Cu pașapoartele digitale ale produselor (DPP) și responsabilitatea extinsă a producătorului (EPR) îndreptându-se spre aplicare, conformitatea trece de la o considerație strategică la o realitate operațională pentru industria modei.

Atât cerințele EPR, cât și cele DPP se vor aplica oricărei mărci—indiferent unde are sediul—care vinde produse pe piața Uniunii Europene. Companiile vor trebui să finanțeze sistemele de gestionare a deșeurilor la sfârșitul ciclului de viață, în timp ce colectează și partajează date detaliate despre compoziția produselor, lanțurile de aprovizionare și impactul asupra mediului.

O versiune simplificată a DPP, care acoperă informațiile obligatorii despre produs și datele de bază ale ciclului de viață, este așteptată până la sfârșitul anului 2027. EPR va deveni obligatoriu în întreaga UE până în aprilie 2028. Aceste două termene limită sunt apropiate, iar pe măsură ce mărcile trec de la planificare la execuție, o realitate mai dură devine clară: infrastructura necesară pentru a le îndeplini—de la datele furnizorilor care pot fi citite automat până la instalațiile locale de sortare și reciclare—nu există încă la scara necesară.

„DPP-urile sunt dezvoltate ca un strat de date,” spune Liz Alessi, fondatoarea Crisis of Stuff și consultant în sustenabilitate la Bank & Vogue, care lucrează pe aspectele de revânzare și sfârșit de viață ale lanțului valoric al modei. „Dar sistemele pe care ar trebui să le sprijine—sortare, revânzare, reciclare—nu sunt încă pregătite să folosească pe deplin acele date. Fără investiții în infrastructură fizică, impactul DPP-urilor va rămâne limitat.”

Citește mai mult: UE adoptă în sfârșit EPR: Reacția industriei
Responsabilitatea extinsă a producătorului, una dintre cele mai așteptate—și aprins dezbătute—reglementări de modă sustenabilă ale Uniunii Europene, urmează să fie aplicată.
De Bella Webb

Dar concentrarea doar pe conformitate ar putea fi adevărata problemă. Natasha Franck, fondatoare și CEO al Eon, care construiește sisteme de identitate digitală a produselor pentru mărci precum PVH și Mulberry, spune că DPP este mai bine văzut ca un motor pentru o transformare mai largă care are deja loc. „Pașapoartele digitale ale produselor pot fi «de ce acum», dar în comerțul bazat pe inteligență artificială, datele structurate despre produs sunt prețul de intrare—iar identitățile digitale ale produselor vor deveni principalul mod prin care produsele sunt descoperite, recomandate, cumpărate și vândute. Fără ele, mărcile riscă să devină invizibile.” Tratarea DPP ca pe o simplă sarcină restrânsă de conformitate sau etichetare implică un risc real pe termen lung de vizibilitate limitată și irelevanță în sistemele unde recuperarea devine extrem de dificilă.

EPR, pe de altă parte, transferă responsabilitatea financiară și operațională pentru sfârșitul ciclului de viață al unui produs înapoi către marcă. În teorie, acest lucru încurajează mărcile să proiecteze pentru reciclabilitate și să investească în sisteme care gestionează returnările, sortarea și procesarea. În practică, acele sisteme nu sunt pregătite pentru volumele pe care EPR le va genera.

„EPR forțează industria să se confrunte cu capacitățile de sfârșit de viață care au fost neglijate mult timp,” spune Alessi. Infrastructura locală pentru sortare, evaluare și procesare la scară largă este încă subdezvoltată. Sistemele existente se bazează puternic pe piețele de export și canalele de revânzare pentru a rămâne viabile financiar—o dependență care nu se va scala.

Acest decalaj—între ambițiile de date ale DPP și EPR și realitatea fizică a ceea ce se întâmplă cu un articol de îmbrăcăminte la sfârșitul vieții sale—este o tensiune evidentă în discuțiile despre conformitate din modă. Și este departe de a fi singura.

Problema datelor începe la furnizor

Prima fază a DPP—descrisă în ghidul UE ca un pașaport minim, simplificat, concentrat pe informațiile obligatorii despre produs și datele ciclului de viață—este vizată pentru sfârșitul anului 2027, regulile specifice fiind încă în curs de redactare. Cerințele complete ale pașaportului circular, care acoperă datele complete ale ciclului de viață, vor urma mai târziu. Chiar și această primă fază simplificată necesită ca mărcile să urmărească și să partajeze informații detaliate la nivel de produs: compoziția materialelor, conținutul reciclat, substanțele chimice, lanțul de custodie, cartografierea lanțului de aprovizionare sau datele de evaluare a ciclului de viață. În principiu, o mare parte din acestea există deja undeva în lanțul valoric. În realitate, sunt împrăștiate, inconsistente ca format și în mare parte inaccesibile.

„Nu toate aceste date există astăzi,” spune Philipp Mayer, co-fondator al Retraced, o platformă de transparență a lanțului de aprovizionare. „Chiar și detalii de bază precum greutatea produsului nu sunt adesea disponibile sistematic și trebuie colectate de la furnizori.” Acolo unde datele există, adaugă el, sunt răspândite în sistemele de gestionare a ciclului de viață al produsului (PLM) și ERP, platforme de trasabilitate, instrumente de evaluare a ciclului de viață și rapoarte de laborator—rar digitalizate, standardizate sau reunite.

Cele mai mari lacune nu sunt cu adevărat despre reglementările în sine, spune Liza Amlani, principal și fondatoare a Retail Strategy Group. „DPP și EPR expun două lucruri care erau deja stricate: silozurile funcționale din majoritatea mărcilor și relațiile cu furnizorii care sunt prea superficiale pentru a susține un flux real de informații. Dacă merchandising-ul și aprovizionarea sunt izolate una de cealaltă intern, imaginează-ți cât de izolate sunt de furnizorii aflați la trei niveluri în lanț. Reglementarea este doar o lupă.”

Amlani susține că mărcile nu subestimează atât coordonarea necesară, cât mai degrabă complică excesiv răspunsul lor. Problema silozurilor există de zeci de ani, urmând același tipar care a împiedicat mult timp îmbunătățirile operaționale în sectorul îmbrăcămintei și încălțămintei. „Soluția nu este o nouă capacitate,” spune ea. „Este autoritatea interfuncțională aplicată unei probleme structurale care a fost rezolvabilă dintotdeauna.”

„Dacă merchandising-ul și aprovizionarea sunt izolate una de cealaltă intern, imaginează-ți cât de izolate sunt de furnizorii aflați la trei niveluri în lanț. Reglementarea este doar o lupă.”

Provocarea este atât organizațională, cât și tehnică. Proprietatea datelor este răspândită între echipele de aprovizionare, producție, sustenabilitate și calitate, fără ca o singură persoană să fie responsabilă pentru a le reuni pe toate. „DPP necesită aliniere pe întregul ciclu de viață al produsului,” spune Mayer. „Este un efort major de gestionare a schimbării, nu doar o simplă sarcină de conformitate.” Multe mărci, notează el, subestimează serios transformarea internă necesară—nu doar pentru echipa de sustenabilitate, ci pentru fiecare departament care atinge un produs.

Cea mai mare lacună în pregătire este dincolo de Nivelul 1, fabricile care produc bunuri finite direct pentru mărci. Ashley Gill, chief standards and strategy officer la Textile Exchange, spune că marea majoritate a instalațiilor certificate se bazează încă pe procese manuale—PDF-uri, foi de calcul, e-mail—în special printre furnizorii mici și mijlocii. Platformele enterprise de trasabilitate există, dar sunt folosite în principal de mărci mai mari, nu de instalațiile din amonte care dețin certificări și generează datele de care DPP va depinde în cele din urmă.

„Un cadru DPP care presupune o adoptare pe scară largă a trasabilității digitale la nivelul furnizorilor nu ar reflecta realitatea actuală,” spune Gill. „Lacuna de pregătire nu este la nivelul mărcii, unde sistemele digitale sunt mai comune, ci la Nivelul 2 și dincolo de acesta,” inclusiv fabricile textile, instalațiile de vopsire și finisare și furnizorii de materii prime.

Sheng Lu, profesor și director al studiilor postuniversitare în modă și îmbrăcăminte la Universitatea din Delaware, subliniază o altă constrângere care apare rar în discuțiile despre conformitate: forța de muncă. „Tehnologia singură nu poate face să se întâmple,” spune el. Este nevoie de timp pentru a construi o forță de muncă calificată, continuă el, una care poate colecta, verifica și raporta date în conformitate cu cerințele DPP. Pentru furnizorii din țările în curs de dezvoltare care operează cu marje subțiri, acea investiție în oameni este la fel de greu de absorbit ca și costurile IT.

Convergență fără coordonare

DPP și EPR sunt de obicei discutate ca inițiative separate—una concentrată pe transparența la nivel de produs, cealaltă pe transferarea responsabilității financiare pentru sfârșitul ciclului de viață înapoi către producători. În practică, ambele se bazează pe aceeași fundație: date precise la nivel de produs. Dar sunt tratate în mare parte ca fluxuri de lucru separate, ducând la eforturi de conformitate paralele. Companiile își dublează investițiile. Amlani subliniază o consecință specifică în aval a acestei deconectări. Ea spune că majoritatea companiilor ar putea avea date la nivel de produs undeva în sistemele lor, dar le lipsește guvernanța datelor necesară pentru a le reuni pe toate într-o singură sursă de adevăr.

Deoarece datele nu sunt consistente între foi de calcul, PLM-uri, ERP-uri, sisteme de gestionare a depozitelor (WMS) sau sisteme de punct de vânzare (POS), această nepotrivire cauzează haos atunci când produsele sunt returnate, sortate și puse deoparte pentru reutilizare sau inițiative circulare. „Dacă mărcile nu pot urmări și localiza inventarul lor de la concept la piață până la sfârșitul ciclului de viață, nu vor putea raporta metricile DPP sau EPR cu acuratețe,” spune Amlani.

Pentru Mayer, soluția structurală este simplă în teorie, chiar dacă nu este în practică. „Nu are sens să le tratezi separat,” spune el. „Cea mai bună abordare este să construiești un strat central de date despre produs care să sprijine atât DPP, cât și EPR, în loc să creezi sisteme separate.”

„Dacă mărcile nu pot urmări și localiza inventarul lor de la concept la piață până la sfârșitul ciclului de viață, nu vor putea raporta metricile DPP sau EPR cu acuratețe.”

Riscul de a nu face acest lucru nu este doar ineficiența. Chelsea Murtha, senior director of sustainability la American Apparel and Footwear Association (AAFA), avertizează că implementarea fragmentată, specifică fiecărei țări, transformă deja reglementările de sustenabilitate într-o povară administrativă. Sistemul Ecoscore din Franța—o evaluare de mediu la nivel de produs—necesită date diferite față de ceea ce este propus sub metoda amprentei de mediu a produsului a UE. Diferențe similare apar în programele EPR ale statelor membre.

„Lipsa de armonizare amenință să transforme reglementările axate pe sustenabilitate într-o revizuire IT mai degrabă decât una de mediu,” spune Murtha. În timp ce sistemele de conformitate sunt necesare pentru a face progrese de mediu, cerințele fragmentate pe piețe ar putea forța companiile să construiască sisteme paralele—luând timp, bani și atenție de la schimbările reale pe care acele reglementări sunt menite să le conducă. Acest lucru face mai dificil pentru echipele financiare să justifice investiția în primul rând.

Gill de la Textile Exchange împărtășește această preocupare. „Există divergență în întreaga industrie, unde diferite organisme de standardizare, scheme de certificare și cadre de reglementare definesc termeni care se suprapun cu diferențe subtile dar semnificative,” spune ea. Ea subliniază termeni precum „conținut reciclat” sau „organic,” care au definiții specifice schemei ce pot cauza confuzie reală la scară. „Convergența în sector va necesita timp.”

Decalajul de infrastructură

Dacă provocarea datelor este partea vizibilă a conformității DPP—necesitând ca mărcile să captureze, organizeze și partajeze informații la nivel de produs—decalajul de infrastructură este problema mai profundă pe care EPR o scoate la lumină: dacă sistemele fizice și economice necesare pentru a colecta, sorta și procesa acele produse la sfârșitul vieții lor există de fapt. EPR devine obligatoriu în întreaga UE până în aprilie 2028, la doar câteva luni după termenul limită al DPP simplificat. Mărcile vor trebui să aibă date de bază despre produs în vigoare chiar în momentul în care sistemul de sfârșit de viață se confruntă cu cele mai mari cerințe. Stratul de date și infrastructura fizică sunt testate la stres aproape în același timp.

Citește mai mult

Ghidul executivului de modă pentru pașapoartele digitale ale produselor

DPP-urile vor necesita o transparență fără precedent în lanțurile globale de aprovizionare și vor permite o circularitate mai mare. Există beneficii potențiale dincolo de conformitatea cu legislația UE iminentă, dar provocările rămân.

De Brooke Roberts-Islam

Economia rămâne principala constrângere. Costul de a colecta, sorta și procesa majoritatea articolelor de îmbrăcăminte depășește în prezent valoarea care poate fi recuperată din ele. Reciclatorii operează sub praguri stricte de material pe care majoritatea produselor de pe piață nu le îndeplinesc. Fără schimbări structurale atât în proiectarea produselor, cât și în economia procesării, EPR riscă să creeze o cerință fără o cale viabilă de urmat.

„Dacă sistemul este forțat să absoarbă volum fără infrastructura potrivită sau stimulente economice în vigoare, sistemul va recurge la cele mai rapide și mai ieftine rute, nu la cele care creează cea mai mare valoare,” spune Alessi. „Asta duce la mai multă reciclare descendentă, mai multă energie din deșeuri și mai puțină valoare captată în general—ceea ce merge împotriva întregului scop al EPR.”

Pentru mărci, concluzia depășește simpla planificare a conformității. Alessi susține că trebuie să proiecteze având în vedere sistemul final de la început—simplificând alegerile materialelor, reducând amestecurile și ornamentele complexe și asigurându-se că specificațiile produselor se potrivesc cu ceea ce reciclatorii pot gestiona de fapt la scară. Aceasta este o conversație despre design și aprovizionare, nu doar despre reglementare.

Ce va remodela conformitatea

Dincolo de provocările infrastructurii și datelor, reglementările DPP și EPR vor avea probabil un impact mai liniștit, dar semnificativ asupra modului în care companiile de modă își structurează lanțurile de aprovizionare.

Lu prezice o consolidare în aprovizionare. Pentru a îndeplini cerințele de colectare a datelor și transparență, mărcile pot lucra cu mai puțini furnizori—alegând parteneri care pot construi și partaja sisteme de date conforme. „Mai puțini furnizori pot îndeplini toate criteriile,” spune el, relațiile trecând de la tranzacționale la mai strategice. Mărcile care investesc în modernizarea capacităților digitale și de trasabilitate ale furnizorilor lor cheie vor fi într-o poziție mai puternică; cele care nu o fac vor continua să întâmpine lacune de conformitate în aceleași puncte ale lanțurilor lor.

Lu subliniază că povara costurilor cade în prezent în mare parte asupra furnizorilor—în special a producătorilor mai mici din țările în curs de dezvoltare care nu au banii, infrastructura IT și forța de muncă calificată pentru a se conforma. În timp, el se așteaptă ca mărcile și retailerii să împartă mai mult din costuri direct, tratând investiția în conformitate ca pe o cheltuială strategică, mai degrabă decât doar o cerință a furnizorului. „Scopul este să trecem de la o relație tranzacțională la un parteneriat pe termen lung,” spune el, „și să investim cu adevărat în furnizori pentru a-i ajuta să își construiască capacitatea.”

H&M Group, care construiește infrastructură circulară de mai mult timp decât majoritatea, vede direcția de reglementare ca fiind aliniată cu strategia sa existentă. Compania a extins revânzarea pe mai multe mărci și piețe și spune că lucrează activ cu factorii de decizie politică pentru a promova o implementare armonizată a EPR în statele membre UE—o preocupare recurentă pe măsură ce mărcile încearcă să construiască sisteme care funcționează consistent pe piețe. „Legislația clară și armonizată privind gestionarea deșeurilor textile la sfârșitul ciclului de viață și responsabilitatea extinsă a producătorului sunt instrumente esențiale pentru a sprijini și conduce schimbarea sistemică în întreaga industrie,” spune un purtător de cuvânt al grupului.

Adwoa Aboah pentru campania H&M Stella McCartney.
Foto: Prin amabilitatea H&M Group

Pregătiți sau nu

Există semne reale de progres. Conștientizarea industriei cu privire la DPP și EPR a crescut puternic, notează Amlani de la Retail Strategy Group, iar unele mărci adaugă noi roluri axate pe circularitate, deși cu succes mixt. Investiția în trasabilitate și infrastructura de date se accelerează. Pauline God, expert în politici și industrie la TrusTrace—o platformă de trasabilitate și conformitate care ajută mărcile să colecteze și să verifice datele de producție la nivel de furnizor—spune că compania a observat o „schimbare decisivă” în ultimele luni, cu mai multe mărci trecând de la explorarea precaută la investiția activă în sistemele necesare pentru pregătirea DPP.

Dar provocările de bază rămân nerezolvate. Standardizarea datelor pe diferite metode necesită coordonare guvernamentală care depășește cu mult ceea ce poate realiza orice companie sau grup comercial. Infrastructura fizică pentru sortare și reciclare nu a ținut pasul cu obiectivele politice. Iar modelul economic din spatele circularității la scară—unde valoarea recuperată dintr-un articol de îmbrăcăminte depășește costul procesării sale—este încă fragil.

„Deoarece cerințele nu sunt încă pe deplin definite, nicio soluție de astăzi nu poate pretinde că sprijină pe deplin DPP-ul UE de la un capăt la altul,” spune Mayer. Ceea ce contează cel mai mult acum, susține el, este construirea unei infrastructuri de date flexibile care se poate adapta pe măsură ce regulile devin mai clare. Poate evolua pe măsură ce cerințele cresc—pentru că orice este definit la început este doar un început. Cu un termen limită pentru DPP simplificat la sfârșitul anului 2027 și EPR la scară până în aprilie 2028, timpul pentru a construi infrastructura conformă este mai strâns decât sugerează ritmul actual al industriei. Întrebarea nu mai este dacă industria sprijină direcția—ci dacă sistemele necesare pot fi construite la timp și cine plătește prețul dacă nu sunt.

Franck oferă o viziune mai optimistă asupra provocării execuției. „Ceea ce este adesea trecut cu vederea,” spune ea, „este că odată ce un produs are un pașaport digital al produsului, devine o parte activă a sistemului—conectează comunicarea între departamente, oferă vizibilitate partenerilor din lanțul valoric, raportează autorităților de reglementare, se autentifică și sprijină serviciul clienți. Cea mai grea parte este să începi. Odată ce este în mișcare, sistemul începe să își construiască propriul impuls.”

Întrebarea mai dificilă este: ce se întâmplă cu companiile care tratează linia de start ca pe obiectivul lor final? Pentru Amlani, riscul este ca conformitatea să devină plafonul în loc de podea—limitând inovația proceselor și relațiile mai profunde cu furnizorii de care industria are nevoie pentru a construi reziliență împotriva șocurilor viitoare. Ea susține că DPP și EPR, atunci când sunt urmărite cu un angajament real, sunt catalizatorii de care industria a avut nevoie de mult timp. „Cea mai mare greșeală este să tratezi conformitatea ca pe linia de sosire,” spune Amlani.

Consecințele implementării fragmentate depășesc cu mult bugetele de conformitate. „Fără o abordare holistică a sistemelor,” spune Alessi, „reglementarea riscă să adauge complexitate peste lacunele de infrastructură nerezolvate.”



Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre confruntarea industriei modei cu conformitatea, scrise într-un ton natural, cu răspunsuri clare și directe.







Întrebări pentru nivel începător



1 Ce înseamnă de fapt confruntarea modei cu conformitatea

Înseamnă că mărcile de modă sunt în sfârșit forțate—de legi, activiști și clienți—să demonstreze că plătesc salarii corecte, mențin lucrătorii în siguranță și nu poluează mediul. Timp de decenii, au scăpat promițând că se vor îmbunătăți; acum trebuie să arate dovezi.



2 De ce se întâmplă asta acum

Câteva motive mari: Noi legi în Europa și SUA fac ilegal să ignori problemele din lanțul de aprovizionare. Plus, rețelele sociale fac ușor ca scandalurile să devină virale instantaneu.



3 Este vorba doar despre atelierele de exploatare

Nu, dar atelierele de exploatare sunt o parte uriașă. Conformitatea acoperă totul: salarii corecte, clădiri sigure, fără muncă forțată sau a copiilor, poluarea apei de la vopsire, utilizarea substanțelor chimice și chiar bunăstarea animalelor. Este întregul sistem dezordonat, de la câmpul de bumbac la raftul magazinului.



4 Cum mă afectează asta pe mine ca și cumpărător

Ai putea vedea prețurile crescând ușor, dar vei primi și etichete mai oneste. Afirmațiile „etic” sau „sustenabil” vor însemna de fapt ceva, în loc să fie doar cuvinte de marketing. Vei avea, de asemenea, mai multă putere să dai în judecată mărcile dacă mint despre practicile lor.



5 Care este un exemplu simplu de eșec al conformității

Imaginează-ți că o marcă spune că blugii lor sunt fabricați într-o fabrică cu comerț echitabil. Dar un audit descoperă că lucrătorii sunt plătiți sub salariul minim și ieșirile de incendiu sunt blocate. Acesta este un eșec al conformității. Marca este amendată, fabrica pierde contractul, iar eticheta este eliminată.



Întrebări pentru nivel intermediar



6 Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă mărcile în rezolvarea conformității

Lanțurile de aprovizionare sunt incredibil de complexe. Un singur tricou poate implica fermieri în India, filatori în China, vopsitori în Bangladesh și cusători în Turcia. O marcă nu deține aceste fabrici—doar cumpără de la ele. A face fiecare pas să respecte regulile este ca și cum ai aduna pisici în 20 de țări.