I 1994 ble et møte for å vurdere Martin Parrs medlemskap i fotoagenturet Magnum raskt til en moderne fotografisk legende. Philip Jones Griffiths, veteran fra Vietnamkrigen, var oppglødd. "Fotografiene hans pirrer på en måte, men faktum er at de er fullstendig meningsløse," tordnet han, og bebreidet Parr ytterligere for å "sparke ofrene for Tory-vold." Etter å ha sett en utstilling av bildene hans, var Henri Cartier-Bresson, en gjenlevende grunnlegger av Magnum på 86 år, like direkte: "Jeg har bare én ting å si til deg. Du er fra en helt annen planet enn meg."

Ved nærmere ettertanke, etter at han ble akseptert med en eneste stemme, tok Parr Cartier-Bressons ord som en slags kompliment. Å være fra en helt annen planet hadde alltid vært hans varemerke.

Siden han først plukket opp et kamera og eksponerte noen bilder – hans første fotoreportasje, som 16-åring, var fire snapshots av Harry Ramsden's fish and chip-butikk utenfor Leeds – gransket Parr verden rundt seg med dødpannt forundring, som om planeten Jorda virkelig var en siste grense, fjern og ukartlagt, og han en senere tids Prospero, som inviterer oss til å undres over dens under eller krympe tilbake for dens merkelige usannsynligheter.

For Magnum var det terrestriske landskapet preget av krig, hungersnød og katastrofer; for Parr var frontlinjen en ny, mer tilgjengelig: "Jeg gikk ut og rundt hjørnet til den lokale supermarkedet..." Han våget å være kjedelig.

Det var sannsynligvis **The Last Resort** (1986), hans fullstendige fargedokumentasjon av arbeiderklassen fanget i nedgangstidene under Thatcher-årene, men som likevel fant glede der det var mulig – i dette tilfellet, det søppelstrødde, nedkjørte badebyen New Brighton i Merseyside – som skaffet ham sitt rykte, for bedre eller verre. Hans kritikere kastet alt på ham: kynisme, fascisme, opportunisme, voyeurisme, snobberi. Men en urokkelig Parr, sjelden plaget av selvtvil, utviklet et større syn: "Jeg liker bare å vise verden som den er, med alle dens svakheter og tvetydigheter." Og ikke langt under overflaten – selv om man noen ganger måtte skrape hardt – lå en dyp sympati for den menneskelige tilstand, ikke så ulikt Cartier-Bressons høye idealer, bare uttrykt annerledes. I 2013 ble Martin Parr president for Magnum.

Han hadde tilbrakt et halvt liv som dokumentarfotograf før han satte sitt preg på moteverdenen. Hvorfor tok det ham så lang tid? For en fotograf med et så skarpt blikk og en velhøvlet sans for dekonstruktiv ironi, måtte denne verden ha tilbudt utallige ritualer og skikker å plukke fra hverandre lenge før nå.

Fra høykonseptuelle absurditeter til gateplan-realiteter og all lunkenheten i mellom, navigerte han det med dyktighet. "Jeg elsker å spille spillet motefotografi uten å vite hva reglene er," sa han. Han knuste ikke krystallglasset eller punkterte noens ego – kanskje en motvilje mot å bite den hånden som foret ham, med kunder som Gucci, Paul Smith og Balenciaga – men han var likevel ukjøpelig. Jeg tror han lærte å like det for alle dets motsetninger; det var selvsagt morsomt, og han fikk nye venner underveis. "Alle ville jobbe med Martin. Du så ham på mood boards overalt. Og han var morsom!" sier moteredaktør Ursina Gysi. Som en stille, uanselig engelskmann – han kledde seg, som noen en gang sa, som en juniorregnskapsfører – var det fullt mulig for ham å være både kynisk og hengiven på samme tid.

Parr ga ut en memoar i september i fjor, skrevet sammen med Wendy Jones. Han kalte den **Utterly Lazy and Inattentive: Martin Parr in Words and Pictures**, med tittel hentet fra en gammel skolerapport (Surbiton County Grammar; han kom så vidt inn der også). Han hadde jobbet med den i 15 år, men satte farten opp som om han visste at det ikke var mye tid igjen. Selv om han hadde vært syk en stund, var Parrs død i desember, 73 år gammel, uventet. Bildene på denne siden er fra hans siste moteoppdrag: en **Vogue Italia**-portefølje. Med Vinter-OL nærmere seg neste måned i Alpene i Lombardia og nordøst-Italia, er disse ganske sikkert de siste fotografiene han tok, da han døde bare to dager senere.

"Han visste nøyaktig hva han ville," sier Gysi. "Blikket hans var så skarpt. Ti klikk med lukkeren og han hadde fanget det. Jeg var så heldig som fikk jobbe med ham. Han var så trofast mot seg selv, så autentisk. Stillebenene vi fotograferte var alle hans egne ideer, nøye planlagt og fantastisk sære. Han var modig som var oppe i fjellene. Du vet, jeg tror han ganske så likte kaoset som følger med alt dette..."

Selv om en relativt ny tilskudd til vår verden, ble Martin Parr også høyt verdsatt i British Vogue. "Hans øye var vårt kollektive øye," sier modellen Karen Elson, som jobbet med ham flere ganger. "Der andre så teit, prangende og upolert, så han skjønnhet." I 2020 skapte han et av de mest uventede omslagsbildene – hans første og siste for British Vogue: et vårlam som står på en jordhaug ved siden av A96 utenfor Aberdeen. Uforklarlig, egentlig, men på en måte perfekt. Så lik mannen selv.

Fotografier: Martin Parr.
Modeller: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Styling: Ursina Gysi.
Hår: Paolo Soffiatti.
Sminke: Stephanie Kunz.
Scenografi: Viola Vitali.
Fotoassistent: Nathan Vidler.
Stylistassistent: Camilla Chiarolanza.
Hårassistent: Giacomo Selvaggio.
Sminkeassistent: Giulia Sterza.
Scenografiassistent: Giulia Del Bello.
Produksjon: Squalo Produzioni.
Lokasjon: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Med takk til Carlota Ruiz de Velasco.

Foto: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Vanlige spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Martin Parrs Vogue-fotografering i de italienske Alpene, designet for å dekke et spekter av interesser.



Generelle / begynner-spørsmål



Spørsmål: Vent, Martin Parr fotograferte for Vogue? Jeg trodde han fotograferte pommes frites og iskrem.

Svar: Ja. Mens han er kjent for sine fargerike, satiriske bilder av hverdagslivet i Storbritannia, ble Parr satt på oppdrag av Vogue Italia i 2021 for et spesialprosjekt som blandet hans unike blikk med høy mote.



Spørsmål: Hva handlet fotograferingen egentlig om?

Svar: Med tittelen "The Great Escape" var det et motespektakel som plasserte høy-mote-modeller og luksuriøse klær i det barske, snødekte landskapet i de italienske Alpene. Det kontrasterte glamour med den hverdagslige virkeligheten til en skiferie.



Spørsmål: Hvor nøyaktig fant det sted?

Svar: Fotograferingen foregikk i og rundt feriebyen Cervinia, Italia, i Alpene, kjent for sitt dramatiske fjellandskap.



Spørsmål: Hvem var med i fotograferingen?

Svar: Den hadde toppmodeller som Anok Yai, og styling ble utført av den legendariske Vogue-redaktøren Edward Enninful.



Konsept / stil-spørsmål



Spørsmål: Hva var så spesielt med hans tilnærming til en motefotografering?

Svar: Parr brukte sin signaturstil: sterkt blitslys, nærbilder og et fokus på klein, uformell stemning. Han viste ikke bare klærne som vakre objekter; han viste dem bli båret i et ekte, litt kaotisk miljø.



Spørsmål: Kan du gi et eksempel på et typisk Martin Parr-øyeblikk fra fotograferingen?

Svar: Absolutt. I stedet for en rolig modell på en fjelltopp, kunne Parr fotografere henne mens hun klynget seg til en varm drikke med hansker på, stående ved siden av en fargerik skilift eller en haug med slaps, og fange den uglamorøse, men ekte siden av å være i kulden.



Spørsmål: Hva var hovedkonseptet eller kontrasten han utforsket?

Svar: Kjernemotet var kollisjonen mellom høy mote og massturisme. Det stilte spørsmål ved motens alvor ved å plassere den i en lekfull, hverdagslig kontekst.



Avanserte / kritiske spørsmål