A digitális termékútlevelek (DPP) és a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) végrehajtása felé haladva a megfelelés a divatipar számára stratégiai megfontolásból operatív valósággá válik.

Mind az EPR, mind a DPP követelmények vonatkozni fognak minden olyan márkára – függetlenül attól, hogy hol található –, amely termékeket értékesít az Európai Unió piacán. A vállalatoknak finanszírozniuk kell az életciklus végén keletkező hulladékkezelési rendszereket, miközben részletes adatokat kell gyűjteniük és megosztaniuk a termékösszetételről, az ellátási láncokról és a környezeti hatásokról.

A DPP egyszerűsített változata, amely a kötelező termékinformációkat és az alapvető életciklus-adatokat tartalmazza, várhatóan 2027 végére várható. Az EPR 2028 áprilisáig válik kötelezővé az EU egész területén. Ez a két határidő közel van egymáshoz, és ahogy a márkák a tervezésről a végrehajtásra váltanak, egy keményebb valóság válik nyilvánvalóvá: a teljesítésükhöz szükséges infrastruktúra – a géppel olvasható beszállítói adatoktól a helyi válogató- és újrahasznosító létesítményekig – még nem létezik a szükséges mértékben.

"A DPP-ket adatrétegként fejlesztik" – mondja Liz Alessi, a Crisis of Stuff alapítója és a Bank & Vogue fenntarthatósági tanácsadója, amely a divat értékláncának viszonteladási és életciklus-végi aspektusaival foglalkozik. "De a rendszerek, amelyeket támogatniuk kellene – válogatás, viszonteladás, újrahasznosítás – még nem állnak készen arra, hogy teljes mértékben használják ezeket az adatokat. A fizikai infrastruktúrába történő beruházás nélkül a DPP-k hatása korlátozott marad."

Olvass tovább: Az EU végre elfogadja az EPR-t: Az iparág reakciói
A kiterjesztett gyártói felelősség, az Európai Unió egyik legjobban várt – és hevesen vitatott – fenntartható divatszabályozása végrehajtásra kerül.
Írta: Bella Webb

De csak a megfelelésre összpontosítani lehet a valódi probléma. Natasha Franck, az Eon alapítója és vezérigazgatója, amely olyan márkák számára épít digitális termékazonosító rendszereket, mint a PVH és a Mulberry, azt mondja, hogy a DPP-t inkább a már zajló szélesebb körű átalakulás mozgatórugójaként kell látni. "A digitális termékútlevelek lehetnek a 'miért most', de az AI-vezérelt kereskedelemben a strukturált termékadat a belépés ára – és a digitális termékazonosítók lesznek a fő módja annak, hogy a termékeket felfedezzék, ajánlják, megvásárolják és eladják. Nélkülük a márkák kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak." Ha a DPP-t csak egy szűk megfelelési vagy címkézési feladatként kezeljük, az hosszú távon valódi kockázatot jelent a korlátozott láthatóság és irrelevancia szempontjából olyan rendszerekben, ahol a felzárkózás rendkívül nehézzé válik.

Az EPR ezzel szemben a termék életciklusának végére vonatkozó pénzügyi és működési felelősséget visszahárítja a márkára. Elméletileg ez arra ösztönzi a márkákat, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében tervezzenek, és fektessenek be a visszáruk, válogatás és feldolgozás kezelésére szolgáló rendszerekbe. A gyakorlatban ezek a rendszerek nincsenek felkészülve azokra a mennyiségekre, amelyeket az EPR létrehoz.

"Az EPR arra kényszeríti az iparágat, hogy szembenézzen az életciklus végi képességekkel, amelyeket hosszú ideje figyelmen kívül hagytak" – mondja Alessi. A nagyméretű válogatásra, értékelésre és feldolgozásra szolgáló helyi infrastruktúra még mindig fejletlen. A meglévő rendszerek nagymértékben támaszkodnak az exportpiacokra és a viszonteladási csatornákra a pénzügyi életképesség fenntartása érdekében – ez a függőség nem skálázható.

Ez a szakadék – a DPP és EPR adatambíciói, valamint a ruha életciklusa végén történő fizikai valósága között – kirívó feszültség a divat megfelelési vitáiban. És messze nem ez az egyetlen.

Az adatprobléma a beszállítónál kezdődik

A DPP első fázisa – amelyet az EU iránymutatásaiban minimális, egyszerűsített útlevélként írnak le, amely a kötelező termékinformációkra és életciklus-adatokra összpontosít – 2027 végére van kitűzve, a konkrét szabályok még kidolgozás alatt állnak. A teljes körforgásos útlevélkövetelmények, amelyek a teljes életciklus-adatokat lefedik, később következnek. Már ez az első, egyszerűsített fázis is megköveteli a márkáktól, hogy részletes termékszintű információkat kövessenek nyomon és osszanak meg: anyagösszetétel, újrahasznosított tartalom, vegyi anyagok, letéteményesi lánc, ellátási lánc feltérképezése vagy életciklus-értékelési adatok. Elvileg ezek nagy része már létezik valahol az értékláncban. A valóságban szétszórt, formátumban inkonzisztens, és többnyire elérhetetlen.

"Ezen adatok egy része ma nem létezik" – mondja Philipp Mayer, a Retraced, egy ellátási lánc átláthatósági platform társalapítója. "Még olyan alapvető részletek, mint a termék súlya, gyakran nem állnak rendszeresen rendelkezésre, és be kell szerezni őket a beszállítóktól." Ahol az adatok léteznek, teszi hozzá, azok szétszórva vannak a termékéletciklus-menedzsment (PLM) és ERP rendszerekben, nyomonkövethetőségi platformokon, életciklus-értékelési eszközökben és laborjelentésekben – ritkán digitalizálva, szabványosítva vagy összehozva.

A legnagyobb hiányosságok nem igazán magukkal a szabályozásokkal kapcsolatosak – mondja Liza Amlani, a Retail Strategy Group vezetője és alapítója. "A DPP és az EPR két olyan dolgot tár fel, amelyek már korábban is rosszak voltak: funkcionális silók a legtöbb márkán belül, és olyan sekélyes beszállítói kapcsolatok, amelyek nem támogatják a valódi információáramlást. Ha a merchandising és a beszerzés belsőleg el vannak szigetelve egymástól, képzeld el, mennyire elszigeteltek a láncban három szinttel feljebb lévő beszállítóktól. A szabályozás csak egy nagyító."

Amlani azzal érvel, hogy a márkák nem annyira alábecsülik a szükséges koordinációt, mint inkább túlbonyolítják a válaszukat. A siló probléma évtizedek óta létezik, ugyanazt a mintát követve, amely régóta visszatartotta a működési fejlesztéseket a ruházati és lábbeli szektorban. "A megoldás nem egy új képesség" – mondja. "Ez egy keresztfunkcionális felhatalmazás, amelyet egy olyan strukturális problémára alkalmaznak, amely mindvégig megoldható volt."

"Ha a merchandising és a beszerzés belsőleg el vannak szigetelve egymástól, képzeld el, mennyire elszigeteltek a láncban három szinttel feljebb lévő beszállítóktól. A szabályozás csak egy nagyító."

A kihívás szervezeti és technikai is egyben. Az adatok tulajdonjoga szétszórt a beszerzési, termelési, fenntarthatósági és minőségi csapatok között, anélkül, hogy egyetlen személy felelős lenne az összehozásukért. "A DPP megköveteli az összehangolást a teljes termékéletcikluson keresztül" – mondja Mayer. "Ez egy jelentős változásmenedzsment-erőfeszítés, nem csak egy egyszerű megfelelési feladat." Sok márka, jegyzi meg, súlyosan alábecsüli a szükséges belső átalakulást – nem csak a fenntarthatósági csapat számára, hanem minden olyan osztály számára, amely kapcsolatba kerül egy termékkel.

A legnagyobb felkészültségi hiányosság az 1. szinten túl van, azokban a gyárakban, amelyek közvetlenül a márkák számára készítenek késztermékeket. Ashley Gill, a Textile Exchange szabványügyi és stratégiai igazgatója szerint a tanúsított létesítmények túlnyomó többsége továbbra is manuális folyamatokra támaszkodik – PDF-ek, táblázatok, e-mailek –, különösen a kis- és közepes méretű beszállítók körében. Vállalati nyomonkövethetőségi platformok léteznek, de ezeket főként nagyobb márkák használják, nem pedig a felsőbb szintű létesítmények, amelyek tanúsítványokkal rendelkeznek és előállítják azokat az adatokat, amelyektől a DPP végső soron függeni fog.

"Egy olyan DPP keretrendszer, amely a digitális nyomonkövethetőség széles körű elterjedését feltételezi a beszállítói szinten, nem tükrözné a jelenlegi valóságot" – mondja Gill. "A felkészültségi hiányosság nem a márka szintjén van, ahol a digitális rendszerek gyakoribbak, hanem a 2. szinten és azon túl", beleértve a textilgyárakat, festő- és kikészítő létesítményeket, valamint nyersanyag-beszállítókat.

Sheng Lu, a Delaware-i Egyetem divat- és ruházati posztgraduális tanulmányainak professzora és igazgatója egy másik korlátra mutat rá, amely ritkán merül fel a megfelelési vitákban: a munkaerőre. "A technológia önmagában nem tudja megvalósítani" – mondja. Időbe telik egy képzett munkaerő felépítése, folytatja, amely képes adatokat gyűjteni, ellenőrizni és jelenteni a DPP követelményeinek megfelelően. A vékony haszonkulccsal működő fejlődő országokbeli beszállítók számára ez a beruházás az emberekbe ugyanolyan nehezen emészthető, mint az IT-költségek.

Konvergencia koordináció nélkül

A DPP-t és az EPR-t általában külön kezdeményezésekként tárgyalják – az egyik a termékszintű átláthatóságra, a másik az életciklus végi pénzügyi felelősség termelőkre hárítására összpontosít. A gyakorlatban mindkettő ugyanarra az alapra támaszkodik: pontos, termékszintű adatokra. De nagyrészt külön munkafolyamatokként kezelik őket, ami párhuzamos megfelelési erőfeszítésekhez vezet. A vállalatok megkettőzik beruházásaikat. Amlani rámutat ennek a szétkapcsolásnak egy konkrét downstream következményére. Azt mondja, a legtöbb vállalatnak lehet termékszintű adata valahol a rendszereiben, de hiányzik belőlük az adatirányítás, amely ahhoz szükséges, hogy mindezt egyetlen igazságforrássá hozzák össze.

Mivel az adatok nem konzisztensek a táblázatok, PLM-ek, ERP-k, raktárirányítási rendszerek (WMS) vagy pénztári (POS) rendszerek között, ez az eltérés káoszt okoz, amikor a termékeket visszaküldik, válogatják és félreteszik újrafelhasználásra vagy körforgásos kezdeményezésekre. "Ha a márkák nem tudják nyomon követni és visszakövetni készletüket a koncepciótól a piacon át az életciklus végéig, nem lesznek képesek pontosan jelenteni a DPP vagy EPR mutatókat" – mondja Amlani.

Mayer számára a strukturális megoldás elméletben egyszerű, még ha a gyakorlatban nem is az. "Nincs értelme külön kezelni őket" – mondja. "A legjobb megközelítés egy központi termékadat-réteg kiépítése, amely támogatja mind a DPP-t, mind az EPR-t, ahelyett, hogy külön rendszereket hoznánk létre."

"Ha a márkák nem tudják nyomon követni és visszakövetni készletüket a koncepciótól a piacon át az életciklus végéig, nem lesznek képesek pontosan jelenteni a DPP vagy EPR mutatókat."

Ennek elmulasztásának kockázata nem csak a hatékonyság hiánya. Chelsea Murtha, az American Apparel and Footwear Association (AAFA) fenntarthatósági vezető igazgatója arra figyelmeztet, hogy a töredezett, országspecifikus végrehajtás már most adminisztratív teherré változtatja a fenntarthatósági szabályozásokat. Franciaország Ecoscore rendszere – egy termékszintű környezeti minősítés – más adatokat igényel, mint amit az EU termék környezeti lábnyom módszere javasol. Hasonló különbségek jelennek meg a tagállamok EPR programjaiban.

"A harmonizáció hiánya azzal fenyeget, hogy a fenntarthatóságra összpontosító szabályozásokat inkább IT-átalakítássá változtatja, mintsem környezetivé" – mondja Murtha. Bár a megfelelési rendszerek szükségesek a környezeti előrelépéshez, a piacok közötti töredezett követelmények arra kényszeríthetik a vállalatokat, hogy párhuzamos rendszereket építsenek – időt, pénzt és fókuszt vonva el azoktól a valódi változásoktól, amelyeket ezek a szabályozások hivatottak előidézni. Ez megnehezíti a pénzügyi csapatok számára, hogy igazolják a beruházást.

A Textile Exchange munkatársa, Gill osztja ezt az aggodalmat. "Eltérés van a tágabb iparágon belül, ahol különböző szabványügyi testületek, tanúsítási rendszerek és szabályozási keretek átfedő kifejezéseket határoznak meg finom, de jelentős különbségekkel" – mondja. Olyan kifejezésekre mutat rá, mint az "újrahasznosított tartalom" vagy "organikus", amelyek rendszerspecifikus definíciókkal rendelkeznek, amelyek nagy léptékben valódi zavart okozhatnak. "A konvergencia az ágazaton belül időbe telik."

Az infrastrukturális szakadék

Ha az adatkihívás a DPP-megfelelés látható oldala – megkövetelve a márkáktól, hogy termékszintű információkat rögzítsenek, rendezzenek és osszanak meg –, akkor az infrastrukturális szakadék az a mélyebb probléma, amelyet az EPR hoz felszínre: vajon léteznek-e valójában azok a fizikai és gazdasági rendszerek, amelyek szükségesek e termékek életciklusuk végén történő összegyűjtéséhez, válogatásához és feldolgozásához. Az EPR 2028 áprilisáig válik kötelezővé az EU egész területén, alig néhány hónappal az egyszerűsített DPP határidő után. A márkáknak rendelkezniük kell alapvető termékadatokkal éppen akkor, amikor az életciklus végi rendszer a legnagyobb igényekkel szembesül. Az adatréteget és a fizikai infrastruktúrát szinte egyszerre teszik próbára.

Olvass tovább

A divatvezérek útmutatója a digitális termékútlevelekhez

A DPP-k példátlan átláthatóságot követelnek meg a globális ellátási láncokban, és lehetővé teszik a nagyobb körforgásosságot. Vannak potenciális előnyök a közelgő uniós jogszabályoknak való megfelelésen túl, de kihívások is maradnak.

Írta: Brooke Roberts-Islam

A gazdaságosság továbbra is a fő korlát. A legtöbb ruha összegyűjtésének, válogatásának és feldolgozásának költsége jelenleg meghaladja a belőlük visszanyerhető értéket. Az újrahasznosítók szigorú anyagküszöbértékek alatt működnek, amelyeket a piacon lévő termékek többsége nem teljesít. A terméktervezés és a feldolgozási gazdaságosság strukturális változásai nélkül az EPR kockáztatja, hogy egy követelményt hoz létre anélkül, hogy lenne járható út előre.

"Ha a rendszer kénytelen elnyelni a mennyiséget anélkül, hogy a megfelelő infrastruktúra vagy gazdasági ösztönzők a helyükön lennének, a rendszer a leggyorsabb és legolcsóbb útvonalakra fog alapértelmezés szerint támaszkodni, nem azokra, amelyek a legtöbb értéket teremtik" – mondja Alessi. "Ez több downcyclinghez, több hulladék-energiához és kevesebb összességében visszanyert értékhez vezet – ami ellentétes az EPR teljes céljával."

A márkák számára a tanulság túlmutat a puszta megfelelési tervezésen. Alessi azzal érvel, hogy a kezdetektől fogva a végrendszert szem előtt tartva kell tervezniük – egyszerűsítve az anyagválasztást, csökkentve a keverékeket és összetett díszítéseket, és biztosítva, hogy a termékspecifikációk megfeleljenek annak, amit az újrahasznosítók nagy léptékben ténylegesen kezelni tudnak. Ez egy beszélgetés a tervezésről és a beszerzésről, nem csak a szabályozásról.

Mit fog átalakítani a megfelelés

Az infrastruktúra és az adatok kihívásain túl a DPP és EPR szabályozások valószínűleg csendesebb, de jelentős hatással lesznek arra, hogy a divatvállalatok hogyan strukturálják ellátási láncaikat.

Lu a beszerzés konszolidációját jósolja. Az adatgyűjtési és átláthatósági követelmények teljesítése érdekében a márkák kevesebb beszállítóval dolgozhatnak együtt – olyan partnereket választva, akik képesek megfelelő adatrendszereket kiépíteni és megosztani. "Kevesebb beszállító felelhet meg az összes kritériumnak" – mondja, a kapcsolatok pedig tranzakciós jellegűből stratégiaibbá válhatnak. Azok a márkák, amelyek befektetnek kulcsfontosságú beszállítóik digitális és nyomonkövethetőségi képességeinek fejlesztésébe, erősebb helyzetben lesznek; azok, amelyek nem, továbbra is megfelelési hiányosságokba ütköznek majd láncaik ugyanazon pontjain.

Lu rámutat, hogy a költségteher jelenleg főként a beszállítókra hárul – különösen a fejlődő országokbeli kisebb gyártókra, akiknek hiányzik a pénzük, IT-infrastruktúrájuk és képzett munkaerejük a megfeleléshez. Idővel azt várja, hogy a márkák és kiskereskedők közvetlenül nagyobb mértékben osztoznak a költségeken, a megfelelési beruházást stratégiai kiadásként kezelve, nem csupán beszállítói követelményként. "A cél az, hogy a tranzakciós kapcsolatból hosszú távú partnerségbe lépjünk" – mondja –, "és valóban befektessünk a beszállítókba, hogy segítsünk nekik kapacitást építeni."

Az H&M Group, amely a legtöbbnél régebb óta építi a körforgásos infrastruktúrát, a szabályozási irányt a meglévő stratégiájával összhangban lévőnek látja. A vállalat kiterjesztette a viszonteladást több márkára és piacra, és azt mondja, aktívan együttműködik a döntéshozókkal a harmonizált EPR-végrehajtás előmozdítása érdekében az EU tagállamaiban – ez egy visszatérő aggodalom, ahogy a márkák olyan rendszereket próbálnak építeni, amelyek konzisztensen működnek a piacokon. "A textil életciklus végi kezelésére és a kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó világos és harmonizált jogszabályok elengedhetetlen eszközök a rendszerszintű változás támogatásához és előmozdításához az egész iparágban" – mondja a csoport szóvivője.

Adwoa Aboah a Stella McCartney H&M kampányhoz.
Fotó: Az H&M Group jóvoltából

Készen vagy sem

Vannak valódi jelei a haladásnak. Az iparági tudatosság a DPP-vel és EPR-rel kapcsolatban élesen megnőtt, jegyzi meg Amlani a Retail Strategy Grouptól, és egyes márkák új, körforgásosságra összpontosító szerepköröket adnak hozzá, vegyes sikerrel. A nyomonkövethetőségbe és adatinfrastruktúrába történő beruházás felgyorsul. Pauline God, a TrusTrace – egy nyomonkövethetőségi és megfelelési platform, amely segít a márkáknak beszállítói szintű termelési adatok gyűjtésében és ellenőrzésében – szakpolitikai és iparági szakértője szerint a vállalat "döntő elmozdulást" tapasztalt az elmúlt hónapokban, egyre több márka vált az óvatos feltárásról a DPP-felkészültséghez szükséges rendszerekbe történő aktív befektetésre.

De a mögöttes kihívások továbbra is megoldatlanok. Az adatok szabványosítása különböző módszerek között kormányközi koordinációt igényel, amely messze túlmutat azon, amit bármely egyetlen vállalat vagy kereskedelmi csoport elérhet. A válogatáshoz és újrahasznosításhoz szükséges fizikai infrastruktúra nem tartott lépést a politikai célokkal. És a nagyléptékű körforgásosság mögötti gazdasági modell – ahol a ruhából visszanyert érték meghaladja a feldolgozás költségét – még mindig törékeny.

"Mivel a követelmények még nincsenek teljesen meghatározva, ma egyetlen megoldás sem állíthatja, hogy teljes mértékben támogatja az EU DPP-t végponttól végpontig" – mondja Mayer. A legfontosabb jelenleg, érvel, egy olyan rugalmas adatinfrastruktúra kiépítése, amely alkalmazkodni tud, ahogy a szabályok világosabbá válnak. Fejlődhet, ahogy a követelmények nőnek – mert bármit is határoznak meg a kezdetben, az csak egy kezdet. Egy 2027 végi egyszerűsített DPP-határidővel és egy 2028 áprilisi nagyléptékű EPR-rel a megfelelő infrastruktúra kiépítésére rendelkezésre álló idő szűkebb, mint amit az iparág jelenlegi üteme sugall. A kérdés már nem az, hogy az iparág támogatja-e az irányt – hanem az, hogy a szükséges rendszerek időben felépíthetők-e, és ki fizeti az árát, ha nem.

Franck optimistább nézőpontot kínál a végrehajtási kihívással kapcsolatban. "Amit gyakran figyelmen kívül hagynak" – mondja –, "az az, hogy ha egy termék rendelkezik digitális termékútlevéllel, a rendszer aktív részévé válik – összeköti a kommunikációt a részlegek között, láthatóságot biztosít az értéklánc partnerei számára, jelent a szabályozóknak, hitelesíti önmagát, és támogatja az ügyfélszolgálatot. A legnehezebb rész az elindulás. Ha egyszer mozgásba lendült, a rendszer elkezdi felépíteni a saját lendületét."

A keményebb kérdés: mi történik azokkal a vállalatokkal, amelyek a rajtvonalat tekintik végső céljuknak? Amlani számára a kockázat az, hogy a megfelelés lesz a plafon ahelyett, hogy a padló lenne – korlátozva azokat a folyamatinnovációkat és mélyebb beszállítói kapcsolatokat, amelyekre az iparágnak szüksége van a jövőbeli sokkokkal szembeni ellenálló képesség kiépítéséhez. Azzal érvel, hogy a DPP és az EPR, ha valódi elkötelezettséggel hajtják végre, azok a katalizátorok, amelyekre az iparágnak régóta szüksége van. "A legnagyobb hiba a megfelelést célvonalnak tekinteni" – mondja Amlani.

A töredezett végrehajtás következményei messze túlmutatnak a megfelelési költségvetéseken. "Holisztikus rendszerszemlélet nélkül" – mondja Alessi – "a szabályozás kockáztatja, hogy további komplexitást adjon a megoldatlan infrastrukturális hiányosságok tetejére."



Gyakran Ismételt Kérdések
Itt található egy lista a divatipar megfeleléssel való szembenézésével kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekről, természetes hangnemben, egyértelmű, közvetlen válaszokkal.







Kezdő Szintű Kérdések



1 Mit jelent valójában a divat megfeleléssel való szembenézése

Azt jelenti, hogy a divatmárkákat végre törvények aktivisták és vásárlók kényszerítik arra hogy bizonyítsák tisztességes béreket fizetnek biztonságban tartják a dolgozókat és nem szennyezik a környezetet Évtizedekig megúszták hogy megígérték a változást most ténylegesen fel kell mutatniuk a bizonylatokat



2 Miért történik ez most

Néhány nagy ok Az új európai és amerikai törvények illegálissá teszik az ellátási lánc problémáinak figyelmen kívül hagyását Ráadásul a közösségi média lehetővé teszi hogy a botrányok azonnal vírusként terjedjenek



3 Ez csak a sweatshopokról szól

Nem de a sweatshopok hatalmas részét képezik A megfelelés mindenre kiterjed tisztességes bérek biztonságos épületek kényszer- és gyermekmunka tilalma vízszennyezés a festéstől vegyszerhasználat és még az állatjólét is Ez az egész rendetlen rendszer a gyapotföldtől a boltok polcáig



4 Hogyan érint ez engem vásárlóként

Lehet hogy az árak kissé emelkednek de őszintébb címkéket is kapsz majd Az etikus vagy fenntartható állítások valójában jelenteni fognak valamit ahelyett hogy csak marketing szlogenek lennének Több hatalmad is lesz beperelni a márkákat ha hazudnak a gyakorl