S digitálními produktovými pasy (DPP) a rozšířenou odpovědností výrobce (EPR) směřujícími k vymáhání se dodržování předpisů posouvá z strategické úvahy do provozní reality pro módní průmysl.

Požadavky EPR i DPP se budou vztahovat na jakoukoli značku – bez ohledu na to, kde sídlí – která prodává produkty na trhu Evropské unie. Společnosti budou muset financovat systémy nakládání s odpady na konci životnosti a zároveň shromažďovat a sdílet podrobná data o složení produktů, dodavatelských řetězcích a dopadu na životní prostředí.

Zjednodušená verze DPP, zahrnující povinné informace o produktu a základní data o životním cyklu, se očekává do konce roku 2027. EPR se stane povinnou v celé EU do dubna 2028. Tyto dva termíny jsou blízko u sebe, a jak se značky přesouvají od plánování k realizaci, ukazuje se tvrdší realita: infrastruktura potřebná k jejich splnění – od strojově čitelných dat od dodavatelů po místní třídicí a recyklační zařízení – zatím neexistuje v potřebném měřítku.

„DPP jsou vyvíjeny jako datová vrstva,“ říká Liz Alessi, zakladatelka Crisis of Stuff a konzultantka pro udržitelnost ve společnosti Bank & Vogue, která se zabývá aspekty dalšího prodeje a konce životnosti v hodnotovém řetězci módy. „Ale systémy, které mají podporovat – třídění, další prodej, recyklace – ještě nejsou připraveny tato data plně využívat. Bez investic do fyzické infrastruktury zůstane dopad DPP omezený.“

Čtěte více: EU konečně přijímá EPR: Reakce průmyslu
Rozšířená odpovědnost výrobce, jedno z nejočekávanějších – a nejvíce diskutovaných – nařízení EU o udržitelné módě, má být vymáháno.
Autor: Bella Webb

Ale zaměření pouze na dodržování předpisů by mohlo být skutečným problémem. Natasha Franck, zakladatelka a CEO společnosti Eon, která buduje systémy digitální identity produktů pro značky jako PVH a Mulberry, říká, že DPP by měl být spíše vnímán jako hybatel širší transformace, která již probíhá. „Digitální produktové pasy mohou být ‚proč právě teď‘, ale v obchodu řízeném AI jsou strukturovaná data o produktu vstupní cenou – a digitální identity produktů se stanou hlavním způsobem, jak jsou produkty objevovány, doporučovány, nakupovány a prodávány. Bez nich značky riskují, že se stanou neviditelnými.“ Považovat DPP pouze za úzký úkol dodržování předpisů nebo označování s sebou nese skutečné dlouhodobé riziko omezené viditelnosti a irelevance v systémech, kde je dohánění extrémně obtížné.

EPR na druhé straně přesouvá finanční a provozní odpovědnost za konec životnosti produktu zpět na značku. Teoreticky to podporuje značky, aby navrhovaly produkty s ohledem na recyklovatelnost a investovaly do systémů, které zvládají vrácení, třídění a zpracování. V praxi tyto systémy nejsou připraveny na objemy, které EPR vytvoří.

„EPR nutí průmysl čelit schopnostem nakládání s koncem životnosti, které byly dlouho přehlíženy,“ říká Alessi. Místní infrastruktura pro rozsáhlé třídění, posuzování a zpracování je stále nedostatečně rozvinutá. Stávající systémy silně spoléhají na exportní trhy a kanály dalšího prodeje, aby zůstaly finančně životaschopné – závislost, která se nebude škálovat.

Tato mezera – mezi datovými ambicemi DPP a EPR a fyzickou realitou toho, co se stane s oděvem na konci jeho životnosti – je výrazným napětím v diskusích o dodržování předpisů v módě. A zdaleka není jediná.

Problém s daty začíná u dodavatele

První fáze DPP – popsaná v pokynech EU jako minimální, zjednodušený pas zaměřený na povinné informace o produktu a data o životním cyklu – je cílena na konec roku 2027, přičemž konkrétní pravidla se stále píší. Plné požadavky na cirkulární pas, zahrnující kompletní data o životním cyklu, budou následovat později. I tato první, zjednodušená fáze vyžaduje, aby značky sledovaly a sdílely podrobné informace na úrovni produktu: materiálové složení, recyklovaný obsah, chemické látky, řetězec úschovy, mapování dodavatelského řetězce nebo data z hodnocení životního cyklu. V zásadě mnoho z toho již někde v hodnotovém řetězci existuje. Ve skutečnosti je to roztříštěné, nejednotné ve formátu a většinou nedosažitelné.

„Všechna tato data dnes neexistují,“ říká Philipp Mayer, spoluzakladatel Retraced, platformy pro transparentnost dodavatelského řetězce. „Dokonce i základní údaje, jako je hmotnost produktu, často nejsou systematicky dostupné a musí být shromažďovány od dodavatelů.“ Tam, kde data existují, dodává, jsou rozptýlena v systémech PLM a ERP, platformách pro sledovatelnost, nástrojích pro hodnocení životního cyklu a laboratorních zprávách – zřídka digitalizovaná, standardizovaná nebo sjednocená.

Největší mezery se ve skutečnosti netýkají samotných předpisů, říká Liza Amlani, ředitelka a zakladatelka Retail Strategy Group. „DPP a EPR odhalují dvě věci, které už byly rozbité: funkční sila uvnitř většiny značek a vztahy s dodavateli, které jsou příliš mělké na to, aby podporovaly skutečný tok informací. Pokud jsou merchandising a sourcing interně izolovány, představte si, jak izolované jsou od dodavatelů o tři úrovně výše v řetězci. Nařízení je jen zvětšovací sklo.“

Amlani tvrdí, že značky spíše nepodceňují potřebnou koordinaci, než že by svou reakci příliš komplikovaly. Problém sil existuje po desetiletí a sleduje stejný vzorec, který dlouho brzdil zlepšování provozu v oděvním a obuvnickém sektoru. „Řešením není nová schopnost,“ říká. „Je to mezifunkční autorita aplikovaná na strukturální problém, který byl po celou dobu řešitelný.“

„Pokud jsou merchandising a sourcing interně izolovány, představte si, jak izolované jsou od dodavatelů o tři úrovně výše v řetězci. Nařízení je jen zvětšovací sklo.“

Výzva je jak organizační, tak technická. Vlastnictví dat je rozptýleno mezi týmy sourcingu, výroby, udržitelnosti a kvality, přičemž žádná jediná osoba není zodpovědná za jejich sjednocení. „DPP vyžaduje sladění napříč celým životním cyklem produktu,“ říká Mayer. „Je to velké úsilí o řízení změn, ne jen jednoduchý úkol dodržování předpisů.“ Mnoho značek, poznamenává, vážně podceňuje interní transformaci potřebnou – nejen pro tým udržitelnosti, ale pro každé oddělení, které přijde do kontaktu s produktem.

Největší mezera v připravenosti je za Tier 1, továrnami, které vyrábějí hotové zboží přímo pro značky. Ashley Gill, hlavní ředitelka pro standardy a strategii v Textile Exchange, říká, že drtivá většina certifikovaných zařízení stále spoléhá na manuální procesy – PDF, tabulky, e-maily – zejména mezi malými a středními dodavateli. Podnikové platformy pro sledovatelnost existují, ale používají je většinou větší značky, nikoli zařízení v upstreamu, která drží certifikace a generují data, na kterých bude DPP nakonec záviset.

„Rámec DPP, který by předpokládal rozšířené přijetí digitální sledovatelnosti na úrovni dodavatelů, by neodrážel současnou realitu,“ říká Gill. „Mezera v připravenosti není na úrovni značky, kde jsou digitální systémy běžnější, ale na Tier 2 a dále,“ včetně textilních přádelen, barvíren a úpraven a dodavatelů surovin.

Sheng Lu, profesor a ředitel postgraduálního studia módy a odívání na University of Delaware, poukazuje na další omezení, které se v diskusích o dodržování předpisů objevuje jen zřídka: pracovní síla. „Technologie sama o sobě to neumožní,“ říká. Chce to čas vybudovat kvalifikovanou pracovní sílu, pokračuje, která dokáže sbírat, ověřovat a reportovat data v souladu s požadavky DPP. Pro dodavatele v rozvojových zemích pracujících s malými maržemi je tato investice do lidí stejně obtížně absorbovatelná jako náklady na IT.

Konvergence bez koordinace

DPP a EPR jsou obvykle diskutovány jako samostatné iniciativy – jedna zaměřená na transparentnost na úrovni produktu, druhá na přesun finanční odpovědnosti za konec životnosti zpět na výrobce. V praxi obě spoléhají na stejný základ: přesná data na úrovni produktu. Ale jsou z velké části považovány za samostatné pracovní proudy, což vede k paralelnímu úsilí o dodržování předpisů. Společnosti duplikují své investice. Amlani poukazuje na konkrétní následný důsledek tohoto nesouladu. Říká, že většina společností může mít data na úrovni produktu někde ve svých systémech, ale chybí jim správa dat potřebná k jejich sjednocení do jediného zdroje pravdy.

Protože data nejsou konzistentní napříč tabulkami, PLM, ERP, systémy pro správu skladů (WMS) nebo pokladními systémy (POS), tento nesoulad způsobuje chaos, když jsou produkty vráceny, tříděny a odkládány pro opětovné použití nebo cirkulární iniciativy. „Pokud značky nemohou sledovat a dohledávat své zásoby od konceptu přes trh až po konec životnosti, nebudou schopny přesně reportovat metriky DPP nebo EPR,“ říká Amlani.

Pro Mayera je strukturální oprava teoreticky jednoduchá, i když v praxi ne. „Nemá smysl je zpracovávat odděleně,“ říká. „Nejlepším přístupem je vybudovat centrální datovou vrstvu produktu, která podporuje jak DPP, tak EPR, místo vytváření samostatných systémů.“

„Pokud značky nemohou sledovat a dohledávat své zásoby od konceptu přes trh až po konec životnosti, nebudou schopny přesně reportovat metriky DPP nebo EPR.“

Riziko, že to neuděláte, není jen neefektivita. Chelsea Murtha, senior ředitelka pro udržitelnost v American Apparel and Footwear Association (AAFA), varuje, že roztříštěná implementace specifická pro jednotlivé země již mění předpisy o udržitelnosti v administrativní zátěž. Francouzský systém Ecoscore – environmentální hodnocení na úrovni produktu – vyžaduje jiná data, než jaká jsou navržena v rámci metody environmentální stopy produktu EU. Podobné rozdíly se objevují napříč programy EPR členských států.

„Nedostatek harmonizace hrozí, že se předpisy zaměřené na udržitelnost promění spíše v IT revizi než v environmentální,“ říká Murtha. Zatímco systémy dodržování předpisů jsou potřebné k dosažení environmentálního pokroku, roztříštěné požadavky napříč trhy by mohly donutit společnosti budovat paralelní systémy – což by odvádělo čas, peníze a pozornost od skutečných změn, které mají tyto předpisy přinést. To ztěžuje finančním týmům ospravedlnění investice na prvním místě.

Gill z Textile Exchange sdílí tuto obavu. „Napříč širším průmyslem existuje divergence, kde různé normalizační orgány, certifikační schémata a regulační rámce definují překrývající se termíny s jemnými, ale významnými rozdíly,“ říká. Ukazuje na termíny jako „recyklovaný obsah“ nebo „organický“, které mají schématicky specifické definice, jež mohou ve velkém měřítku způsobit skutečný zmatek. „Konvergence napříč sektorem bude chvíli trvat.“

Mezera v infrastruktuře

Pokud je datová výzva viditelnou stránkou dodržování DPP – vyžadující, aby značky zachycovaly, organizovaly a sdílely informace na úrovni produktu – pak mezera v infrastruktuře je hlubší problém, který EPR vynáší na světlo: zda fyzické a ekonomické systémy potřebné ke sběru, třídění a zpracování těchto produktů na konci jejich životnosti skutečně existují. EPR se stává povinnou v celé EU do dubna 2028, jen několik měsíců po termínu zjednodušeného DPP. Značky budou muset mít základní data o produktu na místě právě ve chvíli, kdy systém nakládání s koncem životnosti čelí svým největším nárokům. Datová vrstva a fyzická infrastruktura jsou testovány téměř ve stejnou dobu.

Čtěte více

Průvodce módního manažera digitálními produktovými pasy

DPP budou vyžadovat bezprecedentní transparentnost v globálních dodavatelských řetězcích a umožní větší cirkularitu. Existují potenciální výhody nad rámec dodržování připravované legislativy EU, ale výzvy přetrvávají.

Autor: Brooke Roberts-Islam

Ekonomika zůstává hlavním omezením. Náklady na sběr, třídění a zpracování většiny oděvů v současnosti převyšují hodnotu, kterou z nich lze získat. Recyklátoři pracují za přísných materiálových prahů, které většina produktů na trhu nesplňuje. Bez strukturálních změn jak v designu produktů, tak v ekonomice zpracování riskuje EPR vytvoření požadavku bez proveditelné cesty vpřed.

„Pokud je systém nucen absorbovat objem bez správné infrastruktury nebo ekonomických pobídek, systém se uchýlí k nejrychlejším a nejlevnějším cestám, nikoli k těm, které vytvářejí největší hodnotu,“ říká Alessi. „To vede k většímu downcyklování, většímu množství odpadu k energetickému využití a celkově menší zachycené hodnotě – což jde proti celému smyslu EPR.“

Pro značky jde o víc než jen o plánování dodržování předpisů. Alessi tvrdí, že musí od začátku navrhovat s ohledem na konečný systém – zjednodušovat výběr materiálů, omezovat směsi a složité ozdoby a zajistit, aby specifikace produktů odpovídaly tomu, co recyklátoři skutečně dokážou zpracovat ve velkém měřítku. Toto je diskuse o designu a sourcingu, nejen o regulaci.

Co dodržování předpisů přetvoří

Kromě výzev infrastruktury a dat budou mít předpisy DPP a EPR pravděpodobně tišší, ale významný dopad na to, jak módní společnosti strukturují své dodavatelské řetězce.

Lu předpovídá konsolidaci v oblasti sourcingu. Aby splnily požadavky na sběr dat a transparentnost, mohou značky spolupracovat s méně dodavateli – vybírat partnery, kteří mohou vybudovat a sdílet systémy dat vyhovující předpisům. „Méně dodavatelů může splnit všechna kritéria,“ říká, přičemž vztahy se posunou od transakčních k více strategickým. Značky, které investují do zlepšení digitálních schopností a schopností sledovatelnosti svých klíčových dodavatelů, budou v silnější pozici; ty, které to neudělají, budou nadále narážet na mezery v dodržování předpisů na stejných místech ve svých řetězcích.

Lu poukazuje na to, že nákladové břemeno v současnosti dopadá většinou na dodavatele – zejména menší výrobce v rozvojových zemích, kteří postrádají peníze, IT infrastrukturu a kvalifikovanou pracovní sílu k dodržování předpisů. Postupem času očekává, že značky a maloobchodníci budou přímo sdílet více nákladů, přičemž budou investice do dodržování předpisů považovat za strategický výdaj spíše než jen za požadavek na dodavatele. „Cílem je přejít od transakčního vztahu k dlouhodobému partnerství,“ říká, „a skutečně investovat do dodavatelů, aby jim pomohli vybudovat kapacitu.“

Skupina H&M, která buduje cirkulární infrastrukturu déle než většina ostatních, vidí regulační směr jako v souladu se svou stávající strategií. Společnost rozšířila další prodej napříč několika značkami a trhy a uvádí, že aktivně spolupracuje s tvůrci politik na prosazování harmonizované implementace EPR napříč členskými státy EU – opakující se obava, když se značky snaží vybudovat systémy, které fungují konzistentně napříč trhy. „Jasná a harmonizovaná legislativa o nakládání s textilním odpadem na konci životnosti a rozšířené odpovědnosti výrobce jsou základními nástroji k podpoře a řízení systémové změny v celém průmyslu,“ říká mluvčí skupiny.

Adwoa Aboah pro kampaň Stella McCartney H&M.
Foto: S laskavým svolením H&M Group

Ať už připraveni nebo ne

Existují skutečné známky pokroku. Povědomí průmyslu o DPP a EPR výrazně vzrostlo, poznamenává Amlani z Retail Strategy Group, a některé značky přidávají nové role zaměřené na cirkularitu, i když s různým úspěchem. Investice do sledovatelnosti a datové infrastruktury se zrychlují. Pauline God, expertka na politiku a průmysl v TrusTrace – platformě pro sledovatelnost a dodržování předpisů, která pomáhá značkám sbírat a ověřovat výrobní data na úrovni dodavatelů – říká, že společnost v posledních měsících zaznamenala „rozhodující posun“, kdy se více značek přesouvá od opatrného zkoumání k aktivnímu investování do systémů potřebných pro připravenost na DPP.

Ale základní výzvy zůstávají nevyřešeny. Standardizace dat napříč různými metodami vyžaduje koordinaci mezi vládami, která dalece přesahuje to, čeho může dosáhnout jakákoli jednotlivá společnost nebo obchodní skupina. Fyzická infrastruktura pro třídění a recyklaci nedržela krok s politickými cíli. A ekonomický model stojící za cirkularitou ve velkém měřítku – kde hodnota získaná z oděvu převyšuje náklady na jeho zpracování – je stále křehký.

„Protože požadavky ještě nejsou plně definovány, žádné dnešní řešení nemůže tvrdit, že plně podporuje EU DPP od začátku do konce,“ říká Mayer. To, na čem nyní nejvíce záleží, argumentuje, je budování flexibilní datové infrastruktury, která se může přizpůsobit, jak se pravidla vyjasní. Může se vyvíjet, jak požadavky rostou – protože cokoli je definováno na začátku, je jen začátek. S termínem zjednodušeného DPP na konci roku 2027 a EPR ve velkém měřítku do dubna 2028 je čas na vybudování vyhovující infrastruktury těsnější, než naznačuje současné tempo průmyslu. Otázkou již není, zda průmysl směr podporuje – ale zda mohou být potřebné systémy vybudovány včas a kdo zaplatí cenu, pokud nebudou.

Franck nabízí optimističtější pohled na výzvu realizace. „Co je často přehlíženo,“ říká, „je, že jakmile má produkt digitální produktový pas, stává se aktivní součástí systému – propojuje komunikaci napříč odděleními, poskytuje viditelnost napříč partnery v hodnotovém řetězci, reportuje regulátorům, autentizuje se a podporuje zákaznický servis. Nejtěžší je začít. Jakmile je v pohybu, systém začne budovat svou vlastní setrvačnost.“

Těžší otázka zní: co se stane se společnostmi, které považují startovní čáru za svůj konečný cíl? Pro Amlani je riziko, že se dodržování předpisů stane stropem místo podlahy – omezí inovace procesů a hlubší vztahy s dodavateli, které průmysl potřebuje k vybudování odolnosti vůči budoucím šokům. Tvrdí, že DPP a EPR, pokud jsou prováděny se skutečným odhodláním, jsou katalyzátory, které průmysl dlouho potřeboval. „Největší chybou je považovat dodržování předpisů za cílovou pásku,“ říká Amlani.

Důsledky roztříštěné implementace sahají daleko za rozpočty na dodržování předpisů. „Bez holistického systémového přístupu,“ říká Alessi, „regulace riskuje přidání složitosti na nevyřešené mezery v infrastruktuře.“

Často kladené otázky
Zde je seznam často kladených otázek o vyrovnávání módního průmyslu s dodržováním předpisů, napsaný přirozeným tónem s jasnými přímými odpověďmi







Otázky pro začátečníky



1 Co vlastně znamená vyrovnávání módy s dodržováním předpisů

Znamená to, že módní značky jsou konečně nuceny zákony aktivisty a zákazníky dokázat že platí spravedlivé mzdy udržují pracovníky v bezpečí a neznečišťují životní prostředí Po desetiletí se jim dařilo slibovat že se zlepší nyní musí skutečně ukázat účtenky



2 Proč se to děje právě teď

Několik velkých důvodů Nové zákony v Evropě a USA činí ignorování problémů v dodavatelském řetězci nezákonným Navíc sociální média usnadňují okamžité virální šíření skandálů



3 Jde jen o sweatshopy

Ne ale sweatshopy jsou jejich obrovskou součástí Dodržování předpisů pokrývá vše spravedlivé mzdy bezpečné budovy žádná nucená nebo dětská práce znečištění vody barvením používání chemikálií a dokonce i dobré životní podmínky zvířat Je to celý chaotický systém od bavlníkového pole po regál v obchodě



4 Jak to ovlivní mě jako nakupujícího

Můžete zaznamenat mírné zvýšení cen ale také získáte upřímnější štítky Tvrzení o etičnosti nebo udržitelnosti budou skutečně něco znamenat místo aby byla jen marketingovými buzzwordy Budete mít také větší moc žalovat značky pokud lžou o svých praktikách



5 Jaký je jednoduchý příklad selhání dodržování předpisů

Představte si že značka tvrdí že jejich džíny jsou vyrobeny v továrně s férovým obchodem Ale audit zjistí že pracovníci dostávají mzdu pod minimální mzdou a nouzové východy jsou zamčené To je selhání dodržování předpisů Značka dostane pokutu továrna ztratí smlouvu a štítek je odstraněn



Otázky pro středně pokročilé



6 Jaké jsou největší výzvy kterým značky čelí při opravě dodržování předpisů

Dodavatelské řetězce jsou neuvěřitelně složité Jedno tričko může zahrnovat farmáře v Indii přádelny v Číně barvírny v Bangladéši a švadleny v Turecku Značka tyto továrny nevlastní jen od nich nakupuje Přimět každý jednotlivý krok dodržovat pravidla je jako pást kočky ve 20 zemích