År 1994 blev ett möte för att överväga Martin Parrs medlemskap i fotobyrån Magnum snabbt till en modern fotografisk legend. Philip Jones Griffiths, veteran från Vietnamkriget, var upprörd. "Hans fotografier kittlar på något sätt, men faktum är att de är fullständigt meningslösa," dundrade han och förebrådde Parr ytterligare för att "sparka på offren för Tory-våldet." Efter att ha sett en utställning av hans bilder var Henri Cartier-Bresson, en av Magnums kvarvarande grundare på 86 år, lika rak: "Jag har bara en sak att säga dig. Du är från en helt annan planet än jag."

Vid eftertanke, efter att ha blivit antagen med en enda röst, tog Parr Cartier-Bressons ord som en sorts komplimang. Att vara från en helt annan planet hade alltid varit hans kännetecken.

Sedan han först tog upp en kamera och exponerade några bilder – hans första fotoreportage, som 16-åring, var fyra snapshots av Harry Ramsdens fisk- och pommes frites-restaurang utanför Leeds – granskade Parr världen omkring sig med död allvar och förvirring, som om planeten Jorden verkligen var en sista gräns, avlägsen och okartlagd, och han en senmodern Prospero som bjöd in oss att förundras över dess under eller rygga tillbaka för dess märkliga osannolikheter.

För Magnum var den jordiska landskapet kraterformat av krig, svält och katastrofer; för Parr var frontlinjen en ny, mer omedelbart till hands: "Jag gick ut och vek runt hörnet till den lokala livsmedelsbutiken..." Han vågade vara tråkig.

Det var förmodligen **The Last Resort** (1986), hans fullfjädrade färgdokument om arbetarklassen fångad i nedgången under Thatcher-åren, men som ändå fann glädje där det gick – i detta fall det skräpiga, besegrade badorten New Brighton i Merseyside – som gjorde hans rykte, på gott och ont. Hans kritiker kastade allt på honom: cynism, fascism, opportunism, voyeurism, snobbighet. Men en orubblig Parr, sällan plågad av självtvivel, utvecklade en större vision: "Jag vill bara visa världen som den är, med alla dess svagheter och tvetydigheter." Och inte långt under ytan – även om man ibland fick klia hårt – fanns en djup sympati för det mänskliga tillståndet, inte så långt från Cartier-Bressons höga ideal, bara uttryckt annorlunda. År 2013 blev Martin Parr president för Magnum.

Han hade tillbringat ett halvt liv som dokumentärfotograf innan han satte sin prägel på modevärlden. Varför tog det så lång tid? För en fotograf med en så skarpsinnig blick och en välslipad känsla för dekonstruktiv ironi, erbjöd denna värld säkert en mängd ritualer och seder att plocka isär långt tidigare.

Från högkonceptuella absurditeter till gatunivåns realiteter och allt nyckfullt däremellan, navigerade han det med skicklighet. "Jag älskar att spela spelet modefotografi utan att veta vad reglerna är," sa han. Han krossade inte kristallen eller punkterade några egon – en ovilja, kanske, att bita den hand som föder honom, med kunder som Gucci, Paul Smith och Balenciaga – men han var ändå ofördervlig. Jag tror han kom att tycka om det för alla dess motsägelser; det var självklart underhållande, och han fick nya vänner längs vägen. "Alla ville jobba med Martin. Man såg honom på moodboards överallt. Och han var rolig!" säger modeeditorn Ursina Gysi. Som en tystlåten, obestämd engelsman – han klädde sig, som någon en gång sa, som en junior revisor – var det fullt möjligt för honom att vara både cynisk och tillgiven på samma gång.

Parr publicerade en memoar i september förra året, skriven med Wendy Jones. Han kallade den **Helt lat och ouppmärksam: Martin Parr i ord och bilder**, dess titel hämtad från en långt tillbaka skolrapport (Surbiton County Grammar; han kom knappt in där heller). Han hade arbetat med den i 15 år men snabbade på som om han visste att det inte fanns mycket tid kvar. Även om han hade varit sjuk ett tag, var Parrs död i december vid 73 års ålder oväntad. Bilderna på denna sida är från hans sista modeuppdrag: ett **Vogue Italia**-portfölj. Med Vinter-OS närmar sig nästa månad i Alpregionerna Lombardiet och nordöstra Italien, är dessa ganska troligt de sista fotografierna han tog, eftersom han dog bara två dagar senare.

"Han visste exakt vad han ville," säger Gysi. "Hans öga var så skarpt. Tio klick på slutaren och han hade fångat det. Jag hade sådan tur att få jobba med honom. Han var så sann mot sig själv, så autentisk. Stillebenen vi fotograferade var alla hans egna idéer, noggrant planerade och underligt märkvärdiga. Han var modig som var uppe i bergen. Du vet, jag tror han ganska så gillade kaoset som följer med allt detta..."

Även om en relativt sen tillkomst till vår värld, var Martin Parr också mycket älskad på British Vogue. "Hans öga var vårt kollektiva öga," säger modellen Karen Elson, som arbetade med honom flera gånger. "Där andra såg kitschigt, pråligt och opolerat, såg han skönhet." År 2020 skapade han en av de mest oväntade omslagsbilderna – hans första och sista för British Vogue: ett vårlamm stående på en jordhög bredvid A96 utanför Aberdeen. Oförklarligt, egentligen, men på något sätt perfekt. Så likt mannen själv.

Fotografier: Martin Parr.
Modeller: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Styling: Ursina Gysi.
Hår: Paolo Soffiatti.
Smink: Stephanie Kunz.
Scenografi: Viola Vitali.
Fotografassistent: Nathan Vidler.
Stylistassistent: Camilla Chiarolanza.
Hårassistent: Giacomo Selvaggio.
Sminkassistent: Giulia Sterza.
Scenografiassistent: Giulia Del Bello.
Produktion: Squalo Produzioni.
Plats: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Med tack till Carlota Ruiz de Velasco.

Foto: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Vanliga frågor
Naturligtvis. Här är en lista med vanliga frågor om Martin Parrs Vogue-fotografering i de italienska alperna, utformad för att täcka ett brett spektrum av intressen.



Allmänt & Nybörjarfrågor



F: Vänta, Martin Parr fotograferade för Vogue? Jag trodde han fotograferade pommes frites och glass.

S: Ja. Medan han är känd för sina färgglada satiriska bilder av det vardagliga brittiska livet, fick Parr i uppdrag av Vogue Italia 2021 att göra ett specialprojekt som blandade hans unika öga med högmodet.



F: Vad handlade fotograferingen egentligen om?

S: Med titeln "The Great Escape" var det ett modespektakel som placerade högmodemodeller och lyxkläder i den karga, snöiga miljön i de italienska alperna. Det kontrasterade glamour med den vardagliga verkligheten på en skidsemester.



F: Var ägde den rum exakt?

S: Fotograferingen ägde rum i och kring turistorten Cervinia, Italien, i alperna, känd för sin dramatiska bergsmiljö.



F: Vem medverkade i fotograferingen?

S: Den inkluderade toppmodeller som Anok Yai och styling gjordes av den legendariske Vogue-chefredaktören Edward Enninful.



Koncept & Stilfrågor



F: Vad var så speciellt med hans tillvägagångssätt för en modefotografering?

S: Parr använde sin signaturstil: stark blixtfotografering, närbilder och ett fokus på pinsamma, spontana ögonblick. Han visade inte bara kläderna som vackra föremål, han visade dem bäras i en verklig, något kaotisk miljö.



F: Kan du ge ett exempel på ett "Martin Parr-ögonblick" i fotograferingen?

S: Absolut. Istället för en lugn modell på en bergstopp kunde Parr fotografera henne medan hon håller i en varm dryck med handskar på, stående bredvid en klart färgad skidlift eller en hög med slaskig snö, och fånga den oglamorösa men verkliga sidan av att vara i kylan.



F: Vad var det huvudsakliga konceptet eller kontrasten han utforskade?

S: Kärnkonceptet var krocken mellan högmodet och massturismen. Det ifrågasatte modevärldens allvar genom att placera den i en lekfull, vardaglig kontext.



Avancerade & Kritiska Frågor