenter til å bære kostnaden og kompleksiteten ved endringen, sier bransjerepresentanter at klimahandling blir mer praktisk, mer lokalisert og i økende grad drevet av verdikjeden selv.

Kan denne mindre performative, mer forankrede tilnærmingen hjelpe bransjen å ta igjen? Og, kritisk, kan den beskytte menneskene i verdikjedene som er mest utsatt for klimaendringer?

**Fra globale løfter til lokal handling**

Den gamle toppstyrte modellen, der merker satte brede globale mål og overlot til leverandørene å gjennomføre dem med lite å si, er i ferd med å falme. Det som endrer seg er ikke bare at leverandører bidrar til å forme løsninger, men at klimainnsatsen nå er mer målrettet og innarbeidet i verdikjeden, der de største påvirkningene skjer.

"Den tidligere tilnærmingen der merker dikterte vilkår til leverandører har skiftet mot et mer likestilt partnerskap," sier Lewis Perkins, administrerende direktør i Apparel Impact Institute (Aii). Aiis fokus for 2026 er på høyeffektløsninger i Tier 2-produksjon, der Perkins påpeker at bare "noen få hundre leverandører" står for godt over halvparten av bransjens utslipp, hovedsakelig på grunn av energikrevende fargings- og etterbehandlingsprosesser som ofte drives med kull. Imidlertid står hver fabrikk overfor unike utfordringer. "Det finnes ingen universalløsning," forklarer Perkins. "Det handler om å møte dem der behovene deres er."

Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) fremmer det prosjektleder Olivia Windham Stewart kaller "nasjonalt forankret" handling på bærekraftssaker, inkludert klimaendringer. Gruppen, som etablerte avdelinger i Tyrkia og Bangladesh i fjor, samler nasjonale bransjeforeninger for å identifisere de mest presserende lokale prioriteringene før de utformer skreddersydde løsninger som tar hensyn til regionale forskrifter, finansiering og ressurser. For eksempel fokuserer Tyrkia på energi og vann, mens den bangladeshiske avdelingen, ledet av BGMEA og BKMEA, definerer sine fokusområder i år.

"Produsentledede, landsbaserte transformasjonsplaner er ikke bare nyttige – de er avgjørende for å forvandle ambisjon til handling," sier Windham Stewart.

The Fashion Producer Collective, en produsentledet bærekraftstankesmie, fokuserer på de svært spesifikke utfordringene knyttet til tilpasning, ifølge medskaper Kim van der Weerd. For eksempel redesigner ett selskap takrennesystemet sitt for å håndtere kraftigere nedbør, noe som kan innebære å lage en tilpasset design og skaffe finansiering. "Dette er svært spesifikke problemer som varierer fra fabrikk til fabrikk," sier van der Weerd.

Innsatsen utvides også til verdikjeder i den globale nord, som historisk sett har møtt mindre gransking, men likevel produserer betydelige utslipp. The Fashion Pact har lansert European Accelerator for å takle utslipp i Italias verdikjede – EUs største produksjonssentrum og et senter for luksusproduksjon.

Selv om kullbruk i stor grad har avtatt, forblir energikrevende våtprosessering en stor utslippskilde i Italias spinnerier og garverier, sier Ségolène de Donno, som leder initiativet. I år planlegger gruppen å fokusere på slike energikrevende områder, sammen med de finansielle utfordringene som Italias mange små, familieide produsenter står overfor. "Finansiering er en nøkkelhindring, så merker og deres leverandører jobber med å forstå hvor de kan finne midler og hvordan de skal be om dem," forklarer hun.

**Rettferdig omstilling: Klimahandlingens neste grense?**

Eksperter peker på liv-og-død-påvirkningen på verdikjedearbeidere som den mest presserende bekymringen. Rapporter om dødelige oversvømmelser og ekstrem varme i klesverdikjeder har gjort moteindustriens menneskelige kostnad umulig å ignorere.

Forskning fra Cornell Global Labor Institute viser at bransjen kan tape milliarder i produktivitet innen 2030 på grunn av ekstrem varme og oversvømmelser i bare fire asiatiske land – med globale tap som forventes å være mye høyere. "Klimatilpasning blir en høyere prioritet ettersom temperaturene stiger," sier Jason Judd, instituttets administrerende direktør. "Oppmerksomheten på hvordan klimaendringer påvirker arbeidere og fortjeneste har økt kraftig."

Instituttets siste rapport, **Cooling Before It Got Cool**, gir også forsiktig optimisme. Mange effektive tiltak for å dempe varme som den undersøker er relativt enkle og rimelige, fra ismaskiner og avtrekksvifter til fordamplingskjølevegger som trekker kjøligere luft gjennom vannmettede puter. "Teknologien for å kjøle arbeidere er ikke komplisert, og kostnadene er overkommelige i de fleste land," sier Judd. Mens noen tiltak, som klimaanlegg, kan øke utslipp, støtter andre klimamål. For eksempel bruker én fabrikk solcellepaneler ikke bare til energi, men også for å blokkere varme fra å trenge inn gjennom taket.

Kritisk funner forskningen at disse tiltakene fungerer best når arbeidere hjelper til med å forme dem. I Kambodsja sier fagforeningsleder Athit Kong at fagforeninger samarbeider med arbeidsgivere som Sabrina Garments for å overvåke temperaturer og implementere varmebeskyttelse. Som nevnt i Cornell-rapporten brukte arbeidere Telegram-appen for å kartlegge overopphetede områder, som nær maskiner, noe som hjalp arbeidsgiveren med å målrette kjøleinnsatsen mer effektivt.

Videreført av dette arbeiderledede momentumet utvikler International Accord – en bindende avtale mellom merker, myndigheter og fagforeninger i Bangladesh og Pakistan – en Heat Stress Protocol for fabrikker omfattet av avtalen. Avtalen har allerede et klagesystem for å rapportere varmestressproblemer, sier nestleder Véronique Camerer, men den nye protokollen vil "adressere varmestress mer systematisk." Flere detaljer forventes senere i år.

**Dele kostnaden for klimahandling – og tilpasning?**

Selv om oppfordringer om at merker skal betale sin rettmessige andel er vanlige, har oppfordringen om bærekraftig endring i moten ofte blitt ignorert. Med begrensede budsjetter for bærekraft og synkende etterspørsel fra forbrukere, ser det usannsynlig ut at betydelig finansiering for å rydde opp i bransjen vil dukke opp i år. Imidlertid begynner sektoren å gjøre fremskritt ved å konsentrere seg om de mest innflytelsesrike områdene og kombinere ressurser.

For eksempel utvider Aii Deployment Gap Grant-programmet sitt fra et pilotprosjekt til full implementering. Dette initiativet forener merker for å samle midler, noe som hjelper leverandører med å dekke startkostnadene for karbonfrie prosjekter, som installasjon av solcelledrevne varmepumper for å erstatte kull til termisk energi. "Tanken er å bruke delt finansiering til å fungere som en rabatt for leverandører," forklarer Aiis Perkins. "På denne måten har alle noe reelt på spill."

The Fashion Pact, en administrerende direktør-ledet koalisjon hovedsakelig av europeiske moteselskaper, skalerer også opp sin Future Supplier Initiative. Utviklet med Aii og Guidehouse, bringer dette programmet store merker sammen for å hjelpe fabrikker med å sikre lån ved å gi kapital"garantier" som tiltrekker banker og sikrer bedre vilkår. Etter år med å utvikle låneforslag, går prosjektet nå over til virkelig implementering med finansierte prosjekter. Deltakere inkluderer H&M, Gap Inc., Bestseller og Ralph Lauren, sammen med 50 leverandører.

Etter hvert som klimahandlingen får fart, er interesseorganisasjoner og leverandører bekymret for at presset for å karbonfri overseer påvirkningen på arbeidere. Tilpasningsinnsats – som mer direkte påvirker arbeidere – blir forsømt, sammen med problemer som priskutt og skadelige innkjøpsmetoder som kan føre til permitteringer eller akselerert produksjon.

Til tross for økende bærekraftskrav har tollsatser og økonomisk usikkerhet fått noen merker til å redusere prisene de betaler til fabrikker. Eventuelle økte kostnader kan føre til kutt i andre kritiske områder, som arbeidernes velvære, bemerker Saqib Sohail fra Microfibre Consortium, tidligere hos Artistic Milliners i Pakistan. "Det vi har sett er økt press på leverandørene fra detaljistene og innkjøpsteamene," sier han, noe som fører til permitteringer og andre reduksjoner.

Business and Human Rights Center (BHRC) oppfordrer merker til å integrere arbeidervelferd og rettferdig omstilling i klimaplansene sine. Etter sin "Missing Thread"-rapport i juni, sporer BHRC klimaløftene til 65 store moteselskaper, inkludert Amazon, Kering og Adidas, gjennom oppfølgingsundersøkelser. De undersøker om merker støtter karbonfriing med rettferdige priser, finansiell bistand og støtte til tariffavtaler for å beskytte arbeidere, sammen med løfter som adresserer varmestress.

"I praksis krever en rettferdig omstilling at grønne krav justeres med rettferdige priser, langsiktige innkjøpsforpliktelser og arbeiderstemme gjennom foreningsfrihet og tariffavtaler," sier BHRCs arbeidsrettsprosjektleder Anithra Varia. "Dette sikrer at klimahandling ikke fører til akselerert produksjon, permitteringer, lønnsundertrykkelse eller usikre arbeidsforhold."

BHRCs fokusgrupper med klesarbeidere og fagforeninger i Bangladesh og Kambodsja fant at nyere, mer effektiv maskineri kan øke produktiviteten, noe som potensielt forårsaker permitteringer og høyere produksjonsmål for arbeidere. Kvinner har ofte mindre sannsynlighet for å få opplæring på dette utstyret. Arbeidere i Bangladesh understreket at karbonfrie fabrikker er viktige, men bare bør anses som virkelig grønne når de "også er grønne for arbeiderne."

Denne bredere, menneskesentrerte tilnærmingen til klimahandling kan være den mest ambisiøse – og presserende – utfordringen bransjen står overfor i år.

**Ofte stilte spørsmål**

Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om den forventede omformingen av moteverdikjeder innen 2026 på grunn av klimaendringer.

**Nybegynner / Definisjonsspørsmål**

1. **Hva betyr egentlig omforming av moteverdikjeder?**
Det betyr å endre hvordan klær designes, hvor materialene kommer fra, hvordan de lages og hvordan de kommer til butikkene. Målet er å gjøre hele prosessen kortere, renere og mindre avhengig av langdistansefrakt.

2. **Hva er nærliggende sourcing eller regional sourcing?**
Det er praksisen der merker skaffer materialer og produserer klær mye nærmere hvor de skal selges. For eksempel kan et amerikansk merke lage klær i Mexico eller Sentral-Amerika i stedet for Asia.

3. **Hvorfor er transport så viktig for motens klimapåvirkning?**
En enkelt klesplaggs reise kan involvere råvarer, stoff og ferdige produkter som reiser mellom flere kontinenter med skip og fly. Denne globale hoppingen skaper enorme karbonutslipp før varen i det hele tatt når butikken.

**Fordel- / Motivasjonsspørsmål**

4. **Hva er hovedfordelene med å skaffe materialer nærmere markedet?**
* **Lavere utslipp:** Reduserer drastisk karbon fra shipping og luftfrakt.
* **Større smidighet:** Merker kan reagere raskere på trender og redusere overproduksjon.
* **Verdikjedemotstandskraft:** Mindre risiko for massive forsinkelser fra globale forstyrrelser.
* **Støtte til lokale økonomier:** Kan skape arbeidsplasser og investere i regionale produksjonssentra.

5. **Handler denne endringen bare om miljøet, eller er det andre grunner?**
Selv om klimapresset er hoveddriveren, gir det også god forretningsmessig mening. Forbrukerne krever bærekraft, og kortere verdikjeder betyr at merker kan håndtere varelager bedre og unngå kostbar siste-minutt luftfrakt.

**Avanserte / Praktiske spørsmål**

6. **Hva er de største utfordringene for merker som gjør dette skiftet?**
* **Høyere oppstartskostnader:** Arbeidskraft og materialer i regioner som Nord-Amerika eller Europa er ofte dyrere enn i tradisjonelle produksjonssentra.
* **Begrenset infrastruktur:** Regionale sentra har kanskje ikke samme skala, spesialiserte ferdigheter eller materialleverandører som etablerte sentra i Asia.
* **Omdesign av produkter:** De må kanskje omformulere stoffer og design basert på hva