Im Jahr 1994 wurde eine Sitzung zur Prüfung von Martin Parrs Mitgliedschaft in der Fotoagentur Magnum schnell zur modernen Fotolegende. Philip Jones Griffiths, ein Veteran des Vietnamkriegs, war außer sich. "Seine Fotos erregen auf irgendeine Weise, aber in Wirklichkeit sind sie völlig bedeutungslos", donnerte er und tadelte Parr weiter dafür, "die Opfer der Tory-Gewalt zu treten". Nachdem er eine Ausstellung seiner Bilder gesehen hatte, war Henri Cartier-Bresson, ein überlebender Mitbegründer von Magnum im Alter von 86 Jahren, ebenso direkt: "Ich habe Ihnen nur eines zu sagen. Sie kommen von einem völlig anderen Planeten als ich."

Nach reiflicher Überlegung, nachdem er mit einer einzigen Stimme angenommen worden war, nahm Parr Cartier-Bressons Worte als eine Art Kompliment. Von einem völlig anderen Planeten zu kommen, war schon immer sein Markenzeichen gewesen.

Seit er zum ersten Mal eine Kamera in die Hand nahm und einige Bilder belichtete – seine erste Fotoreportage als 16-Jähriger bestand aus vier Schnappschüssen von Harry Ramsdens Fish-and-Chips-Laden außerhalb von Leeds – betrachtete Parr die Welt um sich herum mit trockener Belustigung, als wäre der Planet Erde wirklich eine letzte Grenze, fern und unkartiert, und er ein moderner Prospero, der uns einlädt, über ihre Wunder zu staunen oder vor ihren seltsamen Unwahrscheinlichkeiten zurückzuschrecken.

Für Magnum war die irdische Landschaft von Krieg, Hungersnot und Katastrophen geprägt; für Parr war die Frontlinie eine neue, unmittelbarer zur Hand: "Ich ging raus und um die Ecke zum örtlichen Supermarkt..." Er wagte es, langweilig zu sein.

Es war wahrscheinlich **The Last Resort** (1986), seine volle Kraft voraussehende Farbdokumentation der Arbeiterklasse, die in den Abschwung der Thatcher-Jahre geraten war und dennoch Freude fand, wo immer es möglich war – in diesem Fall der mit Müll übersäte, niedergeschlagene Badeort New Brighton in Merseyside –, die seinen Ruf begründete, zum Guten oder Schlechten. Seine Kritiker warfen ihm alles vor: Zynismus, Faschismus, Opportunismus, Voyeurismus, Snobismus. Doch ein unerschütterlicher Parr, selten von Selbstzweifeln geplagt, entwickelte eine größere Vision: "Ich möchte einfach die Welt so zeigen, wie sie ist, mit all ihren Schwächen und Widersprüchen." Und nicht weit unter der Oberfläche – obwohl man manchmal hart kratzen musste – lag ein tiefes Mitgefühl für die menschliche Natur, nicht allzu weit entfernt von Cartier-Bressons hohen Idealen, nur anders ausgedrückt. 2013 wurde Martin Parr Präsident von Magnum.

Er hatte ein halbes Leben als Dokumentarfotograf verbracht, bevor er in der Modewelt von sich reden machte. Warum hat es so lange gedauert? Für einen Fotografen mit einem so kritischen Blick und einem geschliffenen Sinn für dekonstruktive Ironie bot diese Welt doch sicherlich schon lange eine Vielzahl von Riten und Ritualen, die es auseinanderzunehmen galt.

Von hochkonzeptionellen Absurditäten über die Realität auf der Straße bis hin zu all der Launenhaftigkeit dazwischen navigierte er sie mit Geschick. "Ich liebe es, das Spiel der Modefotografie zu spielen, ohne die Regeln zu kennen", sagte er. Er zerschmetterte kein Kristall und verletzte keine Egos – vielleicht eine Abneigung, die Hand zu beißen, die ihn fütterte, mit Kunden wie Gucci, Paul Smith und Balenciaga –, aber er war dennoch unbestechlich. Ich glaube, er mochte es wegen all seiner Widersprüche; es war offensichtlich amüsant, und er schloss auf dem Weg neue Freundschaften. "Jeder wollte mit Martin arbeiten. Man sah ihn überall auf Moodboards. Und er machte Spaß!", sagt die Modeeditorin Ursina Gysi. Als ein leise sprechender, unscheinbarer Engländer – er kleidete sich, wie jemand einmal sagte, wie ein junger Buchhalter – war es ihm durchaus möglich, gleichzeitig zynisch und liebevoll zu sein.

Parr veröffentlichte im vergangenen September eine Memoiren, geschrieben mit Wendy Jones. Er nannte sie **Völlig faul und unaufmerksam: Martin Parr in Wort und Bild**, der Titel stammt aus einem längst vergangenen Schulzeugnis (Surbiton County Grammar; auch dort kam er gerade so durch). Er hatte 15 Jahre daran gearbeitet, beschleunigte es aber, als wüsste er, dass nicht mehr viel Zeit blieb. Obwohl er eine Weile krank gewesen war, war Parrs Tod im Dezember im Alter von 73 Jahren unerwartet. Die Bilder auf dieser Seite stammen aus seinem letzten Modeauftrag: ein Portfolio für **Vogue Italia**. Da die Olympischen Winterspiele nächsten Monat in den Alpenregionen der Lombardei und Nordostitaliens bevorstehen, sind dies möglicherweise die letzten Fotos, die er gemacht hat, da er nur zwei Tage später starb.

"Er wusste genau, was er wollte", sagt Gysi. "Sein Blick war so scharf. Zehn Klicks auf den Auslöser und er hatte es eingefangen. Ich hatte so viel Glück, mit ihm zu arbeiten. Er war sich selbst so treu, so authentisch. Die Stillleben, die wir fotografierten, waren alle seine eigenen Ideen, sorgfältig geplant und wunderbar schrullig. Es war mutig von ihm, in den Bergen zu sein. Wissen Sie, ich glaube, er genoss das Chaos, das mit all dem einhergeht..."

Obwohl er eine relativ neue Ergänzung unserer Welt war, wurde Martin Parr auch bei British Vogue sehr geschätzt. "Sein Blick war unser kollektiver Blick", sagt das Model Karen Elson, die mehrmals mit ihm zusammenarbeitete. "Wo andere kitschig, grell und ungeschliffen sahen, sah er Schönheit." 2020 schuf er eines der unerwartetsten Titelbilder – sein erstes und letztes für British Vogue: ein Frühlingslamm, das auf einem Erdhügel neben der A96 außerhalb von Aberdeen steht. Unerklärlich, wirklich, aber irgendwie perfekt. So wie der Mann selbst.

Fotos: Martin Parr.
Models: Marta Freccia, Cala Moragas, Cheikh Diakhate, Alessio Pozzi.
Styling: Ursina Gysi.
Haare: Paolo Soffiatti.
Make-up: Stephanie Kunz.
Set-Design: Viola Vitali.
Fotoassistenz: Nathan Vidler.
Stylistenassistenz: Camilla Chiarolanza.
Haarassistenz: Giacomo Selvaggio.
Make-up-Assistenz: Giulia Sterza.
Set-Design-Assistenz: Giulia Del Bello.
Produktion: Squalo Produzioni.
Location: Sunny Valley Kelo Mountain Lodge.
Mit Dank an Carlota Ruiz de Velasco.

Foto: Martin Parr, © Martin Parr/MAGNUM PHOTOS

Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zu Martin Parrs Vogue-Shooting in den italienischen Alpen, die eine Reihe von Interessen abdecken soll.



Allgemeine / Anfängerfragen



F: Warte, Martin Parr hat für Vogue fotografiert? Ich dachte, er fotografierte Pommes und Eiscreme.

A: Ja. Während er für seine farbenfrohen, satirischen Fotos des britischen Alltagslebens berühmt war, wurde Parr 2021 von Vogue Italia für ein besonderes Projekt beauftragt, das seinen einzigartigen Blick mit Haute Couture verband.



F: Worum ging es beim Shooting eigentlich?

A: Unter dem Titel "The Great Escape" war es ein Modeschauspiel, das High-Fashion-Models und luxuriöse Kleidung in die schroffe, verschneite Landschaft der italienischen Alpen stellte. Es kontrastierte Glamour mit den banalen Realitäten eines Skiurlaubs.



F: Wo genau fand es statt?

A: Das Shooting fand in und um den Ferienort Cervinia, Italien, in den Alpen statt, bekannt für seine dramatische Berglandschaft.



F: Wer war beim Shooting dabei?

A: Es zeigte Top-Models wie Anok Yai, und das Styling wurde vom legendären Vogue-Chefredakteur Edward Enninful übernommen.



Konzept- / Stilfragen



F: Was war so besonders an seinem Ansatz für ein Fashion-Shooting?

A: Parr verwendete seinen charakteristischen Stil: helle, blitzlastige Fotografie, Nahaufnahmen und ein Fokus auf unbeholfene, ungestellte Momente. Er zeigte die Kleidung nicht nur als schöne Objekte, sondern wie sie in einer echten, leicht chaotischen Umgebung getragen wurde.



F: Können Sie ein Beispiel für einen typischen Martin-Parr-Moment beim Shooting nennen?

A: Absolut. Anstatt eines seren Models auf einem Gipfel fotografierte Parr sie vielleicht, wie sie mit Handschuhen ein heißes Getränk hält, neben einem knallbunten Skilift oder einem Haufen Matschschnee steht und so die unglamouröse, aber echte Seite des Seins in der Kälte einfing.



F: Was war das Hauptkonzept oder der Kontrast, den er untersuchte?

A: Das Kernkonzept war der Zusammenprall von High Fashion und Massentourismus. Es hinterfragte den Ernst der Mode, indem es sie in einen spielerischen, alltäglichen Kontext stellte.



Fortgeschrittene / kritische Fragen