Jean Louis è ritratto qui con Rita Hayworth ed Elizabeth Courtney sul set di Affair in Trinidad, intorno al 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images

Anche se ha disegnato due degli abiti più iconici dell'età d'oro di Hollywood—l'abito di raso nero senza spalline indossato da Rita Hayworth e lo scintillante abito nude che Marilyn Monroe indossò cantando "Happy Birthday" al presidente John F. Kennedy—il costumista di origine francese Jean Louis non è famoso come i suoi colleghi Adrian, Edith Head o Travis Banton. Il nuovo libro Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), scritto dai biografi fratelli Roger e Mauricio Padilha, mira a ristabilire la verità. Secondo Mauricio, l'eredità di Louis è tutta incentrata sull'alto glamour—un netto contrasto con il realismo odierno sullo schermo. Ma le cose potrebbero stare cambiando: gli autori indicano giovani star come Sabrina Carpenter e Anya Taylor-Joy, che stanno riportando lo scintillio e il fascino dello stile della vecchia Hollywood, come segno che le persone desiderano il look più teatrale per cui Louis era noto.

Louis è stato sposato tre volte, e la sua ultima moglie è stata Loretta Young, che ha ereditato il suo patrimonio e poi lo ha passato a suo figlio. Ha dato ai fratelli Padilha pieno accesso agli archivi di Louis, e hanno anche guardato tutti i 188 film a cui ha lavorato. È una testimonianza del suo talento che sia riuscito a trasmettere il glamour in modo così vivido anche in bianco e nero—anche se Mauricio nota che Louis, che una volta lavorò in una maison di alta moda parigina, era anche un meraviglioso colorista. Qui sotto, i Padilha condividono le loro opinioni sull'uomo e sul suo lavoro.

Questa intervista è stata modificata e condensata per chiarezza.

Come scegliete i soggetti per i vostri libri?

Mauricio Padilha: Scegliamo persone che ammiriamo, così come artisti che sentiamo possano essere stati un po' dimenticati nel tempo o che non hanno ricevuto il riconoscimento che meritavano.

Roger Padilha: Abbiamo sempre lavorato nella moda e abbiamo scritto libri su stilisti e figure legate alla moda, ma Hollywood è stata davvero il nostro punto di partenza. Da bambini, non eravamo tanto appassionati di riviste di moda quanto di vecchi film. Penso si chiamasse il film delle quattro. Dopo scuola, c'era un canale TV che trasmetteva questi film classici. La nostra vera introduzione alla moda è arrivata attraverso il mondo glamour di Hollywood.

MP: Quando Roger e io eravamo bambini, guardavamo gli speciali su Marilyn Monroe in TV—erano sempre in onda negli anni '80 e '90. Mostravano sempre lei che entrava e cantava "Happy Birthday", e eravamo semplicemente rapiti da quella performance, che durava meno di un minuto. Era così scintillante e dolce—penso che ci abbia resi gay, ma non ne sono sicuro al 100%.

Dopo aver finito il nostro ultimo libro, New York After Dark, cercavamo di decidere cosa fare dopo. Roger e io volevamo tornare a scrivere di stilisti, ed è questo che ci ha portato a iniziare con il libro su Steven Sprouse.

Marlene Dietrich che indossa Jean Louis, intorno al 1953.
Foto: John Engstead / Cortesia di Rizzoli

Mugler, couture primavera 1998.
Foto: Condé Nast Archive

Perché conosciamo i nomi di Adrian, Edith Head e Travis Banton, ma non Jean Louis?

RP: Ci sono alcune ragioni. Una delle principali è che la Columbia non era uno studio grande quanto la MGM o la RKO. Per i suoi primi due decenni, era considerata uno studio di film di serie B, quindi non aveva addetti stampa che promuovevano i suoi stilisti come facevano altri studi per Adrian o Edith Head.

Un altro fattore è che Jean Louis era molto insicuro. Era alto solo 1 metro e 57. Anche se viveva qui dal 1938 circa, non ha mai padroneggiato completamente l'inglese. In un certo senso strano, questo gli dava un certo mistero. Ma non ha aiutato la sua eredità.

Anche quando ha vinto il suo Oscar—è davvero divertente, lo si può vedere online—Elizabeth Taylor annuncia il suo nome, lui cammina lungo la navata, afferra l'Oscar e... Se ne va senza fare un discorso. Elizabeth Taylor è tipo, "Cosa faccio ora?"

Femme Fatales: Rita Hayworth in Gilda, 1946.
Foto: Cortesia di Rizzoli

Femme Fatales: Jean Louis per Rita Hayworth.
Foto: Cortesia di Rizzoli

Nicole Kidman in un abito Chanel ispirato a Gilda a Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images

Cosa sapete di Jean Louis prima che arrivasse a New York?

RP: La famiglia di Jean Louis non era affatto nel mondo della moda; suo padre in realtà riforniva le navi. Ma vivevano a pochi isolati da Place Vendôme, quindi da bambino era nel quartiere dove è nata l'alta moda, e questo lo ha influenzato. Da ragazzino, era ossessionato dai cappelli e li disegnava continuamente. Ha frequentato una scuola di moda, e poi ha iniziato a lavorare per la maison Drecoll.

MP: [Che era] accanto a Schiaparelli.

RP: Non è una maison di alta moda molto conosciuta ora, ma era enorme all'epoca. È lì che ha perfezionato il suo mestiere. Mentre era lì, è stato investito da un taxi e ha ricevuto, credo, circa 2000 franchi... quindi è così che è finito a New York.

MP: Stava risparmiando soldi per andare in Grecia e semplicemente divertirsi, ma poi i suoi amici stavano venendo a New York, e lo hanno convinto a unirsi a loro. È arrivato sulla Queen Mary.

Ha prestato servizio militare?

RP: È stato nell'esercito per un anno.

MP: Ha servito nell'esercito francese prima del 1936, prima di venire qui.

RP: Non riuscivo a capire perché non avesse partecipato alla Seconda Guerra Mondiale.

Show Girls: Jean Louis per Dorothy Lamour in Lulu Belle, 1948.
Foto: Cortesia di Rizzoli

Show Girls: Jean Louis per Claudia Cardinale in Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann

Quando lavoravo al Museum at FIT, abbiamo fatto una mostra su Hattie Carnegie [un famoso e raffinato stabilimento di sartoria a New York dove molti stilisti hanno iniziato], quindi mi è saltato all'occhio che Jean Louis ci aveva lavorato.

RP: Hattie Carnegie inizialmente non voleva assumere Jean Louis. È successo che aveva i suoi schizzi sulla scrivania, e quando Irene Dunne è entrata per ordinare abiti, ha visto gli schizzi e ha detto, "Oh, voglio questi." Quindi è così che ha ottenuto il lavoro.

MP: Ha lavorato lì con Pauline Trigère, Norman Norell e James Galanos. È rimasto amico di James per tutta la vita.

RP: Jean Louis ha effettivamente finanziato la prima collezione di James Galanos.

Ingénues: Jean Louis per Kim Novak in Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images

Ingénues: Jean Louis per Marilyn Monroe in The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images

Cos'altro avete scoperto?

RP: Attraverso i registri pubblici, sono riuscito a ricostruire una buona storia dei suoi primi anni. Già negli anni '30, se viaggiavi in nave, il tuo nome appariva sul giornale. Quindi potevo cercarlo e vedere tutti i viaggi che faceva e confrontare le liste dei passeggeri, ed è così che mi sono convinto che avesse un partner a lungo termine perché lo stesso uomo era sulle stesse navi di lui. E poi quella persona ha iniziato a lavorare anche nel cinema.

Quindi si trattava di ricostruire i pezzi, ma durante il suo pensionamento, Jean Louis è stato incoraggiato da sua moglie, Maggie [Fisher Louis], a iniziare a scrivere un libro. Abbiamo ottenuto le proposte originali per quel libro. Immagino che non siano mai andate avanti, ma c'erano capitoli di esempio, e c'era molto sulla sua infanzia anche lì.

MP: Lei lo intervistava, grazie al cielo, per Margaret. E poi abbiamo anche trovato un'intervista dell'AFI [American Film Institute] di 120 pagine. Era un'intervista molto dettagliata che hanno fatto a Jean Louis poco prima che morisse... ci ha davvero aiutato con alcune cose che non sapevamo. Non sapevamo che avesse fatto tutti i costumi per Sandra Dee per Gidget, ma non era accreditato.

Goddesses: Jean Louis per Rita Hayworth per Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images

Goddesses: Jean Louis per Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images

Chi era Margaret?

MP: Era una giornalista [che era stata] una modella di prova da Hattie Carnegie; è così che si sono incontrati. Jean Louis era stato effettivamente sposato una volta prima, con una donna morta solo sette mesi dopo il loro matrimonio. Aveva 20 o 30 anni più di lui, quindi non siamo del tutto sicuri del perché si siano sposati. Meno di un anno dopo la sua morte, ha sposato Margaret. Suo padre era un dignitario, e lei ha lavorato come modella e pittrice prima di diventare infine una giornalista a Hollywood.

Roger, raccontale del Lavender Scare.

RP: Il Lavender Scare era simile alle udienze di McCarthy. L'FBI prendeva di mira aggressivamente le persone sospettate di essere gay e causava loro ogni tipo di problema.

Beh, ovviamente, non possiamo saperlo con certezza, ma sulla base di tutte le nostre ricerche, abbiamo ipotizzato che questi fossero matrimoni di convenienza—accordi con amiche professioniste di Jean Louis. Credo che fosse un uomo gay che lavorava in un ambiente e in un'epoca molto difficili per essere gay. Non è mai uscito pubblicamente, e anche se non possiamo confermarlo, per me è abbastanza chiaro.

MP: Fondamentalmente, avrebbe potuto perdere la sua carriera. Quindi penso che abbia fatto un accordo con queste donne. Amava davvero Margaret—ha persino chiesto di essere sepolto con lei. Erano migliori amici e anime gemelle, e lui teneva davvero a lei, ma penso che fosse anche un modo per proteggere la sua carriera dall'essere rovinata in quei tempi da qualcosa che ora sembra banale ma allora era molto serio.

Working Girls: Jean Louis per Judy Holliday in The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images

Durante la Depressione e gli anni di guerra, i film offrivano una fuga cruciale. C'erano anche meno opzioni di intrattenimento allora.

RP: Penso che l'evasione sia un fattore, ma c'è anche la praticità. La maggior parte delle donne negli anni '40 e '50 confezionava i propri vestiti e sapeva cucire. Molte delle mode mostrate sulle passerelle di Christian Dior a Parigi venivano effettivamente rispedite in America come cartamodelli. Non tutti abbiamo l'abilità di cucire i nostri vestiti. Se lo facessi, non indosserei solo canottiere—indosserei qualcosa di più figo, spero.

MP: Mentre esaminavo gli archivi, ho trovato scatole e scatole di illustrazioni di previsione dall'Europa degli anni '40 e fine anni '30. Presentavano strisce di piccole illustrazioni lungo la parte superiore e inferiore. Quello che ho trovato interessante è che Jean Louis stava dando al pubblico americano un assaggio delle tendenze della moda europea. Sicuramente si teneva aggiornato su tutto ciò che accadeva in Europa, e penso che questo derivi dal suo background nell'alta moda.

Scandal Queens: Jean Louis per Elizabeth Taylor in Improvvisamente, l'estate scorsa, 1959.
Foto: Cortesia di Rizzoli

Scandal Queens: Jean Louis per Ann Margret in Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images

Scandal Queens: Jean Louis per Vivien Leigh in Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images

Sfogliando il vostro libro, mi ha colpito che Jean Louis non stesse solo creando glamour—lo stava facendo in gran parte in bianco e nero. Puoi parlarne?

MP: Devo ammettere che mi frustrava che ci fossero tutti questi fantastici film in Technicolor, ma nessuna fotografia a colori di essi. Per Pillow Talk con Doris Day, ogni scena usa un colore diverso, e i costumi corrispondono al set. Per esempio, su un set giallo senape, lei indossava il verde, o su un set grigio, era in rosso con stampa leopardata. Tutto ciò che Jean Louis faceva faceva risaltare le attrici. Molte delle immagini nel nostro libro sono in bianco e nero quando avrebbero potuto essere a colori, ma all'epoca, giornali, riviste e studi erano tirchi.

RP: Guardando tutti i suoi film, era in realtà un fantastico colorista. Lo si può vedere quando si trovano rare foto a colori del suo lavoro o nei suoi film a colori successivi. Entro il 1955, la TV stava prendendo il sopravvento, quindi i film dovevano offrire paesaggi più grandi e trame più selvagge. È allora che il Codice Hays ha iniziato ad allentarsi perché i film competevano con la televisione.

Vedete un cambiamento nella cu...RP: Divertentemente, penso che sia stato merito di Steven Sprouse. È stato il primo stilista di moda che ha guardato davvero alla musica, e poi Versace, su scala più grande, ha portato avanti quella cosa. Penso che ciò che vediamo ora sia la piena realizzazione della sua visione. Anche nella sua arte personale, come quando ha dipinto Iggy Pop crocifisso, stava essenzialmente dicendo che il rock and roll è la nuova religione. E penso che fosse decisamente avanti sui tempi su questo.

Con la rivoluzione della controcultura, la gente ha sicuramente iniziato a gravitare di più verso le pop star. I vestiti dei performer rock and roll e delle pop star sembravano più accessibili di ciò che accadeva a Hollywood. Potevi strappare dei jeans, farti dei tatuaggi economici, e sembrare esattamente come la tua rock star preferita. Ma è molto più difficile tirare fuori Marlene Dietrich come una principessa russa avvolta in miglia di visone.

MP: Vedi vestiti nei film che ora vedi sulle persone comuni per strada. I film non sono più la fuga che erano una volta. Negli anni '40, '50 e '60, vedevi piume, gioielli e glamour—il Grand Hotel e tutti questi posti che non avresti mai incontrato nella vita quotidiana. Ora, quando vai al cinema, si tratta più o meno di essere il più realistico possibile. Le persone indossano T-shirt e jeans, e non si vestono eleganti o fanno numeri musicali selvaggi. Quindi penso che i tempi siano cambiati, e anche l'influenza dei film è cambiata.

Ecco perché penso che sia così importante mettere in luce Jean Louis. Mi sono emozionato tantissimo quando avete fatto Vogue World Hollywood e Nicole Kidman è uscita con la copia Chanel dell'abito di Gilda di Jean Louis—ha mostrato che tutto è iniziato lì. Poi sei passato a Doja Cat vestita da Tina Turner, quindi ha mostrato l'intera gamma, da dove è iniziato a dove siamo ora.

Che tipo di lezioni potrebbero esserci nella vostra ricerca che possono aiutarci a capire meglio come esistiamo nella moda o nel mondo oggi?

MP: Con Jean Louis, penso che la sua eredità sia il glamour. È glamour eccessivo, ma fatto in un modo molto sobrio e moderno. Quell'abito di Gilda potrebbe essere indossato oggi da chiunque a un evento in abito da sera e sembrare fantastico; è senza tempo. L'abito di Marilyn Monroe per Happy Birthday è stato copiato mille volte. L'anno scorso, Selena Gomez ha indossato una versione Ralph Lauren di quello agli Oscar, e poi è andata al matrimonio di Taylor Swift indossando un'altra versione, credo di Oscar de la Renta. Quindi una generazione giovane è un po' ossessionata da alcune delle cose che ha fatto. Penso che vogliano prendere quel glamour della vecchia Hollywood e riportarlo.

Vedo attrici che indossano T-shirt e jeans in serie TV e film, ma quando arrivano sul red carpet, danno il massimo con glamour completo dei vecchi tempi di Hollywood. È praticamente l'unico posto dove possono farlo oggigiorno, quindi penso che abbia importanza. La gente lo vuole, ma la vita moderna non si è adattata bene a questo. Penso che questa sia una delle eredità di Jean Louis: è stato uno degli stilisti che ha creato abiti del genere, e vengono ancora copiati oggi.

RP: Ripensando alla tua domanda su cosa significhi questo per il futuro della moda, penso che la storia sia ciclica. Solo molto recentemente stilisti, hair stylist e truccatori stanno finalmente ricevendo credito per il lavoro che hanno fatto dietro quelle immagini stellari angeliche di cui la gente è ossessionata. Trent'anni fa, non sapevamo né ci importava chi avesse disegnato i vestiti, i capelli o il trucco di Marilyn Monroe—era solo Marilyn. Penso che conoscere chi fossero questi artisti, quali fossero le loro motivazioni e guardare il loro corpus di lavoro sia davvero importante per capire la nostra cultura visiva. La storia della moda in questo mondo è particolarmente significativa quando consideri che due degli abiti di Jean Louis sono probabilmente i più famosi nella storia della cultura pop—l'abito di Gilda e l'abito di Marilyn Monroe per "Happy Birthday". Anche se penso che Adrian, Edith Head e Orly-Kelly fossero tutti geni, se chiedessi a qualcuno per strada, "Conosci questi due abiti?" immagino che la maggior parte delle persone sopra i 25 anni riconoscerebbe l'abito di Marilyn Monroe e l'abito di Gilda, e quelli sono entrambi di Jean Louis.

Romantics: Jean Louis per Sandra Dee in If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images

Romantics: Jean Louis per Claudia Cardinale in The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images

Come avete organizzato il libro?

RP: Abbiamo guardato tutti i 188 film per cui Jean Louis ha disegnato, e non erano i film più progressisti. Le donne sono trattate molto male, e c'è molto razzismo. Sono film degli anni '40, quindi non si allineano con i nostri standard morali moderni. È stato impegnativo capire come presentare il suo lavoro in un contesto contemporaneo. Abbiamo deciso di organizzare i capitoli attorno a diversi archetipi femminili. Non avevo intenzione di ignorare il fatto che l'archetipo dell'ingenua ha aspetti problematici, ma ci ha dato un modo per strutturare il libro mostrando anche che erano tempi diversi.

MP: Nel film noir degli anni '40, ogni donna è una sexy amante di gangster. Vengono schiaffeggiate e non vengono prese sul serio. Ho letteralmente guardato 20 film in cui il personaggio femminile principale viene schiaffeggiato almeno due volte in ciascuno. Negli anni '50, hai Judy Holliday e Doris Day, e le donne stanno diventando più rispettate—possono lavorare in un ufficio, ma solo come segretarie, non come CEO. Negli anni '60—ed è per questo che penso che l'abito di Marilyn sia importante—lei ha preso la sessualità che tutti sfruttavano negli anni '40 e '50, si è fatta fare quell'abito, è salita su quel palco, ed era in controllo. Quindi vedo una progressione di ciò che alle donne era permesso fare, fino al punto in cui Marilyn ha avuto il coraggio di prendere quel potere e usarlo a suo vantaggio.

RP: C'è stato un enorme cambiamento culturale tra gli anni '50 e '60, e Marilyn era abbastanza intelligente da capire l'immagine e rendersi conto che la sua immagine sarebbe potuta rimanere bloccata negli anni '50. Penso che questo fosse il suo modo di allinearsi con i Kennedy, che erano questa coppia politica incredibilmente giovane e dinamica. Era un modo per presentare una nuova immagine di sé. I suoi capelli e tutto il resto hanno assunto un modernismo anni '60. Marilyn era una maestra dell'immagine, e capiva che le cose stavano cambiando, e stava cercando di trovare il suo posto nel mondo.

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Jean Louis per Marlene Dietrich.
Foto: Cortesia di Rizzoli

Marlene Dietrich in Jean Louis.
Foto: John Engstead / Cortesia di Rizzoli

Thierry Mugler, prêt-à-porter autunno 2005
Foto: Eric Rovert / Getty Images

Rihanna ai CFDA Awards 2014 in Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images

Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer di Roger Padilha e Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Cortesia di Rizzoli

Domande Frequenti
Ecco un elenco di domande frequenti su Jean Louis, il leggendario costumista di Hollywood







Contesto Generale



D Chi era Jean Louis

R Era un famoso costumista di Hollywood, attivo principalmente dagli anni '40 agli anni '70 Ha vestito alcune delle più grandi star della storia, tra cui Marilyn Monroe Rita Hayworth e Marlene Dietrich



D Perché non ne ho sentito parlare se era così famoso

R I costumisti spesso lavorano dietro le quinte A differenza di attori o registi, i loro nomi non sono ampiamente conosciuti dal pubblico, anche se il loro lavoro è iconico Probabilmente hai visto i suoi design senza renderti conto di chi li avesse creati



D Per cosa è più famoso

R È famoso soprattutto per due cose: aver disegnato il leggendario abito nude tempestato di gioielli che Marilyn Monroe indossò per cantare Happy Birthday al presidente Kennedy nel 1962 e per aver creato lo splendido abito nude senza schienale per Rita Hayworth nel film Gilda



D Dove ha iniziato la sua carriera

R È nato a Parigi e ha iniziato come modista Si è trasferito a Hollywood e ha iniziato a lavorare per la casa di costumi Irene Inc prima di diventare capo costumista alla Columbia Pictures



Il Suo Lavoro Stile Caratteristico



D Qual era lo stile caratteristico di Jean Louis

R Era un maestro del glamour e della struttura Amava usare tessuti lussuosi come seta e velluto, ed era famoso per creare abiti incredibilmente aderenti e drammatici Sapeva come accentuare la figura di una donna



D Cosa significa abito nude nel costume design

R Non significa che l'attrice sia nuda È un abito fatto di tessuto trasparente color pelle, pesantemente decorato con perline, paillettes o cristalli Dà l'illusione della nudità pur essendo completamente coperto



D Ha disegnato solo abiti per donne

R Anche se era principalmente noto per gli splendidi abiti da sera femminili, il suo lavoro in studio includeva anche la progettazione di costumi per uomini, inclusi abiti e uniformi militari, anche se è meno famoso per quel lavoro



D Chi erano alcune delle altre attrici che ha vestito