Com os passaportes digitais de produtos (DPPs) e a responsabilidade estendida do produtor (EPR) caminhando para a aplicação, a conformidade está deixando de ser uma consideração estratégica para se tornar uma realidade operacional para a indústria da moda.

Tanto os requisitos de EPR quanto de DPP se aplicarão a qualquer marca—independentemente de onde esteja sediada—que venda produtos no mercado da União Europeia. As empresas precisarão financiar sistemas de gestão de resíduos no fim da vida útil, enquanto coletam e compartilham dados detalhados sobre composição do produto, cadeias de suprimentos e impacto ambiental.

Uma versão simplificada do DPP, cobrindo informações obrigatórias do produto e dados básicos do ciclo de vida, é esperada até o final de 2027. A EPR se tornará obrigatória em toda a UE até abril de 2028. Esses dois prazos estão próximos, e à medida que as marcas passam do planejamento para a execução, uma realidade mais dura está se tornando clara: a infraestrutura necessária para atendê-los—desde dados legíveis por máquina de fornecedores até instalações locais de triagem e reciclagem—ainda não existe na escala necessária.

"Os DPPs estão sendo desenvolvidos como uma camada de dados", diz Liz Alessi, fundadora da Crisis of Stuff e consultora de sustentabilidade da Bank & Vogue, que trabalha com aspectos de revenda e fim de vida útil da cadeia de valor da moda. "Mas os sistemas que eles devem apoiar—triagem, revenda, reciclagem—ainda não estão prontos para usar esses dados totalmente. Sem investimento em infraestrutura física, o impacto dos DPPs permanecerá limitado."

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A responsabilidade estendida do produtor, uma das regulamentações de moda sustentável mais aguardadas—e amplamente debatidas—da União Europeia, está prestes a ser aplicada.
Por Bella Webb

Mas focar apenas na conformidade pode ser o verdadeiro problema. Natasha Franck, fundadora e CEO da Eon, que constrói sistemas de identidade digital de produtos para marcas como PVH e Mulberry, diz que o DPP é melhor visto como um motor para uma transformação mais ampla que já está acontecendo. "Os passaportes digitais de produtos podem ser o 'porquê agora', mas no comércio impulsionado por IA, dados estruturados de produtos são o preço de entrada—e as identidades digitais de produtos se tornarão a principal forma como os produtos são descobertos, recomendados, comprados e vendidos. Sem eles, as marcas correm o risco de se tornarem invisíveis." Tratar o DPP apenas como uma tarefa restrita de conformidade ou rotulagem traz um risco real de longo prazo de visibilidade limitada e irrelevância em sistemas onde alcançar o ritmo se torna extremamente difícil.

A EPR, por outro lado, transfere a responsabilidade financeira e operacional pelo fim da vida útil de um produto de volta para a marca. Em teoria, isso incentiva as marcas a projetar para reciclabilidade e investir em sistemas que lidam com devoluções, triagem e processamento. Na prática, esses sistemas não estão prontos para os volumes que a EPR criará.

"A EPR está forçando a indústria a enfrentar capacidades de fim de vida útil que foram negligenciadas por muito tempo", diz Alessi. A infraestrutura local para triagem, avaliação e processamento em larga escala ainda é subdesenvolvida. Os sistemas existentes dependem fortemente de mercados de exportação e canais de revenda para se manterem financeiramente viáveis—uma dependência que não escalará.

Essa lacuna—entre as ambições de dados do DPP e da EPR, e a realidade física do que acontece com uma peça de roupa no final de sua vida útil—é uma tensão gritante nas discussões de conformidade da moda. E está longe de ser a única.

O problema dos dados começa no fornecedor

A primeira fase do DPP—descrita nas diretrizes da UE como um passaporte mínimo e simplificado focado em informações obrigatórias do produto e dados do ciclo de vida—tem como alvo o final de 2027, com as regras específicas ainda sendo redigidas. Requisitos completos de passaporte circular, cobrindo dados completos do ciclo de vida, virão depois. Mesmo esta primeira fase simplificada exige que as marcas rastreiem e compartilhem informações detalhadas em nível de produto: composição do material, conteúdo reciclado, substâncias químicas, cadeia de custódia, mapeamento da cadeia de suprimentos ou dados de avaliação do ciclo de vida. Em princípio, grande parte disso já existe em algum lugar na cadeia de valor. Na realidade, está disperso, inconsistente em formato e, em sua maioria, fora de alcance.

"Nem todos esses dados existem hoje", diz Philipp Mayer, cofundador da Retraced, uma plataforma de transparência na cadeia de suprimentos. "Até detalhes básicos como o peso do produto muitas vezes não estão sistematicamente disponíveis e precisam ser coletados dos fornecedores." Onde os dados existem, ele acrescenta, estão espalhados por sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) e ERP, plataformas de rastreabilidade, ferramentas de avaliação do ciclo de vida e relatórios de laboratório—raramente digitalizados, padronizados ou reunidos.

As maiores lacunas não são realmente sobre as regulamentações em si, diz Liza Amlani, diretora e fundadora do Retail Strategy Group. "DPP e EPR estão expondo duas coisas que já estavam quebradas: silos funcionais dentro da maioria das marcas e relacionamentos com fornecedores que são superficiais demais para suportar um fluxo de informação real. Se merchandising e sourcing estão isolados um do outro internamente, imagine o quão isolados estão dos fornecedores três níveis acima na cadeia. A regulamentação é apenas uma lupa."

Amlani argumenta que as marcas não estão tanto subestimando a coordenação necessária, mas sim complicando demais sua resposta. O problema do silo existe há décadas, seguindo o mesmo padrão que há muito tempo impede melhorias operacionais no setor de vestuário e calçados. "A solução não é uma nova capacidade", diz ela. "É autoridade multifuncional aplicada a um problema estrutural que sempre foi solucionável."

"Se merchandising e sourcing estão isolados um do outro internamente, imagine o quão isolados estão dos fornecedores três níveis acima na cadeia. A regulamentação é apenas uma lupa."

O desafio é tanto organizacional quanto técnico. A propriedade dos dados está espalhada pelas equipes de sourcing, produção, sustentabilidade e qualidade, sem uma única pessoa responsável por reunir tudo. "O DPP exige alinhamento em todo o ciclo de vida do produto", diz Mayer. "É um grande esforço de gestão de mudanças, não apenas uma simples tarefa de conformidade." Muitas marcas, observa ele, estão seriamente subestimando a transformação interna necessária—não apenas para a equipe de sustentabilidade, mas para todos os departamentos que tocam um produto.

A maior lacuna de prontidão está além do Nível 1, as fábricas que produzem produtos acabados diretamente para as marcas. Ashley Gill, diretora-chefe de padrões e estratégia da Textile Exchange, diz que a grande maioria das instalações certificadas ainda depende de processos manuais—PDFs, planilhas, e-mail—especialmente entre fornecedores de pequeno e médio porte. Plataformas empresariais de rastreabilidade existem, mas são usadas principalmente por marcas maiores, não pelas instalações upstream que detêm certificações e geram os dados dos quais o DPP dependerá.

"Um framework de DPP que pressupõe uma adoção generalizada de rastreabilidade digital no nível do fornecedor não refletiria a realidade atual", diz Gill. "A lacuna de prontidão não está no nível da marca, onde os sistemas digitais são mais comuns, mas no Nível 2 e além", incluindo fiações, instalações de tingimento e acabamento e fornecedores de matérias-primas.

Sheng Lu, professor e diretor de estudos de pós-graduação em moda e vestuário da Universidade de Delaware, aponta outra restrição que raramente surge nas discussões de conformidade: mão de obra. "A tecnologia sozinha não pode fazer isso acontecer", diz ele. Leva tempo para construir uma força de trabalho qualificada, continua ele, que possa coletar, verificar e relatar dados de acordo com os requisitos do DPP. Para fornecedores em países em desenvolvimento que operam com margens apertadas, esse investimento em pessoas é tão difícil de absorver quanto os custos de TI.

Convergência sem coordenação

DPP e EPR são geralmente discutidos como iniciativas separadas—uma focada na transparência em nível de produto, a outra em transferir a responsabilidade financeira do fim da vida útil de volta aos produtores. Na prática, ambas dependem da mesma base: dados precisos em nível de produto. Mas estão sendo tratadas em grande parte como fluxos de trabalho separados, levando a esforços de conformidade paralelos. As empresas estão duplicando seus investimentos. Amlani aponta uma consequência downstream específica dessa desconexão. Ela diz que a maioria das empresas pode ter dados em nível de produto em algum lugar de seus sistemas, mas carecem da governança de dados necessária para reunir tudo em uma única fonte da verdade.

Como os dados não são consistentes entre planilhas, PLMs, ERPs, sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) ou sistemas de ponto de venda (POS), essa incompatibilidade causa caos quando os produtos são devolvidos, separados e reservados para reutilização ou iniciativas circulares. "Se as marcas não conseguem rastrear seu inventário do conceito ao mercado e ao fim da vida útil, elas não serão capazes de relatar as métricas de DPP ou EPR com precisão", diz Amlani.

Para Mayer, a correção estrutural é simples em teoria, mesmo que não seja na prática. "Não faz sentido tratá-los separadamente", diz ele. "A melhor abordagem é construir uma camada central de dados do produto que suporte tanto DPP quanto EPR, em vez de criar sistemas separados."

"Se as marcas não conseguem rastrear seu inventário do conceito ao mercado e ao fim da vida útil, elas não serão capazes de relatar as métricas de DPP ou EPR com precisão."

O risco de não fazer isso não é apenas ineficiência. Chelsea Murtha, diretora sênior de sustentabilidade da American Apparel and Footwear Association (AAFA), alerta que a implementação fragmentada e específica de cada país já está transformando as regulamentações de sustentabilidade em um fardo administrativo. O sistema Ecoscore da França—uma classificação ambiental em nível de produto—exige dados diferentes dos propostos sob o método de pegada ambiental de produto da UE. Diferenças semelhantes estão aparecendo nos programas de EPR dos estados-membros.

"A falta de harmonização ameaça transformar as regulamentações focadas em sustentabilidade em uma reforma de TI, em vez de ambiental", diz Murtha. Embora os sistemas de conformidade sejam necessários para fazer progresso ambiental, requisitos fragmentados entre mercados podem forçar as empresas a construir sistemas paralelos—tomando tempo, dinheiro e foco das mudanças reais que essas regulamentações pretendem impulsionar. Isso torna mais difícil para as equipes financeiras justificarem o investimento em primeiro lugar.

Gill, da Textile Exchange, compartilha essa preocupação. "Há divergência em toda a indústria, onde diferentes organismos de normalização, esquemas de certificação e frameworks regulatórios definem termos sobrepostos com diferenças sutis, mas significativas", diz ela. Ela aponta para termos como "conteúdo reciclado" ou "orgânico", que têm definições específicas do esquema que podem causar confusão real em escala. "A convergência em todo o setor levará tempo."

A lacuna de infraestrutura

Se o desafio dos dados é o lado visível da conformidade com o DPP—exigindo que as marcas capturem, organizem e compartilhem informações em nível de produto—a lacuna de infraestrutura é o problema mais profundo que a EPR está trazendo à luz: se os sistemas físicos e econômicos necessários para coletar, triar e processar esses produtos no final de sua vida útil realmente existem. A EPR se torna obrigatória em toda a UE até abril de 2028, apenas alguns meses após o prazo do DPP simplificado. As marcas precisarão ter dados básicos do produto em vigor exatamente quando o sistema de fim de vida útil enfrentar suas maiores demandas. A camada de dados e a infraestrutura física estão sendo testadas quase ao mesmo tempo.

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Os DPPs exigirão transparência sem precedentes nas cadeias de suprimentos globais e permitirão maior circularidade. Há benefícios potenciais além da conformidade com a legislação iminente da UE, mas desafios permanecem.

Por Brooke Roberts-Islam

A economia continua sendo a principal restrição. O custo para coletar, triar e processar a maioria das peças de vestuário atualmente excede o valor que pode ser recuperado delas. Os recicladores operam sob limites rigorosos de materiais que a maioria dos produtos no mercado não atende. Sem mudanças estruturais tanto no design do produto quanto na economia do processamento, a EPR corre o risco de criar um requisito sem um caminho viável a seguir.

"Se o sistema for forçado a absorver volume sem a infraestrutura certa ou incentivos econômicos em vigor, o sistema recorrerá às rotas mais rápidas e baratas, não às que criam mais valor", diz Alessi. "Isso leva a mais downcycling, mais transformação de resíduos em energia e menos valor capturado no geral—o que vai contra todo o propósito da EPR."

Para as marcas, a conclusão vai além do simples planejamento de conformidade. Alessi argumenta que elas precisam projetar com o sistema final em mente desde o início—simplificando as escolhas de materiais, reduzindo misturas e acabamentos complexos e garantindo que as especificações do produto correspondam ao que os recicladores podem realmente processar em escala. Esta é uma conversa sobre design e sourcing, não apenas sobre regulamentação.

O que a conformidade remodelará

Além dos desafios de infraestrutura e dados, as regulamentações de DPP e EPR provavelmente terão um impacto mais silencioso, mas significativo, na forma como as empresas de moda estruturam suas cadeias de suprimentos.

Lu prevê uma consolidação no sourcing. Para atender aos requisitos de coleta de dados e transparência, as marcas podem trabalhar com menos fornecedores—escolhendo parceiros que possam construir e compartilhar sistemas de dados em conformidade. "Menos fornecedores podem atender a todos os critérios", diz ele, com os relacionamentos passando de transacionais para mais estratégicos. As marcas que investirem na atualização das capacidades digitais e de rastreabilidade de seus principais fornecedores estarão em uma posição mais forte; aquelas que não o fizerem continuarão encontrando lacunas de conformidade nos mesmos pontos de suas cadeias.

Lu aponta que o ônus do custo atualmente recai principalmente sobre os fornecedores—especialmente os fabricantes menores em países em desenvolvimento que não têm dinheiro, infraestrutura de TI e força de trabalho qualificada para cumprir. Com o tempo, ele espera que as marcas e varejistas compartilhem mais dos custos diretamente, tratando o investimento em conformidade como uma despesa estratégica, em vez de apenas um requisito do fornecedor. "O objetivo é passar de um relacionamento transacional para uma parceria de longo prazo", diz ele, "e realmente investir nos fornecedores para ajudá-los a construir capacidade."

O Grupo H&M, que vem construindo infraestrutura circular há mais tempo do que a maioria, vê a direção regulatória como alinhada com sua estratégia existente. A empresa expandiu a revenda em várias marcas e mercados e diz que está trabalhando ativamente com formuladores de políticas para pressionar por uma implementação harmonizada da EPR em todos os estados-membros da UE—uma preocupação recorrente à medida que as marcas tentam construir sistemas que funcionem de forma consistente entre mercados. "Legislação clara e harmonizada sobre gestão de resíduos têxteis e responsabilidade estendida do produtor são ferramentas essenciais para apoiar e impulsionar mudanças sistêmicas em toda a indústria", diz um porta-voz do grupo.

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Foto: Cortesia do Grupo H&M

Prontos ou não

Há sinais reais de progresso. A conscientização da indústria sobre DPP e EPR cresceu acentuadamente, observa Amlani do Retail Strategy Group, e algumas marcas estão adicionando novas funções focadas em circularidade, embora com sucesso misto. O investimento em rastreabilidade e infraestrutura de dados está acelerando. Pauline God, especialista em políticas e indústria da TrusTrace—uma plataforma de rastreabilidade e conformidade que ajuda marcas a coletar e verificar dados de produção em nível de fornecedor—diz que a empresa viu uma "mudança decisiva" nos últimos meses, com mais marcas passando da exploração cautelosa para o investimento ativo nos sistemas necessários para a prontidão do DPP.

Mas os desafios subjacentes permanecem sem solução. A padronização de dados entre diferentes métodos requer coordenação governo a governo que vai muito além do que qualquer empresa ou grupo comercial individual pode alcançar. A infraestrutura física para triagem e reciclagem não acompanhou os objetivos políticos. E o modelo econômico por trás da circularidade em escala—onde o valor recuperado de uma peça de roupa excede o custo de processá-la—ainda é frágil.

"Como os requisitos ainda não estão totalmente definidos, nenhuma solução hoje pode afirmar suportar totalmente o DPP da UE de ponta a ponta", diz Mayer. O que mais importa agora, ele argumenta, é construir uma infraestrutura de dados flexível que possa se adaptar à medida que as regras se tornam mais claras. Ela pode evoluir à medida que os requisitos crescem—porque o que quer que seja definido no início é apenas um começo. Com um prazo do DPP simplificado no final de 2027 e a EPR em escala até abril de 2028, o tempo para construir infraestrutura em conformidade é mais apertado do que o ritmo atual da indústria sugere. A questão não é mais se a indústria apoia a direção—é se os sistemas necessários podem ser construídos a tempo, e quem paga o preço se não forem.

Franck oferece uma visão mais otimista sobre o desafio da execução. "O que muitas vezes é negligenciado", diz ela, "é que uma vez que um produto tem um passaporte digital de produto, ele se torna uma parte ativa do sistema—ele conecta a comunicação entre departamentos, fornece visibilidade entre parceiros da cadeia de valor, relata aos reguladores, autentica-se e suporta o atendimento ao cliente. A parte mais difícil é começar. Uma vez que está em movimento, o sistema começa a construir seu próprio impulso."

A questão mais difícil é: o que acontece com as empresas que tratam a linha de partida como seu objetivo final? Para Amlani, o risco é que a conformidade se torne o teto em vez do piso—limitando a inovação de processos e os relacionamentos mais profundos com fornecedores de que a indústria precisa para construir resiliência contra choques futuros. Ela argumenta que DPP e EPR, quando perseguidos com compromisso real, são os catalisadores que a indústria há muito precisava. "O maior erro é tratar a conformidade como a linha de chegada", diz Amlani.

As consequências da implementação fragmentada vão muito além dos orçamentos de conformidade. "Sem uma abordagem holística de sistemas", diz Alessi, "a regulamentação corre o risco de adicionar complexidade sobre lacunas de infraestrutura não resolvidas."

Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre o acerto de contas da indústria da moda com a conformidade, escrita em tom natural com respostas diretas e claras







Perguntas de Nível Iniciante



1 O que significa o acerto de contas da moda com a conformidade

Significa que as marcas de moda estão finalmente sendo forçadaspor leis ativistas e clientesa provar que estão pagando salários justos mantendo os trabalhadores seguros e não poluindo o meio ambiente Por décadas elas se safaram prometendo melhorar agora elas têm que realmente mostrar os recibos



2 Por que isso está acontecendo agora

Algumas grandes razões Novas leis na Europa e nos EUA tornam ilegal ignorar problemas na cadeia de suprimentos Além disso as redes sociais facilitam a viralização instantânea de escândalos



3 Isso é só sobre trabalho escravo

Não mas o trabalho escravo é uma parte enorme disso A conformidade cobre tudo salários justos edifícios seguros sem trabalho forçado ou infantil poluição da água por tingimento uso de produtos químicos e até bem-estar animal É todo o sistema bagunçado do campo de algodão à prateleira da loja



4 Como isso me afeta como consumidor

Você pode ver os preços subirem ligeiramente mas também terá rótulos mais honestos Alegações éticas ou sustentáveis significarão algo de fato em vez de serem apenas palavras de marketing Você também terá mais poder para processar marcas se elas mentirem sobre suas práticas



5 Qual é um exemplo simples de falha de conformidade

Imagine uma marca que diz que seus jeans são feitos em uma fábrica de comércio justo Mas uma auditoria descobre que os trabalhadores recebem abaixo do salário mínimo e as saídas de incêndio estão trancadas Isso é uma falha de conformidade A marca é multada a fábrica perde o contrato e o rótulo é removido



Perguntas de Nível Intermediário



6 Quais são os maiores desafios que as marcas enfrentam para corrigir a conformidade

As cadeias de suprimentos são incrivelmente complexas Uma única camiseta pode envolver agricultores na Índia fiandeiros na China tintureiros em Bangladesh e costureiros na Turquia Uma marca não possui essas fábricasapenas compra delas Fazer cada etapa seguir as regras é como pastorear gatos em 20 países