Jean Louis er afbildet her sammen med Rita Hayworth og Elizabeth Courtney på settet til Affair in Trinidad, omkring 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Selvom han designede to af de mest ikoniske kjoler fra Hollywoods guldalder—den stropløse sorte satinkjole båret af Rita Hayworth og den funklende nøgenillusionkjole, som Marilyn Monroe bar, da hun sang "Happy Birthday" til præsident John F. Kennedy—er den franskfødte kostumedesigner Jean Louis ikke så berømt som sine jævnaldrende som Adrian, Edith Head eller Travis Banton. Den nye bog Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), skrevet af biografiforfatterne brødrene Roger og Mauricio Padilha, har til formål at sætte tingene på plads. Ifølge Mauricio handler Louis's arv om høj glamour—en skarp kontrast til nutidens realistiske skærmbilleder. Men tingene er måske ved at ændre sig: forfatterne peger på unge stjerner som Sabrina Carpenter og Anya Taylor-Joy, der bringer glansen og tiltrækningen fra den gamle Hollywood-stil tilbage, som et tegn på, at folk længes efter det mere teatralske look, som Louis var kendt for.
Louis var gift tre gange, og hans sidste kone var Loretta Young, som arvede hans bo og senere gav det videre til sin søn. Hun gav Padilha-brødrene fuld adgang til Louis's arkiver, og de så også alle 188 film, han arbejdede på. Det er et vidnesbyrd om hans talent, at han kunne formidle glamour så levende selv i sort-hvid—selvom Mauricio bemærker, at Louis, som engang arbejdede på et parisisk couturehus, også var en vidunderlig kolorist. Nedenfor deler Padilha'erne deres tanker om manden og hans arbejde.
Dette interview er redigeret og forkortet for klarhedens skyld.
Hvordan vælger I emnerne til jeres bøger?
Mauricio Padilha: Vi vælger folk, vi beundrer, såvel som kunstnere, vi føler måske er blevet lidt glemt over tid eller ikke fik den anerkendelse, de fortjente.
Roger Padilha: Vi har altid arbejdet i mode og har skrevet bøger om modedesignere og mode-relaterede personer, men Hollywood var virkelig vores indgangsvinkel. Som børn var vi ikke så meget til modemagasiner som til gamle film. Jeg tror, det blev kaldt fire-klokken-filmen. Efter skole var der en tv-kanal, der spillede disse klassiske film. Vores rigtige introduktion til mode kom gennem den glamourøse verden i Hollywood.
MP: Da Roger og jeg var børn, så vi Marilyn Monroe-specialer på tv—de var i fjernsynet hele tiden i 80'erne og 90'erne. De viste altid hende gå ind og synge "Happy Birthday", og vi var bare fascinerede af den optræden, som varede mindre end et minut. Den var så funklende og sød—jeg tror, den gjorde os homoseksuelle, men jeg er ikke 100% sikker.
Efter at have afsluttet vores sidste bog, New York After Dark, forsøgte vi at beslutte, hvad vi skulle lave derefter. Roger og jeg ville tilbage til at skrive om designere, hvilket er det, der førte os til at starte med Steven Sprouse-bogen.
Marlene Dietrich iført Jean Louis, omkring 1953.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Mugler, forår 1998 couture.
Foto: Condé Nast Archive
Hvorfor kender vi navnene Adrian, Edith Head og Travis Banton, men ikke Jean Louis?
RP: Der er et par grunde. En af de vigtigste er, at Columbia ikke var et så stort studie som MGM eller RKO. I de første par årtier blev det betragtet som et B-filmstudie, så det havde ikke presseagenter, der promoverede sine designere, på samme måde som andre studier gjorde for Adrian eller Edith Head.
En anden faktor er, at Jean Louis var meget usikker. Han var kun 5'2". Selvom han havde boet her siden omkring 1938, lærte han aldrig engelsk fuldstændigt. På en mærkelig måde gav det ham en vis mystik. Men det hjalp ikke på hans arv.
Selv da han vandt sin Oscar—det er virkelig sjovt, du kan se det online—annoncerer Elizabeth Taylor hans navn, han går ned ad midtergangen, griber Oscaren og... Han går væk uden at holde en tale. Elizabeth Taylor er sådan: "Hvad gør jeg nu?"
Femme Fatales: Rita Hayworth i Gilda, 1946.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis for Rita Hayworth.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Nicole Kidman i en Gilda-inspireret Chanel-kjole ved Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
Hvad ved I om Jean Louis, før han kom til New York?
RP: Jean Louis's familie var slet ikke i mode; hans far leverede faktisk forsyninger til skibe. Men de boede kun et par kvarterer fra Place Vendôme, så som barn var han i det kvarter, hvor højmode blev født, og det påvirkede ham. Som barn var han besat af hatte og skitserede dem hele tiden. Han gik faktisk på modeskole, og så begyndte han at arbejde for huset Drecoll.
MP: [Som lå] ved siden af Schiaparelli.
RP: Det er ikke et kendt couturehus nu, men det var stort dengang. Det var der, han perfektionerede sit håndværk. Mens han var der, blev han ramt af en taxa og modtog, tror jeg, omkring 2000 francs... så det er sådan, han endte i New York.
MP: Han sparede penge sammen for at tage til Grækenland og bare have det sjovt, men så kom hans venner til New York, og de overtalte ham til at slutte sig til dem. Han kom over på Queen Mary.
Tjente han i militæret?
RP: Han var i hæren i et år.
MP: Han tjente i den franske hær før 1936, før han kom hertil.
RP: Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor han ikke var en del af Anden Verdenskrig.
Show Girls: Jean Louis for Dorothy Lamour i Lulu Belle, 1948.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Show Girls: Jean Louis for Claudia Cardinale i Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
Da jeg arbejdede på Museum at FIT, lavede vi en udstilling om Hattie Carnegie [en berømt, fin modevirksomhed i New York, hvor mange designere fik deres start], så det fangede min opmærksomhed, at Jean Louis arbejdede der.
RP: Hattie Carnegie ønskede oprindeligt ikke at ansætte Jean Louis. Det var bare tilfældigt, at hun havde hans skitser på sit skrivebord, og da Irene Dunne gik ind for at bestille kjoler, så hun skitserne og sagde: "Åh, dem vil jeg have." Så det var sådan, han fik jobbet.
MP: Han arbejdede der sammen med Pauline Trigère, Norman Norell og James Galanos. Han forblev venner med James hele sit liv.
RP: Jean Louis finansierede faktisk James Galanos's første kollektion.
Ingénues: Jean Louis for Kim Novak i Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis for Marilyn Monroe i The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
Hvad andet afdækkede I?
RP: Gennem offentlige registre var jeg i stand til at samle en god historie om hans tidlige år. Selv i 30'erne, hvis du rejste med skib, ville dit navn være i avisen. Så jeg kunne slå ham op og se alle de rejser, han tog, og sammenligne passagerlisterne, hvilket er hvordan jeg blev overbevist om, at han havde en langsigtet kæreste, fordi den samme mand var på de samme skibe som ham. Og så begyndte den person til sidst også at arbejde i film.
Så det handlede om at samle brikkerne, men under sin pensionering blev Jean Louis opmuntret af sin kone, Maggie [Fisher Louis], til at begynde at skrive en bog. Vi fik de originale forslag til den bog. Jeg gætter på, at de aldrig gik videre med det, men der var prøvekapitler, og der var en masse om hans barndom i dem også.
MP: Hun interviewede ham, gudskelov, for Margaret. Og så fandt vi også et AFI [American Film Institute] interview, der var 120 sider. Det var et virkelig detaljeret interview, de lavede med Jean Louis lige før han gik bort... det hjalp os virkelig med nogle ting, vi ikke vidste. Vi vidste ikke, at han havde lavet alle kostumerne til Sandra Dee til Gidget, men han blev ikke krediteret.
Goddesses: Jean Louis for Rita Hayworth til Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis for Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Hvem var Margaret?
MP: Hun var journalist [og havde været] fit model hos Hattie Carnegie; det var sådan, de mødtes. Jean Louis havde faktisk været gift én gang før, med en kvinde, der døde kun syv måneder efter deres bryllup. Hun var 20 til 30 år ældre end ham, så vi er ikke helt sikre på, hvorfor de giftede sig. Mindre end et år efter hendes død giftede han sig med Margaret. Hendes far var en dignitar, og hun arbejdede som model og maler, før hun til sidst blev journalist i Hollywood.
Roger, fortæl hende om Lavender Scare.
RP: Lavender Scare lignede McCarthy-høringerne. FBI målrettede aggressivt folk, der var rygtet at være homoseksuelle, og skabte alle slags problemer for dem.
Nå, selvfølgelig kan vi ikke vide det med sikkerhed, men baseret på al vores forskning har vi gættet på, at disse var bekvemmelighedsægteskaber—arrangementer med professionelle venner af Jean Louis. Jeg tror, han var en homoseksuel mand, der arbejdede i et meget hårdt miljø og en æra for at være homoseksuel. Han kom aldrig offentligt ud, og selvom vi ikke kan bekræfte det, er det for mig ret tydeligt.
MP: Grundlæggende kunne han have mistet sin karriere. Så jeg tror, han lavede en aftale med disse kvinder. Han elskede faktisk Margaret—han bad endda om at blive begravet med hende. De var bedste venner og sjælevenner, og han holdt virkelig af hende, men jeg tror også, det var en måde at beskytte sin karriere mod at blive ødelagt i de tider af noget, der virker trivielt nu, men var meget alvorligt dengang.
Working Girls: Jean Louis for Judy Holliday i The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
Under depressionen og krigsårene tilbød film en afgørende flugt. Der var også færre underholdningsmuligheder dengang.
RP: Jeg tror, eskapisme er en faktor, men der er også praktikalitet. De fleste kvinder i 1940'erne og 50'erne lavede deres egne tøj og kunne sy. Mange af modene vist på Christian Dior's landingsbaner i Paris blev faktisk sendt tilbage til Amerika som mønstre. Ikke alle af os har evnen til at sy vores eget tøj. Hvis jeg havde, ville jeg ikke bare gå i tanktops—jeg ville have noget sejere på, håber jeg.
MP: Mens jeg gennemgik arkiverne, fandt jeg kasser og kasser med forecasting-illustrationer fra Europa fra 1940'erne og slutningen af 30'erne. De havde strimler af små illustrationer langs toppen og bunden. Hvad jeg fandt interessant var, at Jean Louis gav den amerikanske offentlighed et glimt af europæiske modetrends. Han holdt sig helt sikkert opdateret med alt, hvad der skete i Europa, og jeg tror, det kommer fra hans baggrund i couture.
Scandal Queens: Jean Louis for Elizabeth Taylor i Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Scandal Queens: Jean Louis for Ann Margret i Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis for Vivien Leigh i Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Da jeg bladrede gennem jeres bog, slog det mig, at Jean Louis ikke bare skabte glamour—han gjorde det i høj grad i sort-hvid. Kan I tale om det?
MP: Jeg må indrømme, at det frustrerede mig, at der var alle disse fantastiske Technicolor-film, men ingen farvefotografier af dem. For Pillow Talk med Doris Day bruger hver scene en anden farve, og kostumerne matcher settet. For eksempel, på et sennepsgult sæt ville hun have grønt på, eller på et gråt sæt ville hun være i rødt med leopardprint. Alt, hvad Jean Louis gjorde, fik skuespillerinderne til at skille sig ud. Mange af billederne i vores bog er sort-hvide, når de kunne have været i farver, men dengang var aviser, magasiner og studierne nærige.
RP: Når man ser alle hans film, var han faktisk en fantastisk kolorist. Det kan man se, når man finder sjældne farvefotografier af hans arbejde eller i hans senere farvefilm. I 1955 overtog tv, så film måtte tilbyde større landskaber og vildere plot. Det var dengang, Hays-koden begyndte at løsne sig, fordi film konkurrerede med tv.
Ser I et skift i cu...RP: Sjovt nok tror jeg, det var Steven Sprouse's fortjeneste. Han var den første modedesigner, der virkelig kiggede mod musik, og så førte Versace, i større skala, det videre. Jeg tror, det, vi ser nu, er den fulde realisering af hans vision. Selv i hans personlige kunstværker, som da han malede Iggy Pop korsfæstet, sagde han dybest set, at rock and roll er den nye religion. Og jeg tror, han var helt sikkert forud for sin tid på det.
Med modkulturrevolutionen begyndte folk helt sikkert at gravitere mere mod popstjerner. Tøjet fra rock and roll-udøvere og popstjerner føltes mere inden for rækkevidde end det, der skete i Hollywood. Du kunne rive nogle jeans i stykker, få nogle billige tatoveringer og ligne din yndlingsrockstjerne. Men det er meget sværere at trække Marlene Dietrich af som en russisk prinsesse draperet i miles af mink.
MP: Du ser tøj i film, som du nu ser på almindelige mennesker på gaden. Film er ikke den flugt, de plejede at være. I 40'erne, 50'erne og 60'erne ville du se fjer, juveler og glamour—Grand Hotel og alle disse steder, du aldrig ville møde i dagligdagen. Nu, når du går i biografen, handler det stort set om at være så realistisk som muligt. Folk har t-shirts og jeans på, og de klæder sig ikke rigtig på eller laver vilde musicalnumre. Så jeg tror, tiderne har ændret sig, og filmens indflydelse har ændret sig også.
Derfor tror jeg, det er så vigtigt at fremhæve Jean Louis. Jeg blev så begejstret, da I lavede Vogue World Hollywood, og Nicole Kidman kom ud i Chanel-kopien af Jean Louis's Gilda-kjole—det viste, at det hele startede der. Så gik du til Doja Cat klædt som Tina Turner, så det viste hele spektret, fra hvor det begyndte til, hvor vi er nu.
Hvilken slags lektioner kan der være i jeres forskning, der kan hjælpe os med bedre at forstå, hvordan vi eksisterer i mode eller i verden i dag?
MP: Med Jean Louis tror jeg, hans arv er glamour. Det er overdreven glamour, men gjort på en meget underspillet, moderne måde. Den Gilda-kjole kunne bæres af enhver i dag til et black-tie-arrangement og se fantastisk ud; den er tidløs. Marilyn Monroe Happy Birthday-kjolen er blevet kopieret tusind gange. Sidste år bar Selena Gomez en Ralph Lauren-version af den til Oscars, og så tog hun til Taylor Swift's bryllup iført en anden version, tror jeg af Oscar de la Renta. Så en ung generation er lidt besat af nogle af de ting, han lavede. Jeg tror, de vil tage den gamle Hollywood-glamour og bringe den tilbage.
Jeg ser skuespillerinder, der har t-shirts og jeans på i tv-serier og film, men når de rammer den røde løber, går de all-in med fuld glamour fra de gamle Hollywood-dage. Det er stort set det eneste sted, de har lov til det i dag, så jeg tror, det har betydning. Folk vil have det, men det moderne liv har ikke tilpasset sig det så godt. Jeg tror, det er en af Jean Louis's arv: han var en af de designere, der skabte kjoler som dem, og de bliver stadig kopieret i dag.
RP: Når jeg tænker tilbage på dit spørgsmål om, hvad dette betyder for modens fremtid, tror jeg, historien er cyklisk. Det er kun meget for nylig, at designere, stylister og hår- og makeupfolk endelig får æren for det arbejde, de lavede bag de engleagtige stjernebilleder, som folk er besat af. For tredive år siden vidste vi ikke eller var ligeglade med, hvem der designede Marilyn Monroe's tøj, hår eller makeup—det var bare Marilyn. Jeg tror, at lære at kende, hvem disse kunstnere var, hvad deres motivationer var, og se på deres livsværk er virkelig vigtigt for at forstå vores visuelle kultur. Modehistorie i denne verden er især betydningsfuld, når man overvejer, at to af Jean Louis' kjoler uden tvivl er de mest berømte i popkulturhistorien—Gilda-kjolen og Marilyn Monroe's "Happy Birthday"-kjole. Selvom jeg tror, Adrian, Edith Head og Orly-Kelly alle var genier, hvis du spurgte nogen på gaden: "Kender du disse to kjoler?" forestiller jeg mig, at de fleste over 25 ville genkende Marilyn Monroe-kjolen og Gilda-kjolen, og de er begge Jean Louis.
Romantics: Jean Louis for Sandra Dee i If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis for Claudia Cardinale i The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Hvordan organiserede I bogen?
RP: Vi så alle 188 film, som Jean Louis designede til, og de var ikke de mest progressive film. Kvinder bliver behandlet meget dårligt, og der er en masse racisme. De er 1940'er-film, så de stemmer ikke overens med vores moderne moralske standarder. Det var udfordrende at finde ud af, hvordan vi skulle præsentere hans arbejde i en moderne kontekst. Vi besluttede at organisere kapitlerne omkring forskellige kvindelige arketyper. Jeg havde ikke tænkt mig at ignorere det faktum, at ingénue-arketypen har problematiske aspekter, men det gav os en måde at strukturere bogen på, mens vi også viste, at det var andre tider.
MP: I 40'ernes film noir er hver kvinde en sexet gangsters kæreste. De bliver slået rundt og ikke taget alvorligt. Jeg så bogstaveligt talt 20 film, hvor den kvindelige hovedkarakter bliver slået mindst to gange i hver. I 50'erne har du Judy Holliday og Doris Day, og kvinder bliver mere respekteret—de kan arbejde på et kontor, men kun som sekretærer, ikke administrerende direktører. I 60'erne—og det er derfor, jeg tror, Marilyns kjole er vigtig—tog hun den seksualitet, som alle udnyttede i 40'erne og 50'erne, fik lavet den kjole, gik på den scene og var i kontrol. Så jeg ser en progression af, hvad kvinder fik lov til, op til det punkt, hvor Marilyn havde modet til at tage den magt og bruge den til sin fordel.
RP: Der var et stort kulturelt skift mellem 50'erne og 60'erne, og Marilyn var klog nok til at forstå image og indse, at hendes image kunne være blevet fastlåst i 50'erne. Jeg tror, dette var hendes måde at alliere sig med Kennedys, som var dette utroligt unge, dynamiske politiske par. Det var en måde for hende at præsentere et nyt image af sig selv. Hendes hår og alt andet fik en 60'er-modernisme. Marilyn var en mester i image, og hun forstod, at tingene ændrede sig, og hun forsøgte at finde sin plads i verden.
Klik her for at lytte til Nicole Phelps i samtale med Roger og Mauricio Padilha på The Runthrough Podcast.
Jean Louis for Marlene Dietrich.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Marlene Dietrich i Jean Louis.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Thierry Mugler, efterår 2005 ready-to-wear
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna ved 2014 CFDA Awards i Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer af Roger Padilha og Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Courtesy of Rizzoli
Ofte stillede spørgsmål
Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Jean Louis, den legendariske Hollywood-kostumedesigner
Generel baggrund
Q Hvem var Jean Louis
A Han var en berømt Hollywood-kostumedesigner, mest aktiv fra 1940'erne til 1970'erne. Han klædte nogle af de største stjerner i historien, herunder Marilyn Monroe, Rita Hayworth og Marlene Dietrich
Q Hvorfor har jeg ikke hørt om ham, hvis han var så berømt
A Kostumedesignere arbejder ofte bag kulisserne. I modsætning til skuespillere eller instruktører er deres navne ikke bredt kendt af offentligheden, selvom deres arbejde er ikonisk. Du har sandsynligvis set hans designs uden at vide, hvem der lavede dem
Q Hvad er han mest berømt for at designe
A Han er mest berømt for to ting: at designe den legendariske juvelbesatte nøgenkjole, Marilyn Monroe bar for at synge Happy Birthday til præsident Kennedy i 1962, og for at skabe den fantastiske rygfrie nøgenkjole til Rita Hayworth i filmen Gilda
Q Hvor startede han sin karriere
A Han blev født i Paris og startede som hattemager. Han flyttede til Hollywood og begyndte at arbejde for kostumehuset Irene Inc, før han blev chefdesigner hos Columbia Pictures
Hans arbejde og signaturstil
Q Hvad var Jean Louis's signaturstil
A Han var en mester i glamour og struktur. Han elskede at bruge luksuriøse stoffer som silke og fløjl, og han var berømt for at skabe kjoler, der var utroligt tætsiddende og dramatiske. Han vidste, hvordan man fremhævede en kvindes figur
Q Hvad betyder en nøgenkjole i kostumedesign
A Det betyder ikke, at skuespillerinden er nøgen. Det er en kjole lavet af sheer hudfarvet stof, der er stærkt dekoreret med perler, pailletter eller krystaller. Det giver illusionen af nøgenhed, mens den er fuldstændig dækket
Q Designede han kun kjoler til kvinder
A Selvom han primært var kendt for fantastiske kvindekjoler, involverede hans job på studiet også at designe kostumer til mænd, herunder jakkesæt og militæruniformer, selvom han er mindre berømt for det arbejde
Q Hvem var nogle af de andre skuespillerinder, han klædte
A