Jean Louis je zde zachycen s Ritou Hayworth a Elizabeth Courtney na natáčení filmu Affair in Trinidad, kolem roku 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Přestože navrhl dva z nejikoničtějších šatů zlatého věku Hollywoodu—bezešvé černé saténové šaty, které nosila Rita Hayworth, a třpytivé nahé iluzivní šaty, které Marilyn Monroe nosila při zpěvu "Happy Birthday" prezidentovi Johnu F. Kennedymu—francouzský kostýmní návrhář Jean Louis není tak slavný jako jeho kolegové Adrian, Edith Head nebo Travis Banton. Nová kniha Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), kterou napsali biografové, bratři Roger a Mauricio Padilha, má za cíl uvést věci na pravou míru. Podle Mauricia je Louisův odkaz především o vysokém glamouru—v ostrém kontrastu s dnešním realistickým zobrazením na obrazovce. Ale věci se možná mění: autoři poukazují na mladé hvězdy, jako jsou Sabrina Carpenter a Anya Taylor-Joy, které vracejí zpět třpyt a půvab starého hollywoodského stylu, jako na znamení, že lidé touží po divadelnějším vzhledu, kterým byl Louis známý.
Louis byl třikrát ženatý a jeho poslední manželkou byla Loretta Young, která zdědila jeho pozůstalost a později ji předala svému synovi. Dala bratrům Padilha plný přístup k Louisovým archivům a oni také zhlédli všech 188 filmů, na kterých pracoval. Je to důkaz jeho talentu, že dokázal tak živě vyjádřit glamour i v černobílém provedení—ačkoli Mauricio poznamenává, že Louis, který kdysi pracoval v pařížském módním domě, byl také skvělý kolorista. Níže se Padilha dělí o své myšlenky o tomto muži a jeho díle.
Tento rozhovor byl upraven a zkrácen pro přehlednost.
Jak si vybíráte témata pro své knihy?
Mauricio Padilha: Vybíráme lidi, které obdivujeme, a také umělce, o kterých máme pocit, že byli časem poněkud zapomenuti nebo se jim nedostalo uznání, které si zasloužili.
Roger Padilha: Vždy jsme pracovali v módě a psali jsme knihy o módních návrhářích a osobnostech spojených s módou, ale Hollywood byl vlastně náš vstupní bod. Jako děti jsme nebyli tolik do módních časopisů jako spíš do starých filmů. Myslím, že se to jmenovalo čtyřhodinový film. Po škole byl televizní kanál, který hrál tyto klasické filmy. Náš skutečný úvod do módy přišel přes okouzlující svět Hollywoodu.
MP: Když jsme byli s Rogerem děti, dívali jsme se na speciály o Marilyn Monroe v televizi—byly v 80. a 90. letech pořád. Vždy ukazovali, jak vchází a zpívá "Happy Birthday", a my jsme byli tím výkonem, který trval méně než minutu, naprosto uchváceni. Bylo to tak třpytivé a sladké—myslím, že nás to udělalo gayi, ale nejsem si 100% jistý.
Po dokončení naší poslední knihy, New York After Dark, jsme se snažili rozhodnout, co dělat dál. Roger a já jsme se chtěli vrátit k psaní o návrhářích, což nás přivedlo k tomu, že jsme začali s knihou o Stevenu Sprousovi.
Marlene Dietrich v Jean Louis, kolem roku 1953.
Foto: John Engstead / S laskavým svolením Rizzoli
Mugler, jaro 1998 couture.
Foto: Condé Nast Archive
Proč známe jména Adrian, Edith Head a Travis Banton, ale ne Jean Louis?
RP: Existuje několik důvodů. Jedním z hlavních je, že Columbia nebyla tak velké studio jako MGM nebo RKO. Prvních pár desetiletí bylo vnímáno jako B-movie studio, takže nemělo tiskové agenty, kteří by propagovali své návrháře tak, jak to dělala jiná studia pro Adriana nebo Edith Head.
Dalším faktorem je, že Jean Louis byl velmi nejistý. Měřil jen 5'2". I když zde žil přibližně od roku 1938, nikdy plně nezvládl angličtinu. Zvláštním způsobem mu to dávalo určitou mystiku. Ale jeho odkazu to nepomohlo.
Dokonce i když vyhrál Oscara—je to opravdu vtipné, můžete to vidět online—Elizabeth Taylor oznámí jeho jméno, on jde uličkou, popadne Oscara a... Odejde bez projevu. Elizabeth Taylor je jako: "Co mám teď dělat?"
Femme Fatales: Rita Hayworth ve filmu Gilda, 1946.
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis pro Ritu Hayworth.
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Nicole Kidman v šatech Chanel inspirovaných filmem Gilda na Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
Co víte o Jean Louisovi předtím, než přišel do New Yorku?
RP: Rodina Jean Louise nebyla vůbec v módě; jeho otec vlastně zásoboval lodě. Ale bydleli jen pár bloků od Place Vendôme, takže jako dítě byl v sousedství, kde se zrodila vysoká móda, a to ho ovlivnilo. Jako dítě byl posedlý klobouky a neustále je skicoval. Chodil na módní školu a pak začal pracovat pro módní dům Drecoll.
MP: [Který byl] vedle Schiaparelli.
RP: Nyní to není příliš známý módní dům, ale tehdy byl obrovský. Tam zdokonalil své řemeslo. Zatímco tam byl, srazilo ho taxi a dostal, myslím, kolem 2000 franků... takže tak se dostal do New Yorku.
MP: Šetřil peníze, aby mohl jet do Řecka a jen se bavit, ale pak jeho přátelé jeli do New Yorku a přesvědčili ho, aby se k nim připojil. Přijel na lodi Queen Mary.
Sloužil v armádě?
RP: Byl v armádě rok.
MP: Sloužil ve francouzské armádě před rokem 1936, než sem přišel.
RP: Nemohl jsem přijít na to, proč se neúčastnil druhé světové války.
Show Girls: Jean Louis pro Dorothy Lamour ve filmu Lulu Belle, 1948.
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Show Girls: Jean Louis pro Claudii Cardinale ve filmu Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
Když jsem pracoval v Muzeu na FIT, dělali jsme výstavu o Hattie Carnegie [slavném, luxusním krejčovském zařízení v New Yorku, kde mnoho návrhářů začínalo], takže mi utkvělo, že Jean Louis tam pracoval.
RP: Hattie Carnegie původně nechtěla Jean Louise najmout. Náhodou měla jeho skici na stole, a když Irene Dunne přišla objednat šaty, uviděla skici a řekla: "Oh, ty chci." Takže tak získal práci.
MP: Pracoval tam s Pauline Trigère, Normanem Norellem a Jamesem Galanosem. S Jamesem zůstal přáteli celý život.
RP: Jean Louis vlastně financoval první kolekci Jamese Galanose.
Ingénues: Jean Louis pro Kim Novak ve filmu Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis pro Marilyn Monroe ve filmu The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
Co dalšího jste odhalili?
RP: Prostřednictvím veřejných záznamů jsem byl schopen poskládat dobrou historii jeho raných let. Dokonce i ve 30. letech, pokud jste cestovali lodí, vaše jméno bylo v novinách. Takže jsem si ho mohl vyhledat a vidět všechny cesty, které podnikal, a porovnat seznamy cestujících, což mě přesvědčilo, že měl dlouhodobého přítele, protože stejný muž byl s ním na stejných lodích. A pak tato osoba nakonec také začala pracovat ve filmech.
Takže to bylo o skládání věcí dohromady, ale během svého důchodu byl Jean Louis povzbuzen svou manželkou Maggie [Fisher Louis], aby začal psát knihu. Dostali jsme původní návrhy pro tuto knihu. Hádám, že v tom nikdy nepokračovali, ale byly tam ukázkové kapitoly a bylo tam také hodně o jeho dětství.
MP: Dělala s ním rozhovory, díky bohu, pro Margaret. A pak jsme také našli rozhovor s AFI [American Film Institute], který měl 120 stran. Byl to velmi podrobný rozhovor, který s Jean Louisem udělali těsně předtím, než zemřel... to nám opravdu pomohlo s některými věcmi, které jsme nevěděli. Nevěděli jsme, že dělal všechny kostýmy pro Sandru Dee pro Gidget, ale nebyl uveden v titulcích.
Goddesses: Jean Louis pro Ritu Hayworth pro film Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis pro Rhondu Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Kdo byla Margaret?
MP: Byla novinářka [která byla] fit modelkou u Hattie Carnegie; tak se seznámili. Jean Louis byl vlastně už jednou ženatý, s ženou, která zemřela jen sedm měsíců po jejich svatbě. Byla o 20 až 30 let starší než on, takže si nejsme úplně jistí, proč se vzali. Méně než rok po její smrti se oženil s Margaret. Její otec byl hodnostář a ona pracovala jako modelka a malířka, než se nakonec stala novinářkou v Hollywoodu.
Roger, řekni jí o Lavender Scare.
RP: Lavender Scare byla podobná McCarthyho slyšením. FBI agresivně cílila na lidi, o kterých se říkalo, že jsou gayové, a způsobovala jim všechny možné problémy.
No, samozřejmě, nemůžeme to vědět jistě, ale na základě všeho našeho výzkumu jsme odhadli, že to byla manželství z rozumu—dohody s profesionálními přáteli Jean Louise. Věřím, že to byl gay pracující ve velmi tvrdém prostředí a době pro to, být gay. Nikdy veřejně nevyšel ven, a i když to nemůžeme potvrdit, mně to připadá docela jasné.
MP: V podstatě mohl přijít o kariéru. Takže si myslím, že se s těmito ženami dohodl. Margaret opravdu miloval—dokonce požádal, aby byl pohřben s ní. Byli nejlepší přátelé a spřízněné duše a opravdu mu na ní záleželo, ale myslím, že to byl také způsob, jak ochránit svou kariéru před zničením v těch dobách něčím, co se dnes zdá triviální, ale tehdy to bylo velmi vážné.
Working Girls: Jean Louis pro Judy Holliday ve filmu The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
Během deprese a válečných let nabízely filmy zásadní únik. Tehdy bylo také méně možností zábavy.
RP: Myslím, že escapismus je jeden faktor, ale je tu také praktičnost. Většina žen ve 40. a 50. letech si šila vlastní oblečení a uměla šít. Mnoho módních stylů předvedených na přehlídkách Christiana Diora v Paříži bylo vlastně posláno zpět do Ameriky jako střihy. Ne všichni máme dovednost šít si vlastní oblečení. Kdybych měl, nenosil bych jen tílka—nosil bych něco lepšího, doufám.
MP: Při procházení archivů jsem našel krabice a krabice předpovědních ilustrací z Evropy ze 40. a konce 30. let. Měly pruhy malých ilustrací nahoře a dole. Zajímavé mi přišlo, že Jean Louis dával americké veřejnosti pohled na evropské módní trendy. Určitě zůstával v obraze se vším, co se dělo v Evropě, a myslím, že to pochází z jeho zázemí v couture.
Scandal Queens: Jean Louis pro Elizabeth Taylor ve filmu Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Scandal Queens: Jean Louis pro Ann Margret ve filmu Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis pro Vivien Leigh ve filmu Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Při listování vaší knihou mě zarazilo, že Jean Louis nevytvářel jen glamour—dělal to převážně v černobílém provedení. Můžete o tom mluvit?
MP: Musím přiznat, že mě frustrovalo, že existovaly všechny ty úžasné Technicolor filmy, ale žádné barevné fotografie z nich. Pro film Pillow Talk s Doris Day každá scéna používá jinou barvu a kostýmy ladí s kulisami. Například na hořčicově žluté scéně by měla zelenou, nebo na šedé scéně by byla v červené s leopardím vzorem. Všechno, co Jean Louis dělal, dělalo herečky výraznými. Mnoho obrázků v naší knize je černobílých, když mohly být barevné, ale tehdy byly noviny, časopisy a studia levné.
RP: Při pohledu na všechny jeho filmy byl vlastně fantastický kolorista. To můžete vidět, když najdete vzácné barevné fotografie jeho práce nebo v jeho pozdějších barevných filmech. Do roku 1955 přebírala televize, takže filmy musely nabízet větší krajiny a divočejší zápletky. Tehdy se Haysův kodex začal uvolňovat, protože filmy soutěžily s televizí.
Vidíte posun v cu...RP: Legrační, myslím, že to bylo dílem Stevena Sprouse. Byl první módní návrhář, který se skutečně díval k hudbě, a pak Versace ve větším měřítku tuto myšlenku posunul dál. Myslím, že to, co vidíme nyní, je plná realizace jeho vize. Dokonce i v jeho osobním umění, když namaloval ukřižovaného Iggyho Popa, v podstatě říkal, že rock and roll je nové náboženství. A myslím, že v tom byl rozhodně před svou dobou.
S kontrakulturní revolucí se lidé rozhodně začali více přiklánět k popovým hvězdám. Oblečení rockových a popových interpretů se zdálo dostupnější než to, co se dělo v Hollywoodu. Mohli jste roztrhat džíny, nechat si udělat levná tetování a vypadat přesně jako vaše oblíbená rocková hvězda. Ale je mnohem těžší předvést Marlene Dietrich jako ruskou princeznu zahalenou v kilometrech norkové kožešiny.
MP: Vidíte oblečení ve filmech, které nyní vidíte na běžných lidech na ulici. Filmy už nejsou únikem, jakým bývaly. Ve 40., 50. a 60. letech jste viděli peří, šperky a glamour—Grand Hotel a všechna ta místa, která byste v každodenním životě nikdy nepotkali. Nyní, když jdete do kina, jde hlavně o to být co nejrealističtější. Lidé nosí trička a džíny a moc se neoblékají ani nedělají divoká hudební čísla. Takže si myslím, že se časy změnily a vliv filmů se také změnil.
Proto si myslím, že je tak důležité vyzdvihnout Jean Louise. Byl jsem tak nadšený, když jste dělali Vogue World Hollywood a Nicole Kidman přišla v kopii Chanel šatů Jean Louise z Gildy—ukázalo to, že to všechno začalo tam. Pak jste šli k Doja Cat oblečené jako Tina Turner, takže to ukázalo celou škálu, od toho, kde to začalo, až po to, kde jsme nyní.
Jaké lekce by mohly být ve vašem výzkumu, které nám mohou pomoci lépe porozumět tomu, jak existujeme v módě nebo ve světě dnes?
MP: U Jean Louise si myslím, že jeho odkazem je glamour. Je to přehnaný glamour, ale udělaný velmi decentním, moderním způsobem. Ty šaty z Gildy by dnes mohl nosit kdokoli na společenskou událost a vypadal by úžasně; jsou nadčasové. Šaty Marilyn Monroe k Happy Birthday byly zkopírovány tisíckrát. Minulý rok nosila Selena Gomez verzi od Ralpha Laurena na Oscarech a pak šla na svatbu Taylor Swift v další verzi, myslím od Oscara de la Renta. Takže mladá generace je tak trochu posedlá některými věcmi, které dělal. Myslím, že chtějí vzít ten starý hollywoodský glamour a přivést ho zpět.
Vidím herečky, které nosí trička a džíny v televizních pořadech a filmech, ale když vyjdou na červený koberec, jdou naplno s plným glamourem z starých hollywoodských časů. To je v podstatě jediné místo, kde to dnes mohou dělat, takže si myslím, že to má důležitost. Lidé to chtějí, ale moderní život se tomu tak dobře nepřizpůsobil. Myslím, že to je jeden z odkazů Jean Louise: byl jedním z návrhářů, kteří vytvořili takové róby, a stále se kopírují dodnes.
RP: Když se vrátím k vaší otázce, co to znamená pro budoucnost módy, myslím, že historie je cyklická. Teprve velmi nedávno dostávají návrháři, stylisté a kadeřníci a maskéři konečně uznání za práci, kterou odvedli za těmi andělskými hvězdnými obrazy, kterými jsou lidé posedlí. Před třiceti lety jsme nevěděli ani nám nezáleželo na tom, kdo navrhl oblečení, vlasy nebo make-up Marilyn Monroe—byla to prostě Marilyn. Myslím, že poznat, kdo tito umělci byli, jaké byly jejich motivace a podívat se na jejich dílo, je opravdu důležité pro pochopení naší vizuální kultury. Historie módy v tomto světě je obzvláště významná, když vezmete v úvahu, že dvě šaty Jean Louise jsou pravděpodobně nejslavnější v historii popkultury—šaty z Gildy a šaty Marilyn Monroe k "Happy Birthday". I když si myslím, že Adrian, Edith Head a Orly-Kelly byli všichni géniové, kdybyste se zeptali někoho na ulici: "Znáte tyto dvoje šaty?" Představuji si, že většina lidí nad 25 let by poznala šaty Marilyn Monroe a šaty z Gildy, a obojí je od Jean Louise.
Romantics: Jean Louis pro Sandru Dee ve filmu If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis pro Claudii Cardinale ve filmu The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Jak jste knihu uspořádali?
RP: Zhlédli jsme všech 188 filmů, pro které Jean Louis navrhoval, a nebyly to nejprogresivnější filmy. Se ženami se zachází velmi špatně a je tam hodně rasismu. Jsou to filmy ze 40. let, takže neodpovídají našim moderním morálním standardům. Bylo náročné přijít na to, jak prezentovat jeho práci v současném kontextu. Rozhodli jsme se uspořádat kapitoly kolem různých ženských archetypů. Nehodlal jsem ignorovat skutečnost, že archetyp ingénue má problematické aspekty, ale dalo nám to způsob, jak knihu strukturovat a zároveň ukázat, že to byly jiné časy.
MP: Ve filmovém noiru 40. let je každá žena sexy gangsterova milenka. Dostávají facky a neberou se vážně. Doslova jsem viděl 20 filmů, kde hlavní ženská postava dostane facku alespoň dvakrát v každém. V 50. letech máte Judy Holliday a Doris Day a ženy jsou více respektovány—mohou pracovat v kanceláři, ale pouze jako sekretářky, ne jako generální ředitelky. V 60. letech—a proto si myslím, že Marilyniny šaty jsou důležité—vzala sexualitu, kterou všichni využívali ve 40. a 50. letech, nechala si udělat ty šaty, vyšla na to pódium a měla kontrolu. Takže vidím progresi toho, co ženy mohly dělat, až do bodu, kdy měla Marilyn odvahu vzít tu moc a využít ji ve svůj prospěch.
RP: Mezi 50. a 60. léty došlo k obrovskému kulturnímu posunu a Marilyn byla dost chytrá na to, aby pochopila image a uvědomila si, že její image mohla zůstat zaseknutá v 50. letech. Myslím, že to byl její způsob, jak se spojit s Kennedyovými, kteří byli neuvěřitelně mladý, dynamický politický pár. Byl to způsob, jak představit nový obraz sebe sama. Její vlasy a všechno ostatní získalo modernistický ráz 60. let. Marilyn byla mistryně image a chápala, že se věci mění, a snažila se najít své místo ve světě.
Klikněte zde pro poslech Nicole Phelps, jak mluví s Rogerem a Mauriciem Padilha v podcastu The Runthrough.
Jean Louis pro Marlene Dietrich.
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Marlene Dietrich v Jean Louis.
Foto: John Engstead / S laskavým svolením Rizzoli
Thierry Mugler, podzim 2005 ready-to-wear
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna na CFDA Awards 2014 v Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer od Rogera Padilha a Mauricia Padilha. (Rizzoli)
Foto: S laskavým svolením Rizzoli
Často kladené dotazy
Zde je seznam častých dotazů o Jean Louisovi, legendárním hollywoodském kostýmním návrháři
Obecné pozadí
Q Kdo byl Jean Louis
A Byl slavný hollywoodský kostýmní návrhář, nejaktivnější od 40. do 70. let 20. století Oblékal některé z největších hvězd historie, včetně Marilyn Monroe, Rity Hayworth a Marlene Dietrich
Q Proč jsem o něm neslyšel, když byl tak slavný
A Kostýmní návrháři často pracují v zákulisí Na rozdíl od herců nebo režisérů jejich jména nejsou široké veřejnosti známá, i když jejich práce je ikonická Pravděpodobně jste viděli jeho návrhy, aniž byste věděli, kdo je vytvořil
Q Čím je nejznámější
A Je nejznámější pro dvě věci: navržení legendárních šperky zdobených nahých šatů, které Marilyn Monroe nosila při zpěvu Happy Birthday prezidentu Kennedymu v roce 1962, a pro vytvoření ohromujících šatů s odhalenými zády pro Ritu Hayworth ve filmu Gilda
Q Kde začal svou kariéru
A Narodil se v Paříži a začínal jako kloboučník Přestěhoval se do Hollywoodu a začal pracovat pro kostýmní dům Irene Inc, než se stal hlavním návrhářem v Columbia Pictures
Jeho práce a charakteristický styl
Q Jaký byl charakteristický styl Jean Louise
A Byl mistrem glamouru a struktury Miloval luxusní látky, jako je hedvábí a samet, a byl slavný vytvářením rób, které byly neuvěřitelně padnoucí a dramatické Věděl, jak zvýraznit ženskou postavu
Q Co znamená nahé šaty v kostýmním návrhářství
A Neznamená to, že je herečka nahá Jsou to šaty vyrobené z průhledné látky v barvě pleti, která je hustě zdobena korálky, flitry nebo krystaly Vytváří iluzi nahoty, přičemž je zcela zahaluje
Q Navrhoval pouze šaty pro ženy
A I když byl primárně známý pro ohromující dámské róby, jeho práce ve studiu zahrnovala také navrhování kostýmů pro muže, včetně obleků a vojenských uniforem, i když je pro tuto práci méně slavný
Q Kdo byly další herečky, které oblékal
A