1994-ben egy találkozó, amelyen Martin Parr tagságát vitatták meg a Magnum fotóügynökségben, hamarosan a modern fotótörténelem legendájává vált. Philip Jones Griffiths, a vietnámi háború veteránja, forrt a dühtől. „Fotói valamilyen módon izgalmat keltenek, de valójában teljesen értelmetlenek” – dörögte, továbbá megfeddte Parrt, amiért „a tory erőszak áldozatait rugdossa”. Henri Cartier-Bresson, a Magnum 86 éves, még élő alapítója, miután megnézte Parr képeinek kiállítását, ugyanilyen nyers volt: „Egyetlen dolgot mondhatok neked. Te egy teljesen más bolygóról származol, mint én.”

Később, miután egyetlen szavazattal felvették, Parr Cartier-Bresson szavait valamiféle bóknak vette. Hogy egy teljesen más bolygóról származik, mindig is a védjegye volt.

Amióta először vett fényképezőgépet a kezébe és exponált néhány kockát – első fotóesszéje, 16 évesen, négy pillanatfelvétel volt a leeds-i Harry Ramsden hal- és sültkrumpli-büféjéről –, Parr komoly arcot öltve, de zavarodottan vizsgálta a körülötte lévő világot, mintha a Föld valóban az utolsó határ lenne, távoli és feltérképezetlen, és ő egy modern Prospero, aki arra hív, hogy csodáljuk meg csodáit vagy irtózzunk a furcsa valószínűtlenségeitől.

A Magnum számára a földi táj háborúkkal, éhínséggel és katasztrófákkal volt tele; Parr számára a frontvonal egy új volt, közvetlenebb kéznél: „Kimentem, és bekanyarodtam a sarkon a helyi szupermarketbe…” Mert ő merész volt unalmas lenni.

Valószínűleg A végső menedék (1986), a thatcheri évek gazdasági visszaesésében megcsapódott munkásosztály teljes gázzal készült színes dokumentuma, amely mégis örömet talált, ahol csak tudott – ebben az esetben a szeméttel borított, levert tengerparti üdülőhelyen, a merseyside-i New Brightonban –, ami jó vagy rossz hírét alapozta meg. Kritikusai mindennel megvádolták: cinizmussal, fasizmussal, opportunizmussal, kukkolással, sznobizmussal. De a nyugodt Parr, akit ritkán gyötört az önkétség, egy nagyobb látomást alakított ki: „Csak szeretem megmutatni a világot, amilyen, minden gyengeségével és kétértelműségével.” És a felszín alatt – bár néha keményen kellett kaparni – ott lappangott a mély együttérzés az emberi lét iránt, ami nem volt olyan távol Cartier-Bresson magasztos eszményeitől, csak másképp fejeződött ki. 2013-ban Martin Parr lett a Magnum elnöke.

Fél életet töltött dokumentumfotósként, mielőtt a divatvilágban is nyomot hagyott volna. Miért tartott ilyen sokáig? Egy olyan fotós számára, akinek ilyen szelektív tekintete és jól csiszolt dekonstruktív iróniaérzéke van, ez a világ már régóta számtalan rítust és szertartást kínált szétszedésre.

A magas koncepciójú abszurditásoktól az utcai valóságokig és a közöttük lévő minden szeszélyig, ügyesen navigált benne. „Szeretem játszani a divatfotózás játékát anélkül, hogy tudnám a szabályait” – mondta. Nem zúzta össze a kristályt és nem fúrta ki az egókat – talán vonakodott megharapni a kezet, amely etette, olyan megrendelőkkel, mint a Gucci, a Paul Smith és a Balenciaga –, de ettől függetlenül megvesztegethetetlen maradt. Azt hiszem, megszerette az ellentmondásait; nyilvánvalóan szórakoztató volt, és új barátokat szerzett közben. „Mindenki Martinnal akart dolgozni. Mindenhol láttad a hangulatkép-táblákon. És mókás volt!” – mondja Ursina Gysi divatszerkesztő. Mint csendes, jellegtelen angol – ahogy valaki mondta, úgy öltözött, mint egy fiatal könyvelő –, teljesen képes volt egyszerre cinikus és szeretetteljes lenni.

Parr tavaly szeptemberben adta ki önéletrajzát, amelyet Wendy Jonesszal írt. Teljesen lusta és figyelmetlen címmel jelentette meg: Martin Parr szavakban és képekben, a címet egy régi iskolai bizonyítványából vette (Surbiton County Grammar; oda is alig vették fel). 15 éve dolgozott rajta, de felgyorsította, mintha tudta volna, hogy nincs sok hátra. Bár egy ideje beteg volt, Parr decemberi halála 73 éves korában váratlanul érkezett. Az oldalon látható képek az utolsó divatfeladatából származnak: egy Vogue Italia portfólió. Mivel a téli olimpia következő hónapban közeledik a lombardiai és északkelet-olaszországi Alpok régióiban, ezek nagyon valószínűleg az utolsó fotók, amelyeket készített, hiszen csupán két nappal később hunyt el.

„Pontosan tudta, mit akar” – mondja Gysi. „A tekintete annyira éles volt. Tíz kattintás a záron, és megvolt. Annyira szerencsés voltam, hogy vele dolgozhattam. Annyira hű volt önmagához, annyira hiteles. A csendéletek, amelyeket fotóztunk, mind a saját ötletei voltak, gondosan megtervezve és csodálatosan különc. Bátor volt felmenni a hegyekbe. Tudod, azt hiszem, inkább élvezte a káoszt, amely mindezzel jár…”

Bár viszonylag új tagja volt világunknak, Martin Parr a British Vogue-nál is nagyon szeretett volt. „A tekintete volt a mi kollektív tekintetünk” – mondja Karen Elson modell, aki többször dolgozott vele. „Ahol mások ízléstelen, rikító és csiszolatlan dolgokat láttak, ő szépséget látott.” 2020-ban megalkotta az egyik legváratlanabb borítóképét – az első és utolsót a British Vogue számára: egy tavaszi bárányt, amint egy földhalmon áll az aberdeeni A96-os út mellett. Megmagyarázhatatlan, de valahogy tökéletes. Pont olyan, mint maga a férfi.

Fotók: Martin Parr.
Modellek: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Styling: Ursina Gysi.
Haj: Paolo Soffiatti.
Smink: Stephanie Kunz.
Díszlet: Viola Vitali.
Fotóasszisztens: Nathan Vidler.
Stylist asszisztens: Camilla Chiarolanza.
Haj asszisztens: Giacomo Selvaggio.
Smink asszisztens: Giulia Sterza.
Díszlet asszisztens: Giulia Del Bello.
Gyártás: Squalo Produzioni.
Helyszín: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Köszönet: Carlota Ruiz de Velasco.

Fotó: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Gyakran Ismételt Kérdések
Természetesen. Íme egy lista a Martin Parr olasz Alpokbeli Vogue fotózásával kapcsolatos GYIK-ekről, amelyek a különböző érdeklődési köröket fedik le.



Általános, kezdő kérdések



K: Várj, Martin Parr a Vogue-nak fotózott? Azt hittem, sültkrumplit és fagyit fotóz.

V: Igen. Bár híres a mindennapi brit élet színes, szatirikus felvételeiről, Parrt 2021-ben a Vogue Italia bízta meg egy speciális projektre, amely egyedülálló látásmódját ötvözte a magas divattal.



K: Miről szólt valójában a fotózás?

V: A Nagy szökés címet viselte, egy divat látványosság volt, amely magas divatú modelleket és luxus ruhákat helyezett az olasz Alpok zord, havas tájképe közé. Összeütötte a glammourt egy síelési üdülés hétköznapi valóságával.



K: Pontosan hol zajlott?

V: A fotózás az olaszországi Cervinia üdülővárosban és környékén zajlott az Alpokban, amely drámai hegyi tájaival ismert.



K: Kik szerepeltek a fotózásban?

V: Olyan top modellekkel, mint Anok Yai, és a stílust a legendás Vogue főszerkesztője, Edward Enninful tervezte.



Koncepció és stílus kérdések



K: Mi volt olyan különleges a megközelítésében egy divatfotózáshoz?

V: Parr a saját jellegzetes stílusát alkalmazta: élénk, erős vakuval készült fotókat, közeli felvételeket és a kínos, őszinte pillanatokra összpontosított. Nem csak szép tárgyként mutatta be a ruhákat, hanem azt, ahogyan egy valós, kissé kaotikus környezetben viselik őket.



K: Tudna példát mondani egy tipikus Martin Parr-pillanatra a fotózásból?

V: Természetesen. Ahelyett, hogy egy nyugodt modellt mutatna volna egy csúcson, Parr inkább lefotózta őt, amint egy forró ital mellett ül kesztyűben, egy élénk színű sífelvonó mellett vagy egy latyakos hóhalom mellett, megörökítve a hidegben lét nem glammuros, de valós oldalát.



K: Mi volt a fő koncepció vagy kontraszt, amelyet feltárt?

V: A fő koncepció a magas divat és a tömegturizmus ütközése volt. Megkérdőjelezte a divat komolyságát azáltal, hogy egy játékos, mindennapi kontextusba helyezte.



Haladó és kritikai kérdések