I 1994 blev et møde for at overveje Martin Parrs medlemskab af fotoagenturet Magnum hurtigt til en moderne fotografisk legende. Philip Jones Griffiths, veteran fra Vietnamkrigen, var rasende. "Hans fotografier pirrer på en eller anden måde, men faktum er, at de er fuldstændig meningsløse," tordnede han og bebrejdede yderligere Parr for at "sparke ofrene for Tory-volden." Efter at have set en udstilling af hans billeder var Henri Cartier-Bresson, en overlevende stifter af Magnum på 86 år, lige så ligefrem: "Jeg har kun én ting at sige til dig. Du er fra en helt anden planet end mig."

Ved nærmere eftertanke, efter at han blev accepteret med en enkelt stemme, tog Parr Cartier-Bressons ord som en form for kompliment. At være fra en helt anden planet havde altid været hans kendetegn.

Lige siden han første gang tog et kamera og eksponerede nogle billeder – hans første fotoreportage som 16-årig var fire snapshots af Harry Ramsdens fish and chip-butik uden for Leeds – har Parr gransket verden omkring sig med dødpan forundring, som om planeten Jorden virkelig var en endelig grænse, fjern og ukortlagt, og han en senere tids Prospero, der inviterer os til at undres over dens vidundere eller vige tilbage for dens mærkelige usandsynligheder.

For Magnum var det jordiske landskab fyldt med krig, hungersnød og katastrofer; for Parr var frontlinjen en ny, mere umiddelbart tilgængelig: "Jeg gik ud og rundt om hjørnet til det lokale supermarked..." Han turde være kedelig.

Det var sandsynligvis **The Last Resort** (1986), hans fuldblods farvedokumentation af arbejderklassen fanget i nedturen under Thatcher-årene, men som alligevel fandt glæde, hvor det var muligt – i dette tilfælde det affaldsfyldte, nedkørte badeby New Brighton i Merseyside – der skabte hans omdømme, for bedre eller værre. Hans kritikere kastede alt efter ham: kynisme, fascisme, opportunisme, voyeurisme, snobberi. Men en urokkelig Parr, sjældent plaget af selvtvivl, udviklede en større vision: "Jeg kan bare godt lide at vise verden, som den er, med alle dens fejl og tvetydigheder." Og ikke langt under overfladen – selvom man nogle gange måtte kradse hårdt – var en dyb medfølelse med den menneskelige tilstand, ikke så forskellig fra Cartier-Bressons høje idealer, blot udtrykt på en anden måde. I 2013 blev Martin Parr præsident for Magnum.

Han havde tilbragt et halvt liv som dokumentarfotograf, før han satte sit præg på modemagasinerne. Hvorfor tog det ham så lang tid? For en fotograf med et så skarpt blik og en velhøvlet sans for dekonstruktiv ironi, måtte denne verden da have budt på utallige ritualer at plukke fra hinanden længe før nu.

Fra højkoncept-absurditeter til gadeplan-virkeligheder og al lunefuldheden derimellem, navigerede han det med dygtighed. "Jeg elsker at spille spillet om modefotografi uden at kende reglerne," sagde han. Han knuste ikke krystal eller punkterede nogle egoer – en uvillighed, måske, til at bide den hånd, der fodrede ham, med kunder som Gucci, Paul Smith og Balenciaga – men han var alligevel ukødelig. Jeg tror, han lærte at kunne lide det på trods af alle dets modsigelser; det var indlysende morsomt, og han fik nye venner undervejs. "Alle ville arbejde med Martin. Man så ham på moodboards overalt. Og han var sjov!" siger mode-redaktør Ursina Gysi. Som en stille, uanselig englænder – han klædte sig, som nogen engang sagde, som en juniorrevisor – var det fuldt ud muligt for ham at være både kynisk og kærlig på samme tid.

Parr udgav en erindringsbog sidste september, skrevet sammen med Wendy Jones. Han kaldte den **Utterly Lazy and Inattentive: Martin Parr in Words and Pictures**, med titlen taget fra en gammel skoleattest (Surbiton County Grammar; han kom også kun lige ind der). Han havde arbejdet på den i 15 år, men satte farten op, som om han vidste, at der ikke var meget tid tilbage. Selvom han havde været syg et stykke tid, var Parrs død i december som 73-årig uventet. Billederne på denne side er fra hans sidste modeopgave: et **Vogue Italia**-portfolio. Med de olympiske vinterlege på trapperne næste måned i Alperegionerne i Lombardiet og det nordøstlige Italien, er disse ganske sandsynligvis de sidste fotografier, han tog, da han døde kun to dage senere.

"Han vidste præcis, hvad han ville have," siger Gysi. "Hans øje var så skarpt. Ti klik på lukkeren, og han havde fanget det. Jeg var så heldig at arbejde med ham. Han var så tro mod sig selv, så autentisk. De stilleben, vi fotograferede, var alle hans egne idéer, omhyggeligt planlagt og vidunderligt sære. Han var modig at være oppe i bjergene. Ved du, jeg tror faktisk, han nød kaoset, der følger med alt dette..."

Selvom en relativt sen tilføjelse til vores verden, var Martin Parr også meget elsket hos British Vogue. "Hans øje var vores kollektive øje," siger modellen Karen Elson, som arbejdede med ham flere gange. "Hvor andre så tarveligt, prangende og upoleret, så han skønhed." I 2020 skabte han et af de mest uventede forsidesbilleder – hans første og sidste for British Vogue: et forårslam, der står på en jordvold ved siden af A96 uden for Aberdeen. Uforklarligt, virkelig, men på en eller anden måde perfekt. Så ligesom manden selv.

Fotografier: Martin Parr.
Modeller: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Styling: Ursina Gysi.
Hår: Paolo Soffiatti.
Make-up: Stephanie Kunz.
Scenografi: Viola Vitali.
Fotoassistent: Nathan Vidler.
Stylistassistent: Camilla Chiarolanza.
Hårassistent: Giacomo Selvaggio.
Make-up-assistent: Giulia Sterza.
Scenografiassistent: Giulia Del Bello.
Produktion: Squalo Produzioni.
Lokation: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Med tak til Carlota Ruiz de Velasco.

Foto: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Martin Parrs Vogue-fotografering i de italienske Alper, designet til at dække en række interesser.



Generelle begynder-spørgsmål



Spørgsmål: Vent, Martin Parr fotograferede for Vogue? Jeg troede, han fotograferede pommes frites og is.

Svar: Ja. Mens han er berømt for sine farverige, satiriske billeder af hverdagslivet i Storbritannien, blev Parr hyret af Vogue Italia i 2021 til et specielt projekt, der blandede hans unikke blik med højmode.



Spørgsmål: Hvad handlede fotograferingen egentlig om?

Svar: Med titlen "The Great Escape" var det et modespektakel, der placerede højmodemodeller og luksuriøst tøj i det barske, sneklædte landskab i de italienske Alper. Det kontrasterede glamour med de jordnære realiteter på en skiferie.



Spørgsmål: Hvor foregik det præcist?

Svar: Fotograferingen fandt sted i og omkring badebyen Cervinia, Italien, i Alperne, kendt for sit dramatiske bjerglandskab.



Spørgsmål: Hvem var med i fotograferingen?

Svar: Den inkluderede topmodeller som Anok Yai, og styling blev udført af den legendariske Vogue-chefredaktør Edward Enninful.



Koncept- og stil-spørgsmål



Spørgsmål: Hvad var så specielt ved hans tilgang til en modefotografering?

Svar: Parr brugte sin signaturstil: kraftig blitz, nærbilleder og fokus på akavede, uforberedte øjeblikke. Han viste ikke bare tøjet som smukke objekter; han viste det blevet båret i et virkeligt, let kaotisk miljø.



Spørgsmål: Kan du give et eksempel på et "Martin Parr-øjeblik" fra fotograferingen?

Svar: Absolut. I stedet for en rolig model på en bjergtop kunne Parr måske fotografere hende, mens hun klynger sig til en varm drik med handsker på, stående ved siden af en farvestrålende skilift eller en bunke slasket sne, og fange den uglamourøse, men virkelige side af at være i kulden.



Spørgsmål: Hvad var det centrale koncept eller kontrast, han udforskede?

Svar: Kernkonceptet var sammenstødet mellem højmode og masseudflugter. Det satte spørgsmålstegn ved modens alvor ved at placere den i en legende, hverdagskontekst.



Avancerede og kritiske spørgsmål