Jean Louis on kuvassa täällä Rita Hayworthin ja Elizabeth Courtneyn kanssa Affair in Trinidad -elokuvan kuvauksissa noin vuonna 1952.
Kuva: Sunset Boulevard/Getty Images
Vaikka hän suunnitteli kaksi Hollywoodin kultakauden ikonisinta mekkoa – Rita Hayworthin käyttämän olkaimettoman mustan satiinipuvun ja Marilyn Monroen laulaessa "Happy Birthday" presidentti John F. Kennedylle käyttämän kimaltelevan nude-illuusiomekon – ranskalaissyntyinen pukusuunnittelija Jean Louis ei ole yhtä kuuluisa kuin kollegansa kuten Adrian, Edith Head tai Travis Banton. Uusi kirja Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), jonka ovat kirjoittaneet elämäkerturiveljekset Roger ja Mauricio Padilha, pyrkii oikaisemaan asian. Mauricion mukaan Louisin perintö on korkeaa glamouria – jyrkkä kontrasti nykyajan ruudun realismille. Mutta asiat saattavat olla muuttumassa: kirjoittajat viittaavat nuoriin tähtiin kuten Sabrina Carpenter ja Anya Taylor-Joy, jotka tuovat takaisin vanhan Hollywoodin tyylin kimallusta ja viehätystä, merkkinä siitä, että ihmiset kaipaavat teatraalisempaa ilmettä, josta Louis tunnettiin.
Louis oli naimisissa kolme kertaa, ja hänen viimeinen vaimonsa oli Loretta Young, joka peri hänen omaisuutensa ja luovutti sen myöhemmin pojalleen. Hän antoi Padilhan veljeksille täyden pääsyn Louisin arkistoihin, ja he katsoivat myös kaikki 188 elokuvaa, joissa hän työskenteli. Se on osoitus hänen lahjakkuudestaan, että hän pystyi välittämään glamourin niin elävästi jopa mustavalkoisena – vaikka Mauricio huomauttaa, että Louis, joka työskenteli aikoinaan pariisilaisessa couture-talossa, oli myös loistava koloristi. Alla Padilhat jakavat ajatuksiaan miehestä ja hänen työstään.
Tämä haastattelu on muokattu ja tiivistetty selkeyden vuoksi.
Miten valitsette kirjojenne aiheet?
Mauricio Padilha: Valitsemme ihmisiä, joita ihailemme, sekä taiteilijoita, joiden koemme saattaneen unohtua ajan myötä tai jotka eivät saaneet ansaitsemaansa tunnustusta.
Roger Padilha: Olemme aina työskennelleet muodin parissa ja olemme kirjoittaneet kirjoja muotisuunnittelijoista ja muotiin liittyvistä henkilöistä, mutta Hollywood oli todella meidän sisäänkäyntimme. Lapsina emme olleet niin paljon muotilehtien perään kuin vanhojen elokuvien. Luulen, että sitä kutsuttiin neljän tunnin elokuvaksi. Koulun jälkeen oli televisiokanava, joka esitti näitä klassikkoelokuvia. Varsinainen johdatuksemme muotiin tuli Hollywoodin glamourin maailman kautta.
MP: Kun Roger ja minä olimme lapsia, katsoimme televisiosta Marilyn Monroe -spesiaaleja – niitä oli koko ajan 80- ja 90-luvuilla. Ne näyttivät aina hänen kävelevän sisään ja laulavan "Happy Birthday", ja me olimme vain lumoutuneita siitä esityksestä, joka kesti alle minuutin. Se oli niin kimalteleva ja suloinen – luulen, että se teki meistä homoja, mutta en ole 100 % varma.
Viimeisteltyämme edellisen kirjamme, New York After Dark, yritimme päättää, mitä tehdä seuraavaksi. Roger ja minä halusimme palata kirjoittamaan suunnittelijoista, mikä johti meidät aloittamaan Steven Sprouse -kirjasta.
Marlene Dietrich käyttäen Jean Louisia, noin 1953.
Kuva: John Engstead / Rizzolin luvalla
Mugler, kevät 1998 couture.
Kuva: Condé Nast Archive
Miksi tunnemme nimet Adrian, Edith Head ja Travis Banton, mutta emme Jean Louisia?
RP: Siihen on muutamia syitä. Yksi tärkeimmistä on se, että Columbia ei ollut yhtä suuri studio kuin MGM tai RKO. Ensimmäisinä vuosikymmeninään sitä pidettiin B-elokuvastudiona, joten sillä ei ollut lehdistöagentteja mainostamassa suunnittelijoitaan samalla tavalla kuin muilla studioilla Adrianin tai Edith Headin kohdalla.
Toinen tekijä on se, että Jean Louis oli hyvin epävarma. Hän oli vain 5'2". Vaikka hän oli asunut täällä noin vuodesta 1938, hän ei koskaan täysin hallinnut englantia. Omituisella tavalla se antoi hänelle tietyn mystiikan. Mutta se ei auttanut hänen perintöään.
Jopa silloin, kun hän voitti Oscarinsa – se on todella hauskaa, sen voi nähdä netistä – Elizabeth Taylor ilmoittaa hänen nimensä, hän kävelee käytävää pitkin, nappaa Oscarin ja... Hän kävelee pois pitämättä puhetta. Elizabeth Taylor on kuin: "Mitä minä nyt teen?"
Femme Fatales: Rita Hayworth elokuvassa Gilda, 1946.
Kuva: Rizzolin luvalla
Femme Fatales: Jean Louis Rita Hayworthille.
Kuva: Rizzolin luvalla
Nicole Kidman Gilda-vaikutteisessa Chanel-mekossa Vogue World: Hollywood -tapahtumassa, 2025.
Kuva: Jerritt Clark / Getty Images
Mitä tiedätte Jean Louisista ennen kuin hän tuli New Yorkiin?
RP: Jean Louisin perhe ei ollut lainkaan muodissa; hänen isänsä toimitti itse asiassa laivoja. Mutta he asuivat vain korttelien päässä Place Vendômesta, joten lapsena hän oli naapurustossa, jossa korkea muoti syntyi, ja se vaikutti häneen. Lapsena hän oli pakkomielteinen hatuista ja luonnosteli niitä koko ajan. Hän kävi muotikoulun, ja sitten hän alkoi työskennellä Drecollin talolle.
MP: [Joka oli] Schiaparellin naapurissa.
RP: Se ei ole nykyään tunnettu couture-talo, mutta se oli valtava silloin. Siellä hän hioutui ammattilaiseksi. Siellä ollessaan hän jäi taksin alle ja sai mielestäni noin 2000 frangia... niin hän päätyi New Yorkiin.
MP: Hän säästi rahaa mennäkseen Kreikkaan ja pitääkseen hauskaa, mutta sitten hänen ystävänsä olivat tulossa New Yorkiin, ja he suostuttelivat hänet liittymään seuraansa. Hän tuli Queen Mary -laivalla.
Palveliko hän armeijassa?
RP: Hän oli armeijassa vuoden.
MP: Hän palveli Ranskan armeijassa ennen vuotta 1936, ennen kuin tuli tänne.
RP: En saanut selvitettyä, miksi hän ei ollut mukana toisessa maailmansodassa.
Show Girls: Jean Louis Dorothy Lamourille elokuvassa Lulu Belle, 1948.
Kuva: Rizzolin luvalla
Show Girls: Jean Louis Claudia Cardinalelle elokuvassa Blindfold, 1966.
Kuva: Bettmann
Kun työskentelin Museum at FIT:ssä, teimme näyttelyn Hattie Carnegiesta [kuuluisa, hieno pukimo New Yorkissa, jossa monet suunnittelijat aloittivat uransa], joten minulle jäi mieleen, että Jean Louis työskenteli siellä.
RP: Hattie Carnegie ei alun perin halunnut palkata Jean Louisia. Hänellä sattui olemaan Louisin luonnoksia pöydällään, ja kun Irene Dunne käveli sisään tilaamaan mekkoja, hän näki luonnokset ja sanoi: "Oi, haluan nämä." Niin hän sai työpaikan.
MP: Hän työskenteli siellä Pauline Trigèren, Norman Norellin ja James Galanosin kanssa. Hän pysyi ystävänä Jamesin kanssa koko elämänsä.
RP: Jean Louis itse asiassa rahoitti James Galanosin ensimmäisen kokoelman.
Ingénues: Jean Louis Kim Novakille elokuvassa Picnic, 1955.
Kuva: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis Marilyn Monroelle elokuvassa The Misfits, 1961.
Kuva: Ernst Haas / Getty Images
Mitä muuta saitte selville?
RP: Julkisten asiakirjojen kautta pystyin kokoamaan hyvän historian hänen varhaisvuosistaan. Jo 30-luvulla, jos matkustit laivalla, nimesi oli sanomalehdessä. Joten pystyin etsimään hänet ja näkemään kaikki matkat, joita hän teki, ja vertaamaan matkustajaluetteloita, ja näin vakuutuin, että hänellä oli pitkäaikainen poikaystävä, koska sama mies oli samoilla laivoilla hänen kanssaan. Ja sitten tämä henkilö alkoi lopulta työskennellä myös elokuvissa.
Joten kyse oli asioiden kokoamisesta palasista, mutta eläkkeellä ollessaan Jean Louisia kannusti hänen vaimonsa Maggie [Fisher Louis] aloittamaan kirjan kirjoittamisen. Saimme alkuperäiset ehdotukset siitä kirjasta. Luulen, että niistä ei koskaan tullut mitään, mutta siellä oli näytelukuja, ja niissä oli paljon myös hänen lapsuudestaan.
MP: Hän haastatteli häntä, luojan kiitos, Margaretille. Ja sitten löysimme myös AFI:n [American Film Institute] haastattelun, joka oli 120 sivua. Se oli todella yksityiskohtainen haastattelu, jonka he tekivät Jean Louisin kanssa juuri ennen hänen kuolemaansa... se auttoi meitä todella joissakin asioissa, joita emme tienneet. Emme tienneet, että hän oli tehnyt kaikki puvut Sandra Deelle Gidgetiin, mutta häntä ei ollut merkitty tekijätietoihin.
Goddesses: Jean Louis Rita Hayworthille elokuvaan Down to Earth, 1947.
Kuva: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis Rhonda Flemingille, Serpent of the Nile, 1953.
Kuva: United Archives / Getty Images
Kuka oli Margaret?
MP: Hän oli toimittaja [joka oli ollut] sovitusmalli Hattie Carnegiella; niin he tapasivat. Jean Louis oli itse asiassa ollut naimisissa kerran aiemmin, naisen kanssa, joka kuoli vain seitsemän kuukautta heidän häidensä jälkeen. Hän oli 20–30 vuotta vanhempi kuin Jean Louis, joten emme ole täysin varmoja, miksi he menivät naimisiin. Alle vuosi hänen kuolemansa jälkeen Jean Louis meni naimisiin Margaretin kanssa. Hänen isänsä oli arvohenkilö, ja hän työskenteli mallina ja maalarina ennen kuin hänestä tuli lopulta toimittaja Hollywoodissa.
Roger, kerro hänelle Lavender Scaresta.
RP: Lavender Scare oli samankaltainen kuin McCarthyn kuulemiset. FBI kohdisti aggressiivisesti toimia ihmisiin, joiden huhuttiin olevan homoja, ja aiheutti heille kaikenlaista harmia.
No, tietenkään emme voi olla varmoja, mutta kaiken tutkimuksemme perusteella olemme arvelleet, että nämä olivat mukavuusavioliittoja – järjestelyjä Jean Louisin ammatillisten ystävien kanssa. Uskon, että hän oli homomies, joka työskenteli hyvin vaikeassa ympäristössä ja aikakaudella olla homo. Hän ei koskaan tullut julkisesti ulos kaapista, ja vaikka emme voi vahvistaa sitä, minulle se on melko selvää.
MP: Periaatteessa hän olisi voinut menettää uransa. Joten luulen, että hän teki sopimuksen näiden naisten kanssa. Hän rakasti Margaretia – hän jopa pyysi tulla haudatuksi hänen kanssaan. He olivat parhaita ystäviä ja sielunkumppaneita, ja hän todella välitti hänestä, mutta luulen, että se oli myös tapa suojella uraansa tuhoutumiselta niinä aikoina sellaiselta, joka tuntuu nyt triviaalilta mutta oli silloin hyvin vakavaa.
Working Girls: Jean Louis Judy Hollidaylle elokuvassa The Solid Gold Cadillac, 1956.
Kuva: Silver Screen Collection / Getty Images
Laman ja sotavuosien aikana elokuvat tarjosivat ratkaisevan pakopaikan. Silloin oli myös vähemmän viihdevaihtoehtoja.
RP: Mielestäni eskapismi on yksi tekijä, mutta on myös käytännöllisyyttä. Useimmat naiset 40- ja 50-luvuilla tekivät itse vaatteensa ja osasivat ommella. Monet Christian Diorin Pariisin catwalkeilla nähdyt muodit lähetettiin itse asiassa takaisin Amerikkaan kaavoina. Kaikilla meistä ei ole taitoa ommella omia vaatteitaan. Jos minulla olisi, en käyttäisi vain hihattomia paitoja – käyttäisin jotain siistimpää, toivottavasti.
MP: Käydessäni läpi arkistoja löysin laatikoittain ennustekuvituksia Euroopasta 1940-luvulta ja 30-luvun lopulta. Niissä oli nauhoja pieniä kuvituksia ylä- ja alareunassa. Se, mikä minusta oli mielenkiintoista, oli se, että Jean Louis antoi amerikkalaiselle yleisölle vilauksen eurooppalaisista muotitrendeistä. Hän pysyi ehdottomasti ajan tasalla kaikesta, mitä Euroopassa tapahtui, ja luulen, että se tulee hänen couture-taustastaan.
Scandal Queens: Jean Louis Elizabeth Taylorille elokuvassa Suddenly Last Summer, 1959.
Kuva: Rizzolin luvalla
Scandal Queens: Jean Louis Ann Margretille elokuvassa Bus Riley's Back in Town, 1964.
Kuva: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis Vivien Leighille elokuvassa Ship of Fools, 1965.
Kuva: Archive Photos / Getty Images
Selatessani kirjaanne minulle tuli mieleen, että Jean Louis ei luonut vain glamouria – hän teki sen suurelta osin mustavalkoisena. Voitteko puhua siitä?
MP: Minun on myönnettävä, että minua turhautti, että oli kaikkia näitä upeita Technicolor-elokuvia, mutta niistä ei ollut värikuvia. Pillow Talkissa Doris Dayn kanssa jokainen kohtaus käyttää eri väriä, ja puvut sopivat lavastukseen. Esimerkiksi sinapinkeltaisella lavasteella hän käyttäisi vihreää, tai harmaalla lavasteella hän olisi punaisessa leopardikuviolla. Kaikki, mitä Jean Louis teki, sai näyttelijättäret erottumaan. Monet kuvat kirjassamme ovat mustavalkoisia, vaikka ne olisivat voineet olla värillisiä, mutta silloin sanomalehdet, lehdet ja studiot olivat kitsaita.
RP: Katsoessani kaikkia hänen elokuviaan hän oli itse asiassa loistava koloristi. Sen näkee, kun löytää harvinaisia värikuvia hänen töistään tai hänen myöhemmistä värielokuvistaan. Vuoteen 1955 mennessä televisio oli ottamassa vallan, joten elokuvien piti tarjota suurempia maisemia ja villempiä juonia. Silloin Haysin koodi alkoi löystyä, koska elokuvat kilpailivat television kanssa.
Näettekö muutoksen cu...RP: Hassua kyllä, luulen, että se oli Steven Sprousen ansiota. Hän oli ensimmäinen muotisuunnittelija, joka todella katsoi musiikkiin, ja sitten Versace, suuremmassa mittakaavassa, vei sitä eteenpäin. Luulen, että se, mitä näemme nyt, on hänen visionsa täysi toteutuminen. Jopa hänen henkilökohtaisessa taiteessaan, kuten kun hän maalasi Iggy Popin ristiinnaulittuna, hän sanoi periaatteessa, että rock and roll on uusi uskonto. Ja luulen, että hän oli ehdottomasti aikaansa edellä siinä.
Vastakulttuurivallankumouksen myötä ihmiset alkoivat ehdottomasti suuntautua enemmän poptähtiin. Rock and roll -esiintyjien ja poptähtien vaatteet tuntuivat helpommin saavutettavilta kuin se, mitä Hollywoodissa tapahtui. Voisit repiä farkut, ottaa halpoja tatuointeja ja näyttää aivan suosikkirokkitähtesi kaltaiselta. Mutta on paljon vaikeampaa vetää onnistuneesti Marlene Dietrich venäläisenä prinsessana, joka on kääritty maileihin minkkiä.
MP: Näet elokuvissa vaatteita, joita näet nyt tavallisilla ihmisillä kadulla. Elokuvat eivät ole sitä pakopaikkaa, mitä ne ennen olivat. 40-, 50- ja 60-luvuilla näit höyheniä, jalokiviä ja glamouria – Grand Hotelin ja kaikki nämä paikat, joihin et koskaan törmää jokapäiväisessä elämässä. Nyt, kun menet elokuviin, se on melko pitkälti sitä, että ollaan mahdollisimman realistisia. Ihmiset käyttävät t-paitoja ja farkkuja, eivätkä he todella pukeudu hienosti tai tee villejä musiikkinumeroita. Joten luulen, että ajat ovat muuttuneet, ja elokuvien vaikutus on muuttunut myös.
Siksi mielestäni on niin tärkeää tuoda Jean Louis esiin. Innostuin niin, kun teitte Vogue World Hollywoodin ja Nicole Kidman tuli ulos Chanelin kopiossa Jean Louisin Gilda-mekosta – se osoitti, että kaikki alkoi sieltä. Sitten menitte Doja Catiin pukeutuneena Tina Turneriksi, joten se osoitti koko kirjon, siitä, mistä se alkoi, siihen, missä olemme nyt.
Millaisia oppeja tutkimuksessanne saattaa olla, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten olemme olemassa muodissa tai maailmassa tänään?
MP: Jean Louisin kohdalla luulen, että hänen perintönsä on glamour. Se on överiä glamouria, mutta tehty hyvin hillityllä, modernilla tavalla. Se Gilda-mekko voisi olla kenen tahansa päällä tänään mustassa iltapukutilaisuudessa ja näyttää upealta; se on ajaton. Marilyn Monroen Happy Birthday -mekko on kopioitu tuhat kertaa. Viime vuonna Selena Gomez käytti Ralph Laurenin versiota siitä Oscar-gaalassa, ja sitten hän meni Taylor Swiftin häihin käyttäen toista versiota, luullakseni Oscar de la Rentan. Joten nuori sukupolvi on tavallaan pakkomielteinen joistakin hänen tekemistään asioista. Luulen, että he haluavat ottaa sen vanhan Hollywoodin glamourin ja tuoda sen takaisin.
Näen näyttelijättäriä, jotka käyttävät t-paitoja ja farkkuja TV-sarjoissa ja elokuvissa, mutta kun he saapuvat punaiselle matolle, he panostavat täysillä vanhan Hollywoodin päivien täyteen glamouriin. Se on melko pitkälti ainoa paikka, jossa heidän sallitaan tehdä niin nykyään, joten luulen, että se on tärkeää. Ihmiset haluavat sitä, mutta moderni elämä ei ole sopeutunut siihen yhtä hyvin. Luulen, että se on yksi Jean Louisin perinnöistä: hän oli yksi niistä suunnittelijoista, jotka loivat tällaisia iltapukuja, ja niitä kopioidaan edelleen tänään.
RP: Palatakseni kysymykseesi siitä, mitä tämä tarkoittaa muodin tulevaisuudelle, luulen, että historia on syklistä. Vasta aivan viime aikoina suunnittelijat, stylistit sekä hius- ja meikkitaiteilijat ovat vihdoin saaneet tunnustusta työstään niiden enkelimäisten tähtikuvien takana, joista ihmiset ovat pakkomielteisiä. Kolmekymmentä vuotta sitten emme tienneet tai välittäneet siitä, kuka suunnitteli Marilyn Monroen vaatteet, hiukset tai meikin – se oli vain Marilyn. Mielestäni on todella tärkeää oppia tuntemaan, keitä nämä taiteilijat olivat, mitkä heidän motivaationsa olivat, ja tarkastella heidän tuotantoaan, jotta ymmärrämme visuaalista kulttuuriamme.Muotihistoria tässä maailmassa on erityisen merkittävää, kun ottaa huomioon, että kaksi Jean Louisin mekkoa ovat väitetysti kuuluisimpia popkulttuurin historiassa – Gilda-mekko ja Marilyn Monroen "Happy Birthday" -mekko. Vaikka luulen Adrianin, Edith Headin ja Orly-Kellyn olleen kaikki neroja, jos kysyisit kadulla ihmiseltä: "Tiedätkö, mitä nämä kaksi mekkoa ovat?", luulen, että useimmat yli 25-vuotiaat tunnistaisivat Marilyn Monroen mekon ja Gilda-mekon, ja ne ovat molemmat Jean Louisin.
Romantics: Jean Louis Sandra Deelle elokuvassa If a Man Answers, 1962.
Kuva: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis Claudia Cardinalelle elokuvassa The Hell With Heroes, 1968.
Kuva: John Springer Collection / Getty Images
Miten järjestitte kirjan?
RP: Katsoimme kaikki 188 elokuvaa, joihin Jean Louis suunnitteli puvut, eivätkä ne olleet kaikkein edistyksellisimpiä elokuvia. Naisia kohdellaan hyvin huonosti, ja siellä on paljon rasismia. Ne ovat 1940-luvun elokuvia, joten ne eivät sovi yhteen modernien moraalistandardiemme kanssa. Oli haastavaa miettiä, miten esittää hänen työnsä nykyaikaisessa kontekstissa. Päätimme järjestää luvut eri naisarkkityyppien ympärille. En aikonut sivuuttaa sitä tosiasiaa, että ingénue-arkkityypissä on ongelmallisia puolia, mutta se antoi meille tavan jäsentää kirjaa ja samalla osoittaa, että nämä olivat eri aikoja.
MP: 40-luvun film noirissa jokainen nainen on seksikäs gangsterin heila. Heitä läpsitään eikä heitä oteta vakavasti. Katsoin kirjaimellisesti 20 elokuvaa, joissa päänaishahmoa läpsitään vähintään kahdesti jokaisessa. 50-luvulla on Judy Holliday ja Doris Day, ja naisia aletaan kunnioittaa enemmän – he voivat työskennellä toimistossa, mutta vain sihteereinä, eivät toimitusjohtajina. 60-luvulla – ja siksi luulen, että Marilynin mekko on tärkeä – hän otti seksuaalisuuden, jota kaikki hyväksikäyttivät 40- ja 50-luvuilla, teetti sen mekon, käveli sille lavalle ja oli hallinnassa. Joten näen kehityksen siitä, mitä naisten sallittiin tehdä, aina siihen pisteeseen, että Marilynillä oli rohkeus ottaa se valta ja käyttää sitä hyväkseen.
RP: 50- ja 60-lukujen välillä oli valtava kulttuurinen muutos, ja Marilyn oli tarpeeksi älykäs ymmärtääkseen imagon ja tajutakseen, että hänen imagonsa olisi voinut jäädä jumiin 50-luvulle. Luulen, että tämä oli hänen tapansa asettua Kennedyjen rinnalle, jotka olivat tämä uskomattoman nuori, dynaaminen poliittinen pari. Se oli hänelle tapa esittää uusi kuva itsestään. Hänen hiuksensa ja kaikki muu saivat 60-luvun modernismin. Marilyn oli imagon mestari, ja hän ymmärsi, että asiat olivat muuttumassa, ja hän yritti löytää paikkansa maailmassa.
Klikkaa tästä kuunnellaksesi Nicole Phelpsin keskustelua Rogerin ja Mauricio Padilhan kanssa The Runthrough Podcastissa.
Jean Louis Marlene Dietrichille.
Kuva: Rizzolin luvalla
Marlene Dietrich Jean Louisin luomuksessa.
Kuva: John Engstead / Rizzolin luvalla
Thierry Mugler, syksy 2005 ready-to-wear
Kuva: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna vuoden 2014 CFDA Awards -gaalassa Adam Selmanin luomuksessa.
Kuva: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer, Roger Padilha ja Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Kuva: Rizzolin luvalla
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo usein kysytyistä kysymyksistä Jean Louisista, legendaarisesta Hollywoodin pukusuunnittelijasta
Yleistä taustaa
Q Kuka oli Jean Louis
A Hän oli kuuluisa Hollywoodin pukusuunnittelija, joka oli aktiivisimmillaan 1940-luvulta 1970-luvulle Hän puki historian suurimpia tähtiä, mukaan lukien Marilyn Monroe, Rita Hayworth ja Marlene Dietrich
Q Miksi en ole kuullut hänestä, jos hän oli niin kuuluisa
A Pukusuunnittelijat työskentelevät usein kulissien takana Toisin kuin näyttelijät tai ohjaajat, heidän nimensä eivät ole laajalti yleisön tiedossa, vaikka heidän työnsä olisi ikonista Olet todennäköisesti nähnyt hänen suunnitelmiaan tietämättä, kuka ne teki
Q Mistä hän on kuuluisin
A Hän on kuuluisin kahdesta asiasta: legendaarisen jalokivikoristellun nude-mekon suunnittelusta, jota Marilyn Monroe käytti laulaessaan Happy Birthday -laulua presidentti Kennedylle vuonna 1962, ja upean selästä avoimen nude-mekon luomisesta Rita Hayworthille elokuvassa Gilda
Q Missä hän aloitti uransa
A Hän syntyi Pariisissa ja aloitti hatuntekijänä Hän muutti Hollywoodiin ja alkoi työskennellä pukutalo Irene Inc:lle ennen kuin hänestä tuli Columbia Picturesin pääsuunnittelija
Hänen työnsä ja tunnusomainen tyylinsä
Q Mikä oli Jean Louisin tunnusomainen tyyli
A Hän oli glamourin ja rakenteen mestari Hän rakasti ylellisiä kankaita, kuten silkkiä ja samettia, ja hän oli kuuluisa luomistaan uskomattoman istuvista ja dramaattisista iltapuvuista Hän osasi korostaa naisen vartaloa
Q Mitä nude-mekko tarkoittaa pukusuunnittelussa
A Se ei tarkoita, että näyttelijä olisi alasti Se on mekko, joka on tehty läpikuultavasta ihonvärisestä kankaasta, joka on runsaasti koristeltu helmillä, paljeteilla tai kristalleilla Se antaa alastomuuden illuusion ollessaan täysin peittävä
Q Suunnitteliko hän vain naisten mekkoja
A Vaikka hänet tunnettiin ensisijaisesti upeista naisten iltapuvuista, hänen työhönsä studiossa kuului myös pukujen suunnittelu miehille, mukaan lukien puvut ja sotilasunivormut, vaikka hän on vähemmän kuuluisa siitä työstä
Q Keitä muita näyttelijättäriä hän puki
A