En 1994, une réunion pour examiner l’adhésion de Martin Parr à l’agence photo Magnum est rapidement devenue une légende moderne de la photographie. Philip Jones Griffiths, vétéran de la guerre du Vietnam, était incandescent. « Ses photos titillent d’une certaine manière, mais le fait est qu’elles sont totalement dénuées de sens », a-t-il tonné, reprochant en outre à Parr de « donner des coups de pied aux victimes de la violence tory ». Après avoir vu une exposition de ses clichés, Henri Cartier-Bresson, fondateur survivant de Magnum âgé de 86 ans, fut tout aussi direct : « Je n’ai qu’une chose à vous dire. Vous venez d’une planète complètement différente de la mienne. »

Après réflexion, et après avoir été accepté à une seule voix près, Parr a pris les mots de Cartier-Bresson comme un compliment. Venir d’une planète complètement différente avait toujours été sa carte de visite.

Depuis qu’il a pris un appareil photo pour la première fois et exposé quelques images – son premier reportage photo, à 16 ans, était constitué de quatre instantanés du fish and chips Harry Ramsden’s à l’extérieur de Leeds –, Parr a scruté le monde autour de lui avec un amusement impassible, comme si la planète Terre était vraiment une dernière frontière, lointaine et inexplorée, et lui un Prospero des temps modernes, nous invitant à nous émerveiller devant ses prodiges ou à reculer devant ses curieuses improbabilités.

Pour Magnum, le paysage terrestre était criblé de guerres, de famines et de catastrophes ; pour Parr, la ligne de front était nouvelle, plus immédiatement à portée de main : « Je suis sorti et j’ai tourné au coin de la rue, vers le supermarché du quartier… » Il a osé être ennuyeux.

C’est probablement **The Last Resort** (1986), son document en couleurs pleines sur la classe ouvrière prise dans la récession des années Thatcher, mais trouvant du plaisir où elle le pouvait – en l’occurrence, la station balnéaire défaite et jonchée de détritus de New Brighton, dans le Merseyside –, qui a fait sa réputation, pour le meilleur ou pour le pire. Ses détracteurs lui ont tout jeté à la figure : cynisme, fascisme, opportunisme, voyeurisme, snobisme. Mais un Parr imperturbable, rarement troublé par le doute, développait une vision plus grandiose : « J’aime simplement montrer le monde tel qu’il est, avec toutes ses faiblesses et ses ambiguïtés. » Et pas loin sous la surface – même s’il fallait parfois gratter dur – se trouvait une profonde sympathie pour la condition humaine, pas si éloignée des idéaux élevés de Cartier-Bresson, simplement exprimée différemment. En 2013, Martin Parr est devenu président de Magnum.

Il avait passé la moitié de sa vie comme photographe documentaire avant de marquer le monde de la mode. Pourquoi a-t-il mis si longtemps ? Pour un photographe au regard si aiguisé et au sens de l’ironie déconstructive si affûté, ce monde offrait sûrement une multitude de rites et de rituels à décortiquer bien avant cela.

Des absurdités hautement conceptuelles aux réalités de la rue, en passant par toute l’inconstance entre les deux, il l’a parcouru avec habileté. « J’adore jouer au jeu de la photographie de mode sans en connaître les règles », disait-il. Il n’a pas brisé le cristal ni percé d’égos – une réticence, peut-être, à mordre la main qui le nourrissait, avec des clients comme Gucci, Paul Smith et Balenciaga – mais il est resté incorruptible. Je pense qu’il a fini par l’apprécier pour toutes ses contradictions ; c’était manifestement amusant, et il s’est fait de nouveaux amis en chemin. « Tout le monde voulait travailler avec Martin. On le voyait sur les mood boards partout. Et il était drôle ! » dit la rédactrice de mode Ursina Gysi. En tant qu’Anglais discret et quelconque – il s’habillait, comme quelqu’un l’a dit un jour, comme un jeune comptable –, il lui était tout à fait possible d’être à la fois cynique et affectueux.

Parr a publié ses mémoires en septembre dernier, écrits avec Wendy Jones. Il les a intitulés **Complètement paresseux et inattentif : Martin Parr en mots et en images**, le titre étant tiré d’un bulletin scolaire d’il y a longtemps (Surbiton County Grammar ; il y était à peine entré, lui aussi). Il y travaillait depuis 15 ans mais l’a accéléré comme s’il savait qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps. Bien qu’il ait été malade pendant un certain temps, la mort de Parr en décembre à l’âge de 73 ans a été inattendue. Les photos de cette page proviennent de sa dernière mission de mode : un portfolio pour **Vogue Italia**. Alors que les Jeux olympiques d’hiver approchent le mois prochain dans les régions alpines de la Lombardie et du nord-est de l’Italie, ce sont très probablement les dernières photographies qu’il ait prises, car il est mort deux jours seulement après.

« Il savait exactement ce qu’il voulait », dit Gysi. « Son œil était si aiguisé. Dix déclenchements et il l’avait capturé. J’ai eu tellement de chance de travailler avec lui. Il était si fidèle à lui-même, si authentique. Les natures mortes que nous avons photographiées étaient toutes ses idées, soigneusement planifiées et merveilleusement excentriques. Il était courageux d’être en montagne. Vous savez, je pense qu’il a plutôt apprécié le chaos qui accompagne tout cela… »

Bien qu’il soit une addition relativement récente à notre monde, Martin Parr était également très apprécié au British Vogue. « Son œil était notre œil collectif », dit le mannequin Karen Elson, qui a travaillé avec lui à plusieurs reprises. « Là où d’autres voyaient du kitsch, du tape-à-l’œil et du non poli, il voyait de la beauté. » En 2020, il a créé l’une des images de couverture les plus inattendues – sa première et dernière pour le British Vogue : un agneau de printemps debout sur un monticule de terre à côté de l’A96 à l’extérieur d’Aberdeen. Inexplicable, vraiment, mais d’une certaine manière parfait. Tellement semblable à l’homme lui-même.

Photographies : Martin Parr.
Mannequins : Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Stylisme : Ursina Gysi.
Coiffure : Paolo Soffiatti.
Maquillage : Stephanie Kunz.
Décors : Viola Vitali.
Assistant photo : Nathan Vidler.
Assistante stylisme : Camilla Chiarolanza.
Assistant coiffure : Giacomo Selvaggio.
Assistante maquillage : Giulia Sterza.
Assistante décors : Giulia Del Bello.
Production : Squalo Produzioni.
Lieu : Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Remerciements à Carlota Ruiz de Velasco.

Photo : Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

**Foire Aux Questions**
Bien sûr, voici une liste de FAQ sur le shooting de Martin Parr pour Vogue dans les Alpes italiennes, conçue pour couvrir un large éventail de centres d'intérêt.

**Général - Questions pour débutants**

Q : Attendez, Martin Parr a shooté pour Vogue ? Je pensais qu'il photographiait des frites et des glaces.
R : Oui. Bien que célèbre pour ses photos colorées et satiriques de la vie quotidienne britannique, Parr a été commissionné par Vogue Italia en 2021 pour un projet spécial mêlant son regard unique à la haute couture.

Q : De quoi parlait exactement le shooting ?
R : Intitulé "The Great Escape", c'était un spectacle de mode qui plaçait des mannequins de haute couture et des vêtements luxueux dans le paysage enneigé et austère des Alpes italiennes. Il contrastait le glamour avec les réalités banales des vacances au ski.

Q : Où exactement a-t-il eu lieu ?
R : Le shooting s'est déroulé dans et autour de la station de Cervinia, en Italie, dans les Alpes, connue pour ses paysages montagneux spectaculaires.

Q : Qui figurait dans le shooting ?
R : Il mettait en vedette des top models comme Anok Yai, et le stylisme était assuré par le légendaire rédacteur en chef de Vogue, Edward Enninful.

**Concept - Questions de style**

Q : Qu'avait de si spécial son approche pour un shooting de mode ?
R : Parr a utilisé son style signature : photographie au flash intense, gros plans et accent mis sur les moments candides et maladroits. Il ne se contentait pas de montrer les vêtements comme de beaux objets ; il les montrait portés dans un environnement réel, légèrement chaotique.

Q : Pouvez-vous donner un exemple d'un moment typique de Martin Parr dans ce shooting ?
R : Absolument. Au lieu d'une mannequin sereine sur un pic, Parr pouvait la photographier tenant une boisson chaude avec des gants, debout à côté d'un télésiège coloré ou d'un tas de neige fondante, capturant le côté peu glamour mais réel du froid.

Q : Quel était le concept principal ou le contraste qu'il explorait ?
R : Le concept central était le choc entre la haute couture et le tourisme de masse. Il remettait en question le sérieux de la mode en la plaçant dans un contexte quotidien et ludique.

**Avancé - Questions critiques**