À l'usine Yee Chain de Taïwan, la responsable du développement durable, Anett Sóti, se prépare à une nouvelle année de perturbations environnementales. Ses principales inquiétudes portent sur les inondations dans les centres de production de vêtements situés dans les zones basses de Hô-Chi-Minh-Ville et du delta du Mékong, ainsi que sur les incendies de forêt et les tempêtes erratiques en Indonésie, qui menacent les plantations d'arbres dont l'entreprise dépend pour sa viscose.
« Nous anticipons davantage de jours de travail perdus, car les ouvriers d'assemblage font face à des trajets difficiles », explique-t-elle. À Taïwan, même la livraison ponctuelle des produits est menacée : « Ces dernières années ont montré que des typhons intenses peuvent frapper si durement les ports du nord de l'île qu'ils provoquent des retards d'expédition. »
Une réalité similaire s'installe à travers l'Europe, où les fournisseurs de la mode réalisent que l'effondrement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une crise actuelle. Les vagues de chaleur extrême mettent en danger les ouvriers du textile, les inondations et les incendies de forêt endommagent les approvisionnements en matières premières, et les pénuries d'eau perturbent à la fois l'agriculture et les opérations industrielles. « Le changement climatique est là », déclare Eva von Alvensleben, directrice exécutive du Fashion Pact. « L'urgence est plus grande que jamais. »
Avec l'imprévisibilité climatique désormais constante – aggravée par les conflits mondiaux, les chocs tarifaires et le recul des règles occidentales en matière de durabilité – de nombreuses marques reconnaissent qu'elles doivent agir. Une révision, attendue depuis longtemps, de l'agenda climatique de l'industrie de la mode semble prendre forme. Après des années d'objectifs imposés de haut en bas qui obligeaient les fabricants à supporter le coût et la complexité du changement, les représentants de l'industrie affirment que l'action climatique devient plus pratique, plus localisée et de plus en plus impulsée par la chaîne d'approvisionnement elle-même.
Cette approche moins performative et plus ancrée peut-elle aider l'industrie à rattraper son retard ? Et, surtout, peut-elle protéger les personnes de ses chaînes d'approvisionnement qui sont les plus exposées au changement climatique ?
**Des engagements mondiaux à l'action locale**
L'ancien modèle descendant, où les marques fixaient de grands objectifs mondiaux et laissaient les fournisseurs les mettre en œuvre avec peu de voix au chapitre, s'estompe progressivement. Ce qui change, ce n'est pas seulement que les fournisseurs contribuent à façonner les solutions, mais aussi que les efforts climatiques sont désormais plus ciblés et intégrés dans la chaîne d'approvisionnement, là où les impacts sont les plus importants.
« L'approche précédente, qui consistait à aligner les marques pour dicter des conditions aux fournisseurs, a évolué vers un partenariat plus égalitaire », déclare Lewis Perkins, PDG de l'Apparel Impact Institute (Aii). L'objectif d'Aii pour 2026 est de se concentrer sur des solutions à fort impact dans la fabrication de niveau 2, où Perkins note que seulement « quelques centaines de fournisseurs » sont responsables de bien plus de la moitié des émissions du secteur, en grande partie à cause des processus énergivores de teinture et de finition souvent alimentés au charbon. Cependant, chaque usine fait face à des défis uniques. « Il n'y a pas de solution universelle », explique Perkins. « Il s'agit de les rencontrer là où se trouvent leurs besoins. »
L'Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) fait progresser ce que la responsable du projet, Olivia Windham Stewart, appelle une action « ancrée au niveau national » sur les questions de durabilité, y compris le changement climatique. Le groupe, qui a lancé des sections l'année dernière en Turquie et au Bangladesh, réunit les associations industrielles nationales pour identifier les priorités locales les plus pressantes avant de concevoir des solutions sur mesure qui tiennent compte des réglementations, du financement et des ressources régionales. Par exemple, la Turquie se concentre sur l'énergie et l'eau, tandis que la section bangladaise, dirigée par la BGMEA et la BKMEA, définit ses domaines d'action cette année.
« Les plans de transformation au niveau national, dirigés par les fabricants, ne sont pas seulement utiles – ils sont essentiels pour transformer l'ambition en action », déclare Windham Stewart.
Le Fashion Producer Collective, un groupe de réflexion sur la durabilité dirigé par des fabricants, se concentre sur les défis très spécifiques de l'adaptation, selon la co-créatrice Kim van der Weerd. Par exemple, une entreprise redessine son système de gouttières pour faire face à des précipitations plus abondantes, ce qui peut signifier créer une conception sur mesure et obtenir un financement. « Ce sont des problèmes très spécifiques qui varient d'une usine à l'autre », déclare van der Weerd.
Les efforts s'étendent également aux chaînes d'approvisionnement du Nord global, qui ont historiquement fait l'objet de moins de contrôles mais produisent toujours des émissions significatives. Le Fashion Pact a lancé l'Accélérateur européen pour s'attaquer aux émissions de la chaîne d'approvisionnement italienne – le plus grand centre de fabrication de l'UE et un centre de production de luxe.
Alors que l'utilisation du charbon a largement diminué, le traitement humide énergivore reste une source majeure d'émissions dans les usines et tanneries italiennes, déclare Ségolène de Donno, qui dirige l'initiative. Cette année, le groupe prévoit de se concentrer sur ces domaines énergivores, ainsi que sur les défis financiers auxquels sont confrontés les nombreux petits fabricants familiaux italiens. « Le financement est un obstacle clé, donc les marques et leurs fournisseurs travaillent à comprendre où trouver des fonds et comment les demander », explique-t-elle.
**Transition juste : la nouvelle frontière de l'action climatique ?**
Les experts soulignent que les impacts vitaux sur les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement sont la préoccupation la plus pressante. Les rapports faisant état d'inondations mortelles et de chaleurs extrêmes dans les chaînes d'approvisionnement de l'habillement ont rendu le coût humain de la mode impossible à ignorer.
Des recherches du Global Labor Institute de Cornell montrent que l'industrie pourrait perdre des milliards de dollars de productivité d'ici 2030 en raison des vagues de chaleur extrême et des inondations dans seulement quatre pays asiatiques – avec des pertes mondiales attendues bien plus élevées. « L'adaptation au climat devient une priorité plus élevée à mesure que les températures augmentent », déclare Jason Judd, directeur exécutif de l'institut. « L'attention portée à la façon dont le changement climatique affecte les travailleurs et les profits a considérablement augmenté. »
Le dernier rapport de l'institut, **Cooling Before It Got Cool**, offre également un optimisme prudent. De nombreuses mesures efficaces d'atténuation de la chaleur qu'il examine sont relativement simples et abordables, allant des machines à glaçons et des ventilateurs d'extraction aux murs de refroidissement par évaporation qui aspirent de l'air plus frais à travers des tampons imbibés d'eau. « La technologie pour rafraîchir les travailleurs n'est pas compliquée, et les coûts sont gérables dans la plupart des pays », déclare Judd. Bien que certaines mesures, comme la climatisation, puissent augmenter les émissions, d'autres soutiennent les objectifs climatiques. Par exemple, une usine utilise des panneaux solaires non seulement pour l'énergie, mais aussi pour empêcher la chaleur d'entrer par le toit.
De manière cruciale, la recherche constate que ces mesures fonctionnent mieux lorsque les travailleurs contribuent à les façonner. Au Cambodge, le leader syndical Athit Kong déclare que les syndicats collaborent avec des employeurs comme Sabrina Garments pour surveiller les températures et mettre en œuvre des protections contre la chaleur. Comme indiqué dans le rapport de Cornell, les travailleurs ont utilisé l'application Telegram pour cartographier les zones surchauffées, comme près des machines, aidant ainsi l'employeur à cibler plus efficacement les efforts de refroidissement.
S'appuyant sur cette dynamique menée par les travailleurs, l'Accord international – un accord contraignant entre marques, gouvernements et syndicats au Bangladesh et au Pakistan – élabore un protocole sur le stress thermique pour les usines couvertes. L'accord dispose déjà d'un système de plainte pour signaler les problèmes de stress thermique, déclare la directrice adjointe Véronique Camerer, mais le nouveau protocole « abordera le risque de chaleur de manière plus systématique ». D'autres détails sont attendus plus tard cette année.
**Partager le coût de l'action climatique – et de l'adaptation ?**
Alors que les appels pour que les marques paient leur juste part sont courants, l'appel à un changement durable dans la mode a souvent été ignoré. Avec des budgets limités pour la durabilité et une demande des consommateurs en baisse, un financement significatif pour assainir l'industrie semble peu probable cette année. Cependant, en se concentrant sur les domaines les plus impactants et en combinant les ressources, le secteur commence à progresser.
Par exemple, Aii étend son programme de subventions Deployment Gap d'un pilote à une mise en œuvre complète. Cette initiative unit les marques pour mettre en commun des fonds, aidant les fournisseurs à couvrir les coûts initiaux des projets de décarbonation, comme l'installation de pompes à chaleur solaires pour remplacer le charbon pour l'énergie thermique. « L'idée est d'utiliser un financement partagé pour agir efficacement comme un remboursement pour les fournisseurs », explique Perkins d'Aii. « De cette façon, tout le monde a un véritable enjeu. »
Le Fashion Pact, une coalition dirigée par des PDG principalement composée d'entreprises de mode européennes, intensifie également son Future Supplier Initiative. Développé avec Aii et Guidehouse, ce programme réunit de grandes marques pour aider les usines à obtenir des prêts en fournissant des « garanties » de capital qui attirent les banques et assurent de meilleures conditions. Après des années de développement de propositions de prêts, le projet passe maintenant à la mise en œuvre concrète avec des projets financés. Les participants incluent H&M, Gap Inc., Bestseller et Ralph Lauren, aux côtés de 50 fournisseurs.
Alors que l'action climatique prend de l'ampleur, les groupes de défense et les fournisseurs craignent que la poussée vers la décarbonation ne néglige les impacts sur les travailleurs. Les efforts d'adaptation – qui affectent plus directement les travailleurs – sont négligés, ainsi que des problèmes comme les réductions de prix et les pratiques d'achat néfastes qui peuvent entraîner des licenciements ou une accélération de la production.
Malgré des exigences croissantes en matière de durabilité, les tarifs douaniers et l'incertitude économique ont incité certaines marques à réduire les prix payés aux usines. Tout coût accru peut entraîner des réductions dans d'autres domaines critiques, comme le bien-être des travailleurs, note Saqib Sohail du Microfibre Consortium, anciennement chez Artistic Milliners au Pakistan. « Ce que nous avons vu, c'est une pression accrue sur les fournisseurs de la part des détaillants et des équipes d'approvisionnement », dit-il, conduisant à des licenciements et autres réductions.
Le Business and Human Rights Center (BHRC) appelle les marques à intégrer le bien-être des travailleurs et les engagements de transition juste dans leurs plans climatiques. Suite à son rapport « Missing Thread » en juin, le BHRC suit les engagements climatiques de 65 grandes entreprises de mode, dont Amazon, Kering et Adidas, à travers des enquêtes de suivi. Ils examinent si les marques soutiennent la décarbonation avec des prix équitables, une assistance financière et un soutien à la négociation collective pour protéger les travailleurs, ainsi que des engagements concernant le stress thermique.
« En pratique, une transition juste nécessite d'aligner les exigences vertes avec des prix équitables, des engagements d'approvisionnement à plus long terme et la voix des travailleurs à travers la liberté d'association et la négociation collective », déclare Anithra Varia, responsable du projet des droits des travailleurs au BHRC. « Cela garantit que l'action climatique ne conduit pas à une production accélérée, des licenciements, des salaires supprimés ou des conditions de travail dangereuses. »
Les groupes de discussion du BHRC avec des travailleurs du textile et des syndicats au Bangladesh et au Cambodge ont constaté que des machines plus récentes et plus efficaces peuvent augmenter la productivité, entraînant potentiellement des licenciements et des objectifs de production plus élevés pour les travailleurs. Les femmes sont souvent moins susceptibles de recevoir une formation sur cet équipement. Les travailleurs au Bangladesh ont souligné que les usines décarbonées sont importantes, mais ne devraient être considérées comme véritablement vertes que lorsqu'elles sont « également vertes pour les travailleurs ».
Cette approche plus large et centrée sur l'humain de l'action climatique pourrait être le défi le plus ambitieux – et le plus urgent – auquel l'industrie est confrontée cette année.
**Foire aux questions**
Bien sûr. Voici une liste de FAQ sur la refonte prévue des chaînes d'approvisionnement de la mode d'ici 2026 en raison du changement climatique.
**Questions de définition pour débutants**
1. **Que signifie réellement "refonte des chaînes d'approvisionnement de la mode" ?**
Cela signifie changer la façon dont les vêtements sont conçus, d'où viennent les matériaux, comment ils sont fabriqués et comment ils arrivent en magasin. L'objectif est de rendre l'ensemble du processus plus court, plus propre et moins dépendant du transport longue distance.
2. **Qu'est-ce que le "nearshoring" ou l'approvisionnement régional ?**
C'est la pratique qui consiste pour les marques à s'approvisionner en matériaux et à fabriquer les vêtements beaucoup plus près de l'endroit où ils seront vendus. Par exemple, une marque américaine fabriquant des vêtements au Mexique ou en Amérique centrale au lieu de l'Asie.
3. **Pourquoi le transport est-il si important pour l'impact climatique de la mode ?**
Le parcours d'un seul vêtement peut impliquer que les matières premières, le tissu et les produits finis voyagent entre plusieurs continents par bateau et avion. Ce saut mondial crée des émissions de carbone massives avant même que l'article n'arrive en magasin.
**Questions sur les avantages et la motivation**
4. **Quels sont les principaux avantages de s'approvisionner en matériaux plus près du marché ?**
* **Émissions réduites** : Réduit considérablement le carbone provenant du transport maritime et aérien.
* **Agilité accrue** : Les marques peuvent réagir plus rapidement aux tendances et réduire la surproduction.
* **Résilience de la chaîne d'approvisionnement** : Moins de risque de retards massifs dus aux perturbations mondiales.
* **Soutien aux économies locales** : Peut créer des emplois et investir dans des hubs de fabrication régionaux.
5. **Ce changement concerne-t-il seulement l'environnement ou y a-t-il d'autres raisons ?**
Bien que la pression climatique soit le principal moteur, cela a aussi un sens commercial solide. Les consommateurs exigent de la durabilité et des chaînes d'approvisionnement plus courtes signifient que les marques peuvent mieux gérer leurs stocks et éviter les coûteux expéditions aériennes de dernière minute.
**Questions avancées et pratiques**
6. **Quels sont les plus grands défis pour les marques qui opèrent ce changement ?**
* **Coûts initiaux plus élevés** : La main-d'œuvre et les matériaux dans des régions comme l'Amérique du Nord ou l'Europe sont souvent plus chers que dans les hubs de fabrication traditionnels en Asie.
* **Infrastructure limitée** : Les hubs régionaux peuvent ne pas avoir la même échelle, les compétences spécialisées ou les fournisseurs de matériaux que les centres établis en Asie.
* **Redéfinition des produits** : Elles peuvent avoir besoin de reformuler les tissus et les designs en fonction de ce qui est disponible localement.
7. **Cela rendra-t-il mes vêtements plus chers ?**
Possiblement à court terme. Cependant, les marques pourraient compenser certains coûts grâce aux économies sur le transport, les tarifs douaniers et en réduisant...