En 1994, una reunión para considerar la membresía de Martin Parr en la agencia fotográfica Magnum rápidamente se convirtió en leyenda moderna de la fotografía. Philip Jones Griffiths, veterano de la guerra de Vietnam, estaba incandescente. "Sus fotografías titilan de alguna manera, pero la verdad es que son completamente carentes de sentido", tronó, reprochando además a Parr por "patear a las víctimas de la violencia Tory". Tras ver una exposición de sus imágenes, Henri Cartier-Bresson, fundador superviviente de Magnum con 86 años, fue igualmente directo: "Solo tengo una cosa que decirte. Eres de un planeta completamente diferente al mío".

Tras reflexionar, después de ser aceptado por un solo voto, Parr tomó las palabras de Cartier-Bresson como una especie de cumplido. Ser de un planeta completamente diferente siempre había sido su tarjeta de presentación.

Desde que tomó por primera vez una cámara y expuso unos cuantos fotogramas —su primer ensayo fotográfico, a los 16 años, fueron cuatro instantáneas de la tienda de pescado y patatas fritas Harry Ramsden a las afueras de Leeds—, Parr escrutó el mundo a su alrededor con una perplejidad inexpresiva, como si el planeta Tierra realmente fuera una última frontera, remota y sin cartografiar, y él un Próspero moderno, invitándonos a maravillarnos con sus prodigios o a encogernos ante sus curiosas improbabilidades.

Para Magnum, el paisaje terrestre estaba craterizado por la guerra, el hambre y la catástrofe; para Parr, el frente era nuevo, más inmediato y a la mano: "Salí y di la vuelta a la esquina hasta el supermercado local…". Se atrevió a ser aburrido.

Probablemente fue **The Last Resort** (1986), su documento a todo color de la clase trabajadora atrapada en la recesión de los años de Thatcher, pero encontrando placer donde podía —en este caso, el destartalado y derrotado balneario costero de New Brighton, Merseyside— lo que forjó su reputación, para bien o para mal. Sus detractores le arrojaron de todo: cinismo, fascismo, oportunismo, voyeurismo, esnobismo. Pero un Parr imperturbable, rara vez acosado por la duda, estaba desarrollando una visión más grandiosa: "Simplemente me gusta mostrar el mundo tal como es, con todos sus defectos y ambigüedades". Y no muy lejos de la superficie —aunque a veces había que rascar con fuerza— había una profunda simpatía por la condición humana, no tan alejada de los elevados ideales de Cartier-Bresson, solo expresada de manera diferente. En 2013, Martin Parr se convirtió en presidente de Magnum.

Había pasado media vida como fotógrafo documental antes de dejar su huella en el mundo de la moda. ¿Por qué le llevó tanto tiempo? Para un fotógrafo con una mirada tan discriminatoria y un sentido del humor deconstructivo tan bien afilado, seguramente este mundo le había ofrecido infinidad de ritos y rituales para desmenuzar mucho antes.

Desde las absurdidades de alto concepto hasta las realidades callejeras y toda la volubilidad intermedia, lo navegó con destreza. "Me encanta jugar al juego de la fotografía de moda sin saber cuáles son las reglas", dijo. No destrozó el cristal ni pinchó ningún ego —quizás una renuencia a morder la mano que le daba de comer, con clientes como Gucci, Paul Smith y Balenciaga—, pero aun así fue incorruptible. Creo que llegó a gustarle por todas sus contradicciones; era evidentemente divertido, e hizo nuevos amigos en el camino. "Todo el mundo quería trabajar con Martin. Lo veías en los mood boards por todas partes. ¡Y era divertido!", dice la editora de moda Ursina Gysi. Como un inglés de hablar tranquilo y anodino —vestía, como alguien dijo una vez, como un contable junior—, era completamente posible que fuera cínico y cariñoso al mismo tiempo.

Parr publicó unas memorias en septiembre pasado, escritas con Wendy Jones. Las tituló **Completamente vago y desatento: Martin Parr en palabras e imágenes**, tomando el título de un informe escolar de hace mucho tiempo (Surbiton County Grammar; apenas logró entrar allí también). Había estado trabajando en ellas durante 15 años, pero las aceleró como si supiera que no le quedaba mucho tiempo. Aunque había estado enfermo durante un tiempo, la muerte de Parr en diciembre a los 73 años fue inesperada. Las imágenes en esta página son de su última asignación de moda: un portafolio para **Vogue Italia**. Con los Juegos Olímpicos de Invierno acercándose el próximo mes en las regiones alpinas de Lombardía y el noreste de Italia, estas son posiblemente las últimas fotografías que tomó, ya que murió solo dos días después.

"Sabía exactamente lo que quería", dice Gysi. "Su ojo era tan agudo. Diez clics del obturador y lo había capturado. Tuve tanta suerte de trabajar con él. Era tan fiel a sí mismo, tan auténtico. Los bodegones que filmamos fueron todas sus propias ideas, cuidadosamente planificadas y maravillosamente peculiares. Fue valiente al subir a las montañas. Sabes, creo que más bien disfrutaba del caos que viene con todo esto…".

Aunque una incorporación relativamente reciente a nuestro mundo, Martin Parr también fue muy querido en British Vogue. "Su ojo era nuestro ojo colectivo", dice la modelo Karen Elson, quien trabajó con él varias veces. "Donde otros veían cursi, chillón y sin pulir, él veía belleza". En 2020, creó una de las imágenes de portada más inesperadas —su primera y última para British Vogue—: un cordero de primavera de pie sobre un montículo de tierra junto a la carretera A96 a las afueras de Aberdeen. Inexplicable, realmente, pero de alguna manera perfecto. Tan parecido al hombre mismo.

Fotografías: Martin Parr.
Modelos: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Estilismo: Ursina Gysi.
Peluquería: Paolo Soffiatti.
Maquillaje: Stephanie Kunz.
Diseño de set: Viola Vitali.
Asistente de fotografía: Nathan Vidler.
Asistente de estilismo: Camilla Chiarolanza.
Asistente de peluquería: Giacomo Selvaggio.
Asistente de maquillaje: Giulia Sterza.
Asistente de diseño de set: Giulia Del Bello.
Producción: Squalo Produzioni.
Ubicación: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Con agradecimiento a Carlota Ruiz de Velasco.

Foto: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

**Preguntas Frecuentes**

Por supuesto. Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre la sesión de Martin Parr para Vogue en los Alpes italianos, diseñada para cubrir una variedad de intereses.

**Generales / Preguntas para principiantes**

**P: Espera, ¿Martin Parr trabajó para Vogue? Pensé que fotografiaba patatas fritas y helados.**
R: Sí. Aunque famoso por sus coloridas y satíricas fotos de la vida cotidiana británica, Parr fue comisionado por Vogue Italia en 2021 para un proyecto especial que fusionaba su mirada única con la alta costura.

**P: ¿De qué trataba realmente la sesión?**
R: Titulada "The Great Escape" (La Gran Evasión), fue un espectáculo de moda que colocó a modelos de alta costura y ropa de lujo en el austero paisaje nevado de los Alpes italianos. Contrastaba el glamour con las realidades mundanas de unas vacaciones de esquí.

**P: ¿Dónde tuvo lugar exactamente?**
R: La sesión se ambientó en y alrededor del pueblo turístico de Cervinia, Italia, en los Alpes, conocido por su espectacular paisaje montañoso.

**P: ¿Quién apareció en la sesión?**
R: Contó con modelos top como Anok Yai y el estilismo fue realizado por el legendario editor en jefe de Vogue, Edward Enninful.

**Concepto / Preguntas sobre estilo**

**P: ¿Qué tenía de especial su enfoque para una sesión de moda?**
R: Parr usó su estilo característico: fotografía con flash intenso, primeros planos y un enfoque en momentos espontáneos e incómodos. No solo mostraba la ropa como objetos bellos, sino que la mostraba siendo usada en un entorno real, ligeramente caótico.

**P: ¿Puedes dar un ejemplo de un momento típico de Martin Parr en la sesión?**
R: Absolutamente. En lugar de una modelo serena en una cima, Parr podría fotografiarla agarrando una bebida caliente con guantes puestos, parada junto a un telesilla de colores brillantes o un montón de nieve derretida, capturando el lado poco glamuroso pero real de estar en el frío.

**P: ¿Cuál era el concepto principal o el contraste que estaba explorando?**
R: El concepto central era el choque entre la alta costura y el turismo masivo. Cuestionaba la seriedad de la moda al colocarla en un contexto cotidiano y lúdico.

**Avanzadas / Preguntas críticas**