Jean Louis est photographié ici avec Rita Hayworth et Elizabeth Courtney sur le plateau d'Affair in Trinidad, vers 1952.
Photo : Sunset Boulevard/Getty Images

Même s'il a conçu deux des robes les plus emblématiques de l'âge d'or d'Hollywood—la robe en satin noir sans bretelles portée par Rita Hayworth et la robe scintillante illusion de nudité que Marilyn Monroe portait en chantant « Happy Birthday » au président John F. Kennedy—le costumier d'origine française Jean Louis n'est pas aussi célèbre que ses pairs comme Adrian, Edith Head ou Travis Banton. Le nouveau livre Jean Louis : Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), écrit par les frères biographes Roger et Mauricio Padilha, vise à rétablir la vérité. Selon Mauricio, l'héritage de Louis repose entièrement sur le glamour élevé—un contraste saisissant avec le réalisme à l'écran d'aujourd'hui. Mais les choses pourraient changer : les auteurs citent de jeunes stars comme Sabrina Carpenter et Anya Taylor-Joy, qui ramènent l'éclat et l'attrait du style du vieux Hollywood, comme signe que les gens recherchent le look plus théâtral pour lequel Louis était connu.

Louis s'est marié trois fois, et sa dernière épouse était Loretta Young, qui a hérité de son domaine et l'a ensuite transmis à son fils. Elle a donné aux frères Padilha un accès complet aux archives de Louis, et ils ont également regardé les 188 films sur lesquels il a travaillé. C'est un témoignage de son talent qu'il ait pu transmettre le glamour de manière si vivante même en noir et blanc—bien que Mauricio note que Louis, qui avait travaillé dans une maison de couture parisienne, était aussi un merveilleux coloriste. Ci-dessous, les Padilha partagent leurs réflexions sur l'homme et son œuvre.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Comment choisissez-vous les sujets de vos livres ?

Mauricio Padilha : Nous choisissons des personnes que nous admirons, ainsi que des artistes qui, selon nous, ont peut-être été quelque peu oubliés avec le temps ou qui n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient.

Roger Padilha : Nous avons toujours travaillé dans la mode et avons écrit des livres sur des créateurs de mode et des figures liées à la mode, mais Hollywood était vraiment notre point d'entrée. Enfants, nous n'étions pas tant attirés par les magazines de mode que par les vieux films. Je crois que cela s'appelait le film de quatre heures. Après l'école, il y avait une chaîne de télévision qui diffusait ces films classiques. Notre véritable introduction à la mode est venue à travers le monde glamour d'Hollywood.

MP : Quand Roger et moi étions enfants, nous regardions des émissions spéciales sur Marilyn Monroe à la télévision—elles passaient tout le temps dans les années 80 et 90. Elles montraient toujours son entrée et son « Happy Birthday », et nous étions captivés par cette performance qui durait moins d'une minute. C'était tellement scintillant et doux—je pense que cela a fait de nous des homosexuels, mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

Après avoir terminé notre dernier livre, New York After Dark, nous essayions de décider quoi faire ensuite. Roger et moi voulions revenir à l'écriture sur les créateurs, ce qui nous a menés à commencer par le livre sur Steven Sprouse.

Marlene Dietrich portant Jean Louis, vers 1953.
Photo : John Engstead / Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Mugler, couture printemps 1998.
Photo : Condé Nast Archive

Pourquoi connaissons-nous les noms d'Adrian, Edith Head et Travis Banton, mais pas Jean Louis ?

RP : Il y a plusieurs raisons. L'une des principales est que Columbia n'était pas un studio aussi grand que MGM ou RKO. Pendant ses deux premières décennies, il était considéré comme un studio de films de série B, donc il n'avait pas d'attachés de presse pour promouvoir ses créateurs comme d'autres studios le faisaient pour Adrian ou Edith Head.

Un autre facteur est que Jean Louis était très insecure. Il ne mesurait que 1,57 m. Même s'il vivait ici depuis environ 1938, il n'a jamais parfaitement maîtrisé l'anglais. D'une manière étrange, cela lui a donné un certain mystère. Mais cela n'a pas aidé son héritage.

Même quand il a gagné son Oscar—c'est vraiment drôle, vous pouvez le voir en ligne—Elizabeth Taylor annonce son nom, il descend l'allée, attrape l'Oscar, et... Il repart sans faire de discours. Elizabeth Taylor fait : « Qu'est-ce que je fais maintenant ? »

Femmes fatales : Rita Hayworth dans Gilda, 1946.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Femmes fatales : Jean Louis pour Rita Hayworth.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Nicole Kidman dans une robe Chanel inspirée de Gilda à Vogue World : Hollywood, 2025.
Photo : Jerritt Clark / Getty Images

Que savez-vous de Jean Louis avant son arrivée à New York ?

RP : La famille de Jean Louis n'était pas du tout dans la mode ; son père fournissait en fait les navires. Mais ils vivaient à quelques pâtés de maisons de la place Vendôme, donc enfant, il était dans le quartier où la haute couture est née, et cela l'a influencé. Enfant, il était obsédé par les chapeaux et les dessinait tout le temps. Il est allé à l'école de mode, puis il a commencé à travailler pour la maison Drecoll.

MP : [Qui était] à côté de chez Schiaparelli.

RP : Ce n'est pas une maison de couture très connue aujourd'hui, mais elle était énorme à l'époque. C'est là qu'il a perfectionné son métier. Pendant qu'il y travaillait, il a été heurté par un taxi et a reçu, je crois, environ 2000 francs... c'est donc ainsi qu'il s'est retrouvé à New York.

MP : Il économisait de l'argent pour aller en Grèce et s'amuser, mais ensuite ses amis venaient à New York, et ils l'ont convaincu de les rejoindre. Il est venu sur le Queen Mary.

A-t-il servi dans l'armée ?

RP : Il a été dans l'armée pendant un an.

MP : Il a servi dans l'armée française avant 1936, avant de venir ici.

RP : Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait pas participé à la Seconde Guerre mondiale.

Show Girls : Jean Louis pour Dorothy Lamour dans Lulu Belle, 1948.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Show Girls : Jean Louis pour Claudia Cardinale dans Blindfold, 1966.
Photo : Bettmann

Quand je travaillais au Museum at FIT, nous avons fait une exposition sur Hattie Carnegie [un célèbre établissement de couture chic à New York où de nombreux créateurs ont fait leurs débuts], donc cela m'a frappé que Jean Louis y ait travaillé.

RP : Hattie Carnegie ne voulait pas embaucher Jean Louis au départ. Il se trouve qu'elle avait ses croquis sur son bureau, et quand Irene Dunne est entrée pour commander des robes, elle a vu les croquis et a dit : « Oh, je veux celles-ci. » C'est donc ainsi qu'il a obtenu le poste.

MP : Il y a travaillé avec Pauline Trigère, Norman Norell et James Galanos. Il est resté ami avec James toute sa vie.

RP : Jean Louis a en fait financé la première collection de James Galanos.

Ingénues : Jean Louis pour Kim Novak dans Picnic, 1955.
Photo : Archive Photos / Getty Images

Ingénues : Jean Louis pour Marilyn Monroe dans The Misfits, 1961.
Photo : Ernst Haas / Getty Images

Qu'avez-vous découvert d'autre ?

RP : Grâce aux archives publiques, j'ai pu reconstituer une bonne partie de ses premières années. Même dans les années 30, si vous voyagiez par bateau, votre nom apparaissait dans le journal. Je pouvais donc le chercher et voir tous les voyages qu'il faisait et comparer les listes de passagers, ce qui m'a convaincu qu'il avait un compagnon de longue durée parce que le même homme était sur les mêmes navires que lui. Et puis cette personne a finalement commencé à travailler dans le cinéma aussi.

Il s'agissait donc de rassembler des pièces, mais pendant sa retraite, Jean Louis a été encouragé par sa femme, Maggie [Fisher Louis], à commencer à écrire un livre. Nous avons obtenu les propositions originales de ce livre. Je suppose qu'ils n'ont jamais donné suite, mais il y avait des chapitres d'échantillons, et il y avait beaucoup de choses sur son enfance là-dedans.

MP : Elle l'interviewait, Dieu merci, pour Margaret. Et puis nous avons aussi trouvé une interview de l'AFI [American Film Institute] qui faisait 120 pages. C'était une interview très détaillée qu'ils avaient faite avec Jean Louis juste avant son décès... cela nous a vraiment aidés pour certaines choses que nous ne savions pas. Nous ne savions pas qu'il avait fait tous les costumes de Sandra Dee pour Gidget, mais il n'était pas crédité.

Déesses : Jean Louis pour Rita Hayworth pour Down to Earth, 1947.
Photo : Sunset Boulevard / Getty Images

Déesses : Jean Louis pour Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Photo : United Archives / Getty Images

Qui était Margaret ?

MP : C'était une journaliste [qui avait été] mannequin d'essayage chez Hattie Carnegie ; c'est comme cela qu'ils se sont rencontrés. Jean Louis avait en fait déjà été marié une fois, à une femme décédée seulement sept mois après leur mariage. Elle avait 20 à 30 ans de plus que lui, donc nous ne savons pas exactement pourquoi ils se sont mariés. Moins d'un an après sa mort, il a épousé Margaret. Son père était un dignitaire, et elle a travaillé comme mannequin et peintre avant de devenir finalement journaliste à Hollywood.

Roger, parle-lui de la Peur lavande.

RP : La Peur lavande était similaire aux audiences de McCarthy. Le FBI ciblait agressivement les personnes soupçonnées d'être homosexuelles et leur causait toutes sortes de problèmes.

Eh bien, bien sûr, nous ne pouvons pas en être sûrs, mais d'après toutes nos recherches, nous avons deviné qu'il s'agissait de mariages de convenance—des arrangements avec des amies professionnelles de Jean Louis. Je crois qu'il était un homme homosexuel travaillant dans un environnement et une époque très difficiles pour être homosexuel. Il n'a jamais fait son coming out publiquement, et bien que nous ne puissions pas le confirmer, pour moi, c'est assez clair.

MP : Fondamentalement, il aurait pu perdre sa carrière. Je pense donc qu'il a passé un accord avec ces femmes. Il aimait Margaret—il a même demandé à être enterré avec elle. Ils étaient meilleurs amis et âmes sœurs, et il tenait vraiment à elle, mais je pense que c'était aussi un moyen de protéger sa carrière d'être ruinée à cette époque par quelque chose qui semble trivial aujourd'hui mais qui était très grave à l'époque.

Working Girls : Jean Louis pour Judy Holliday dans The Solid Gold Cadillac, 1956.
Photo : Silver Screen Collection / Getty Images

Pendant la Dépression et les années de guerre, les films offraient une évasion cruciale. Il y avait aussi moins d'options de divertissement à l'époque.

RP : Je pense que l'évasion est un facteur, mais il y a aussi le côté pratique. La plupart des femmes dans les années 40 et 50 faisaient leurs propres vêtements et savaient coudre. Beaucoup des modes présentées sur les podiums de Christian Dior à Paris étaient en fait renvoyées en Amérique sous forme de patrons. Nous n'avons pas tous la compétence de coudre nos propres vêtements. Si je le pouvais, je ne porterais pas juste des débardeurs—je porterais quelque chose de plus cool, je l'espère.

MP : En parcourant les archives, j'ai trouvé des boîtes et des boîtes d'illustrations de prévisions provenant d'Europe des années 40 et de la fin des années 30. Elles comportaient des bandes de petites illustrations en haut et en bas. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Jean Louis donnait au public américain un aperçu des tendances de la mode européenne. Il restait définitivement à jour sur tout ce qui se passait en Europe, et je pense que cela vient de son parcours dans la couture.

Reines du scandale : Jean Louis pour Elizabeth Taylor dans Suddenly Last Summer, 1959.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Reines du scandale : Jean Louis pour Ann Margret dans Bus Riley's Back in Town, 1964.
Photo : Michael Ochs Archives / Getty Images

Reines du scandale : Jean Louis pour Vivien Leigh dans Ship of Fools, 1965.
Photo : Archive Photos / Getty Images

En feuilletant votre livre, cela m'a frappé que Jean Louis ne créait pas seulement du glamour—il le faisait en grande partie en noir et blanc. Pouvez-vous en parler ?

MP : Je dois admettre que cela me frustrait qu'il y ait tous ces films Technicolor incroyables, mais aucune photographie en couleur d'eux. Pour Pillow Talk avec Doris Day, chaque scène utilise une couleur différente, et les costumes correspondent au décor. Par exemple, sur un décor jaune moutarde, elle porterait du vert, ou sur un décor gris, elle serait en rouge avec un imprimé léopard. Tout ce que Jean Louis faisait faisait ressortir les actrices. Beaucoup d'images dans notre livre sont en noir et blanc alors qu'elles auraient pu être en couleur, mais à l'époque, les journaux, les magazines et les studios étaient radins.

RP : En regardant tous ses films, il était en fait un fantastique coloriste. Vous pouvez le voir quand vous trouvez de rares photos en couleur de son travail ou dans ses films en couleur ultérieurs. En 1955, la télévision prenait le dessus, donc les films devaient offrir des paysages plus grands et des intrigues plus folles. C'est à ce moment que le code Hays a commencé à se relâcher parce que les films concurrençaient la télévision.

Voyez-vous un changement dans la culture...RP : Curieusement, je pense que c'était l'œuvre de Steven Sprouse. Il a été le premier créateur de mode à vraiment se tourner vers la musique, puis Versace, à plus grande échelle, a poursuivi cela. Je pense que ce que nous voyons maintenant est la réalisation complète de sa vision. Même dans ses œuvres personnelles, comme quand il a peint Iggy Pop crucifié, il disait essentiellement que le rock and roll est la nouvelle religion. Et je pense qu'il était définitivement en avance sur son temps à cet égard.

Avec la révolution contre-culturelle, les gens ont définitivement commencé à se tourner davantage vers les stars de la pop. Les vêtements des artistes de rock and roll et des pop stars semblaient plus accessibles que ce qui se passait à Hollywood. Vous pouviez déchirer un jean, vous faire des tatouages bon marché et ressembler exactement à votre rock star préférée. Mais il est beaucoup plus difficile de réussir le look de Marlene Dietrich en princesse russe drapée de kilomètres de vison.

MP : Vous voyez des vêtements dans les films que vous voyez maintenant sur des gens ordinaires dans la rue. Les films ne sont plus l'évasion qu'ils étaient. Dans les années 40, 50 et 60, vous voyiez des plumes, des bijoux et du glamour—le Grand Hotel et tous ces endroits que vous ne croiseriez jamais dans la vie quotidienne. Maintenant, quand vous allez au cinéma, il s'agit à peu près d'être aussi réaliste que possible. Les gens portent des t-shirts et des jeans, et ils ne s'habillent pas vraiment ou ne font pas de numéros musicaux extravagants. Je pense donc que les temps ont changé, et l'influence des films a changé aussi.

C'est pourquoi je pense qu'il est si important de mettre en lumière Jean Louis. J'ai été tellement excitée quand vous avez fait Vogue World Hollywood et que Nicole Kidman est sortie dans la copie Chanel de la robe Gilda de Jean Louis—cela montrait que tout avait commencé là. Ensuite, vous êtes passés à Doja Cat habillée en Tina Turner, donc cela montrait toute la gamme, d'où cela a commencé à où nous en sommes maintenant.

Quel genre de leçons pourrait-il y avoir dans vos recherches qui pourraient nous aider à mieux comprendre comment nous existons dans la mode ou dans le monde aujourd'hui ?

MP : Avec Jean Louis, je pense que son héritage est le glamour. C'est un glamour excessif, mais fait d'une manière très discrète et moderne. Cette robe Gilda pourrait être portée par n'importe qui aujourd'hui lors d'un événement en cravate noire et être magnifique ; elle est intemporelle. La robe Happy Birthday de Marilyn Monroe a été copiée mille fois. L'année dernière, Selena Gomez a porté une version Ralph Lauren aux Oscars, puis elle est allée au mariage de Taylor Swift en portant une autre version, je crois par Oscar de la Renta. Donc une jeune génération est en quelque sorte obsédée par certaines des choses qu'il a faites. Je pense qu'ils veulent reprendre ce glamour du vieux Hollywood et le ramener.

Je vois des actrices qui portent des t-shirts et des jeans dans des séries télévisées et des films, mais quand elles foulent le tapis rouge, elles y vont à fond avec un glamour complet des jours du vieux Hollywood. C'est à peu près le seul endroit où elles sont autorisées à faire cela de nos jours, donc je pense que cela a de l'importance. Les gens veulent cela, mais la vie moderne ne s'y est pas aussi bien adaptée. Je pense que c'est l'un des héritages de Jean Louis : il a été l'un des créateurs qui ont conçu des robes comme celles-là, et elles sont encore copiées aujourd'hui.

RP : En repensant à votre question sur ce que cela signifie pour l'avenir de la mode, je pense que l'histoire est cyclique. C'est seulement très récemment que les créateurs, les stylistes et les coiffeurs-maquilleurs reçoivent enfin le crédit pour le travail qu'ils ont fait derrière ces images stellaires angéliques dont les gens sont obsédés. Il y a trente ans, nous ne savions pas et ne nous souciions pas de savoir qui avait conçu les vêtements, les cheveux ou le maquillage de Marilyn Monroe—c'était juste Marilyn. Je pense qu'apprendre à connaître qui étaient ces artistes, quelles étaient leurs motivations et examiner leur œuvre est vraiment important pour comprendre notre culture visuelle. L'histoire de la mode dans ce monde est particulièrement significative quand vous considérez que deux des robes de Jean Louis sont sans doute les plus célèbres de l'histoire de la culture pop—la robe Gilda et la robe « Happy Birthday » de Marilyn Monroe. Même si je pense qu'Adrian, Edith Head et Orly-Kelly étaient tous des génies, si vous demandiez à quelqu'un dans la rue : « Connaissez-vous ces deux robes ? » j'imagine que la plupart des gens de plus de 25 ans reconnaîtraient la robe de Marilyn Monroe et la robe Gilda, et ce sont toutes deux des Jean Louis.

Romantiques : Jean Louis pour Sandra Dee dans If a Man Answers, 1962.
Photo : Alexandre Fuchs / Getty Images

Romantiques : Jean Louis pour Claudia Cardinale dans The Hell With Heroes, 1968.
Photo : John Springer Collection / Getty Images

Comment avez-vous organisé le livre ?

RP : Nous avons regardé les 188 films pour lesquels Jean Louis a conçu, et ce n'étaient pas les films les plus progressistes. Les femmes y sont très mal traitées, et il y a beaucoup de racisme. Ce sont des films des années 40, donc ils ne correspondent pas à nos normes morales modernes. Il était difficile de trouver comment présenter son travail dans un contexte contemporain. Nous avons décidé d'organiser les chapitres autour de différents archétypes féminins. Je n'allais pas ignorer le fait que l'archétype de l'ingénue a des aspects problématiques, mais cela nous a donné un moyen de structurer le livre tout en montrant que c'étaient des temps différents.

MP : Dans le film noir des années 40, chaque femme est une sexy compagne de gangster. Elles se font gifler et ne sont pas prises au sérieux. J'ai littéralement regardé 20 films où le personnage féminin principal se fait gifler au moins deux fois dans chacun. Dans les années 50, vous avez Judy Holliday et Doris Day, et les femmes deviennent plus respectées—elles peuvent travailler dans un bureau, mais seulement comme secrétaires, pas comme PDG. Dans les années 60—et c'est pourquoi je pense que la robe de Marilyn est importante—elle a pris la sexualité que tout le monde exploitait dans les années 40 et 50, a fait faire cette robe, est montée sur cette scène, et était aux commandes. Je vois donc une progression de ce que les femmes étaient autorisées à faire, jusqu'au moment où Marilyn a eu le courage de prendre ce pouvoir et de l'utiliser à son avantage.

RP : Il y a eu un énorme changement culturel entre les années 50 et 60, et Marilyn était assez intelligente pour comprendre l'image et réaliser que son image aurait pu rester coincée dans les années 50. Je pense que c'était sa façon de s'aligner avec les Kennedy, qui étaient ce couple politique incroyablement jeune et dynamique. C'était une façon pour elle de présenter une nouvelle image d'elle-même. Ses cheveux et tout le reste ont pris un modernisme des années 60. Marilyn était une maîtresse de l'image, et elle comprenait que les choses changeaient, et elle essayait de trouver sa place dans le monde.

Cliquez ici pour écouter Nicole Phelps discuter avec Roger et Mauricio Padilha sur le podcast The Runthrough.

Jean Louis pour Marlene Dietrich.
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Marlene Dietrich en Jean Louis.
Photo : John Engstead / Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Thierry Mugler, prêt-à-porter automne 2005
Photo : Eric Rovert / Getty Images

Rihanna aux CFDA Awards 2014 en Adam Selman.
Photo : Larry Busacca / Getty Images

Jean Louis : Hollywood's Bombshell Designer par Roger Padilha et Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Photo : Avec l'aimable autorisation de Rizzoli

Questions fréquemment posées
Voici une liste de questions fréquemment posées sur Jean Louis, le légendaire costumier hollywoodien







Contexte général



Q Qui était Jean Louis

R C'était un célèbre costumier hollywoodien, le plus actif des années 1940 aux années 1970. Il a habillé certaines des plus grandes stars de l'histoire, notamment Marilyn Monroe, Rita Hayworth et Marlene Dietrich.



Q Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de lui s'il était si célèbre

R Les costumiers travaillent souvent dans l'ombre. Contrairement aux acteurs ou aux réalisateurs, leurs noms ne sont pas largement connus du public, même si leur travail est emblématique. Vous avez probablement vu ses créations sans savoir qui les avait faites.



Q Pour quoi est-il le plus célèbre

R Il est surtout célèbre pour deux choses : avoir conçu la légendaire robe nue incrustée de bijoux que Marilyn Monroe portait pour chanter « Happy Birthday » au président Kennedy en 1962, et avoir créé la superbe robe dos nu pour Rita Hayworth dans le film Gilda.



Q Où a-t-il commencé sa carrière

R Il est né à Paris et a commencé comme modiste. Il a déménagé à Hollywood et a commencé à travailler pour la maison de costumes Irene Inc avant de devenir le créateur principal de Columbia Pictures.



Son travail et son style signature



Q Quel était le style signature de Jean Louis

R C'était un maître du glamour et de la structure. Il aimait utiliser des tissus luxueux comme la soie et le velours, et il était célèbre pour créer des robes incroyablement ajustées et dramatiques. Il savait accentuer la silhouette d'une femme.



Q Que signifie une robe nue dans le design de costumes

R Cela ne signifie pas que l'actrice est nue. C'est une robe faite d'un tissu transparent de couleur chair, fortement ornée de perles, de sequins ou de cristaux. Cela donne l'illusion de la nudité tout en étant complètement couvert.



Q A-t-il seulement conçu des robes pour femmes

R Bien qu'il soit principalement connu pour de superbes robes pour femmes, son travail au studio impliquait aussi de concevoir des costumes pour hommes, y compris des costumes et des uniformes militaires, bien qu'il soit moins célèbre pour cela.



Q Qui étaient certaines des autres actrices qu'il a habillées