Jean Louis är avbildad här med Rita Hayworth och Elizabeth Courtney på inspelningen av Affair in Trinidad, runt 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Även om han designade två av Hollywoods guldålders mest ikoniska klänningar—den axelbandslösa svarta satinklänningen som bars av Rita Hayworth och den glittrande nakna illusionklänningen som Marilyn Monroe bar när hon sjöng "Happy Birthday" för president John F. Kennedy—är den franskfödde kostymdesignern Jean Louis inte lika känd som sina kollegor Adrian, Edith Head eller Travis Banton. Den nya boken Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), skriven av biografibröderna Roger och Mauricio Padilha, syftar till att sätta rekordet rakt. Enligt Mauricio handlar Louis arv om hög glamour—en skarp kontrast till dagens realism på skärmen. Men saker kan vara på väg att förändras: författarna pekar på unga stjärnor som Sabrina Carpenter och Anya Taylor-Joy, som återinför gnistan och lockelsen från gammal Hollywood-stil, som ett tecken på att människor längtar efter den mer teatraliska look som Louis var känd för.
Louis var gift tre gånger, och hans sista fru var Loretta Young, som ärvde hans kvarlåtenskap och senare överlämnade den till sin son. Hon gav Padilha-bröderna full tillgång till Louis arkiv, och de tittade också på alla 188 filmer han arbetade med. Det är ett bevis på hans talang att han kunde förmedla glamour så levande även i svartvitt—även om Mauricio noterar att Louis, som en gång arbetade på ett parisiskt couturehus, också var en underbar kolorist. Nedan delar Padilhas med sig av sina tankar om mannen och hans arbete.
Denna intervju har redigerats och kondenserats för tydlighetens skull.
Hur väljer ni ämnen för era böcker?
Mauricio Padilha: Vi väljer personer vi beundrar, såväl som konstnärer som vi känner kan ha blivit något bortglömda över tid eller inte fick den uppskattning de förtjänade.
Roger Padilha: Vi har alltid arbetat med mode och har skrivit böcker om modeskapare och mode-relaterade personer, men Hollywood var verkligen vår ingångspunkt. Som barn var vi inte så mycket inne på modetidningar som vi var på gamla filmer. Jag tror att det kallades fyratimmarsfilmen. Efter skolan fanns det en TV-kanal som spelade dessa klassiska filmer. Vår riktiga introduktion till mode kom genom Hollywoods glamorösa värld.
MP: När Roger och jag var barn tittade vi på Marilyn Monroe-specialer på TV—de gick hela tiden på 80- och 90-talen. De visade alltid henne gå in och sjunga "Happy Birthday", och vi var bara fängslade av den föreställningen, som varade mindre än en minut. Den var så glittrig och söt—jag tror att den gjorde oss homosexuella, men jag är inte 100% säker.
Efter att ha avslutat vår förra bok, New York After Dark, försökte vi bestämma vad vi skulle göra härnäst. Roger och jag ville komma tillbaka till att skriva om designers, vilket är vad som ledde oss till att börja med Steven Sprouse-boken.
Marlene Dietrich i Jean Louis, runt 1953.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Mugler, vår 1998 couture.
Foto: Condé Nast Archive
Varför känner vi till namnen Adrian, Edith Head och Travis Banton, men inte Jean Louis?
RP: Det finns några anledningar. En av de främsta är att Columbia inte var ett lika stort studio som MGM eller RKO. Under sina första par decennier sågs det som en B-filmstudio, så det hade inte pressagenter som marknadsförde sina designers på samma sätt som andra studior gjorde för Adrian eller Edith Head.
En annan faktor är att Jean Louis var mycket osäker. Han var bara 5'2". Även om han hade bott här sedan runt 1938, behärskade han aldrig engelska fullt ut. På ett konstigt sätt gav det honom en viss mystik. Men det hjälpte inte hans arv.
Även när han vann sin Oscar—det är verkligen roligt, du kan se det online—tillkännager Elizabeth Taylor hans namn, han går nerför gången, tar Oscarn, och...Han går av utan att hålla ett tal. Elizabeth Taylor är liksom, "Vad gör jag nu?"
Femme Fatales: Rita Hayworth i Gilda, 1946.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis för Rita Hayworth.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Nicole Kidman i en Gilda-inspirerad Chanel-klänning på Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
Vad vet ni om Jean Louis innan han kom till New York?
RP: Jean Louis familj var inte alls i modebranschen; hans far levererade faktiskt till fartyg. Men de bodde bara några kvarter från Place Vendôme, så som barn var han i området där haute couture föddes, och det påverkade honom. Som barn var han besatt av hattar och skissade dem hela tiden. Han gick faktiskt på modeskola, och sedan började han arbeta för huset Drecoll.
MP: [Som låg] granne med Schiaparelli.
RP: Det är inte ett välkänt couturehus nu, men det var enormt då. Det var där han fulländade sitt hantverk. Medan han var där blev han påkörd av en taxi och fick, tror jag, runt 2000 franc... så det är så han hamnade i New York.
MP: Han sparade pengar för att åka till Grekland och bara ha kul, men sedan kom hans vänner till New York, och de övertalade honom att följa med dem. Han kom över på Queen Mary.
Tjänstgjorde han i militären?
RP: Han var i armén i ett år.
MP: Han tjänstgjorde i den franska armén före 1936, innan han kom hit.
RP: Jag kunde inte lista ut varför han inte var en del av andra världskriget.
Show Girls: Jean Louis för Dorothy Lamour i Lulu Belle, 1948.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Show Girls: Jean Louis för Claudia Cardinale i Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
När jag arbetade på Museum at FIT gjorde vi en utställning om Hattie Carnegie [en berömd, fin sömnadsinrättning i New York där många designers fick sin start], så det stod ut för mig att Jean Louis arbetade där.
RP: Hattie Carnegie ville från början inte anställa Jean Louis. Det råkade bara vara så att hon hade hans skisser på sitt skrivbord, och när Irene Dunne kom in för att beställa klänningar såg hon skisserna och sa, "Åh, jag vill ha dessa." Så det var så han fick jobbet.
MP: Han arbetade där med Pauline Trigère, Norman Norell och James Galanos. Han förblev vän med James hela sitt liv.
RP: Jean Louis finansierade faktiskt James Galanos första kollektion.
Ingénues: Jean Louis för Kim Novak i Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis för Marilyn Monroe i The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
Vad mer upptäckte ni?
RP: Genom offentliga register kunde jag pussla ihop en bra historia om hans tidiga år. Även på 30-talet, om du reste med fartyg, skulle ditt namn vara i tidningen. Så jag kunde slå upp honom och se alla resor han gjorde och jämföra passagerarlistorna, vilket är hur jag blev övertygad om att han hade en långvarig pojkvän eftersom samma man var på samma fartyg som honom. Och sedan började den personen så småningom också arbeta med film.
Så det handlade om att pussla ihop saker, men under sin pensionering uppmuntrades Jean Louis av sin fru, Maggie [Fisher Louis], att börja skriva en bok. Vi fick de ursprungliga förslagen för den boken. Jag antar att de aldrig gick vidare, men det fanns provkapitel, och det fanns mycket om hans barndom där också.
MP: Hon skulle intervjua honom, tack och lov, för Margaret. Och sedan hittade vi också en AFI [American Film Institute]-intervju som var 120 sidor. Det var en mycket detaljerad intervju de gjorde med Jean Louis precis innan han gick bort... det hjälpte oss verkligen med några saker vi inte visste om. Vi visste inte att han hade gjort alla kostymer för Sandra Dee för Gidget, men han var inte krediterad.
Goddesses: Jean Louis för Rita Hayworth för Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis för Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Vem var Margaret?
MP: Hon var en journalist [som hade varit] en fit-modell på Hattie Carnegie; det var så de träffades. Jean Louis hade faktiskt varit gift en gång tidigare, med en kvinna som gick bort bara sju månader efter deras bröllop. Hon var 20 till 30 år äldre än honom, så vi är inte helt säkra på varför de gifte sig. Mindre än ett år efter hennes död gifte han sig med Margaret. Hennes far var en dignitär, och hon arbetade som modell och målare innan hon så småningom blev journalist i Hollywood.
Roger, berätta för henne om Lavender Scare.
RP: Lavender Scare liknade McCarthy-förhören. FBI riktade aggressivt in sig på personer som ryktades vara homosexuella och orsakade alla möjliga problem för dem.
Tja, naturligtvis kan vi inte veta säkert, men baserat på all vår forskning har vi gissat att dessa var bekvämlighetsäktenskap—arrangemang med professionella vänner till Jean Louis. Jag tror att han var en homosexuell man som arbetade i en mycket tuff miljö och era för att vara homosexuell. Han kom aldrig ut offentligt, och även om vi inte kan bekräfta det, är det ganska tydligt för mig.
MP: I grund och botten kunde han ha förlorat sin karriär. Så jag tror att han gjorde en överenskommelse med dessa kvinnor. Han älskade Margaret—han bad till och med att bli begravd med henne. De var bästa vänner och själsfränder, och han brydde sig verkligen om henne, men jag tror att det också var ett sätt att skydda sin karriär från att förstöras under dessa tider av något som verkar trivialt nu men var mycket allvarligt då.
Working Girls: Jean Louis för Judy Holliday i The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
Under depressionen och krigsåren erbjöd filmer en avgörande flykt. Det fanns också färre underhållningsalternativ då.
RP: Jag tror att eskapism är en faktor, men det finns också praktikalitet. De flesta kvinnor på 1940- och 50-talen gjorde sina egna kläder och kunde sy. Många av modena som visades på Christian Diors landningsbanor i Paris skickades faktiskt tillbaka till Amerika som mönster. Inte alla av oss har skickligheten att sy våra egna kläder. Om jag gjorde det, skulle jag inte bara bära linne—jag skulle bära något coolare, hoppas jag.
MP: Medan jag gick igenom arkiven hittade jag lådor och lådor med prognosillustrationer från Europa från 1940-talet och sent 30-tal. De hade remsor av små illustrationer längs toppen och botten. Vad jag fann intressant var att Jean Louis gav den amerikanska allmänheten en glimt av europeiska modetrender. Han höll definitivt sig uppdaterad med allt som hände i Europa, och jag tror att det kommer från hans bakgrund i couture.
Scandal Queens: Jean Louis för Elizabeth Taylor i Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Scandal Queens: Jean Louis för Ann Margret i Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis för Vivien Leigh i Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
När jag bläddrade igenom er bok slog det mig att Jean Louis inte bara skapade glamour—han gjorde det till stor del i svartvitt. Kan ni prata om det?
MP: Jag måste erkänna att det frustrerade mig att det fanns alla dessa fantastiska Technicolor-filmer, men inga färgfotografier av dem. För Pillow Talk med Doris Day använder varje scen en annan färg, och kostymerna matchar scenen. Till exempel, på en senapsgul scen skulle hon bära grönt, eller på en grå scen skulle hon vara i rött med leopardmönster. Allt Jean Louis gjorde fick skådespelerskorna att sticka ut. Många av bilderna i vår bok är svartvita när de kunde ha varit i färg, men då var tidningar, tidskrifter och studiorna snåla.
RP: När man tittar på alla hans filmer var han faktiskt en fantastisk kolorist. Det kan man se när man hittar sällsynta färgfoton av hans arbete eller i hans senare färgfilmer. År 1955 tog TV över, så filmer var tvungna att erbjuda större landskap och vildare handlingar. Det var då Hays Code började lossna eftersom filmer konkurrerade med television.
Ser ni en förändring i ku...RP: Tillräckligt roligt, jag tror att det var Steven Sprouses förtjänst. Han var den första modeskaparen som verkligen såg mot musik, och sedan förde Versace, i större skala, det vidare. Jag tror att det vi ser nu är den fulla förverkligandet av hans vision. Även i hans personliga konstverk, som när han målade Iggy Pop korsfäst, sa han i princip att rock and roll är den nya religionen. Och jag tror att han definitivt var före sin tid på det.
Med motkulturrevolutionen började människor definitivt dra sig mer mot popstjärnor. Rock- och popartistkläderna kändes mer inom räckhåll än vad som hände i Hollywood. Du kunde riva sönder några jeans, skaffa några billiga tatueringar och se ut precis som din favoritrockstjärna. Men det är mycket svårare att dra av sig Marlene Dietrich som en rysk prinsessa draperad i mil av mink.
MP: Du ser kläder i filmer som du nu ser på vanliga människor på gatan. Filmer är inte den flykt de brukade vara. På 40-, 50- och 60-talen skulle du se fjädrar, juveler och glamour—Grand Hotel och alla dessa platser du aldrig skulle möta i det dagliga livet. Nu, när du går på en film, handlar det ganska mycket om att vara så realistisk som möjligt. Människor bär t-shirts och jeans, och de klär inte upp sig eller gör vilda musiknummer. Så jag tror att tiderna har förändrats, och filmens inflytande har förändrats också.
Det är därför jag tror att det är så viktigt att lyfta fram Jean Louis. Jag blev så upphetsad när ni gjorde Vogue World Hollywood och Nicole Kidman kom ut i Chanel-kopian av Jean Louis Gilda-klänning—det visade att allt började där. Sedan gick du till Doja Cat klädd som Tina Turner, så det visade hela spektrat, från där det började till där vi är nu.
Vilken typ av lärdomar kan finnas i er forskning som kan hjälpa oss att bättre förstå hur vi existerar i mode eller i världen idag?
MP: Med Jean Louis tror jag att hans arv är glamour. Det är överdriven glamour, men gjord på ett mycket återhållsamt, modernt sätt. Den Gilda-klänningen kunde bäras av vem som helst idag till en svartslips-tillställning och se fantastisk ut; den är tidlös. Marilyn Monroe Happy Birthday-klänningen har kopierats tusen gånger. Förra året bar Selena Gomez en Ralph Lauren-version av den på Oscars, och sedan gick hon till Taylor Swifts bröllop i en annan version, tror jag av Oscar de la Renta. Så en ung generation är ganska besatt av några av de saker han gjorde. Jag tror att de vill ta den gamla Hollywood-glamouren och föra tillbaka den.
Jag ser skådespelerskor som bär t-shirts och jeans i TV-serier och filmer, men när de kliver på röda mattan går de all in med full glamour från gamla Hollywood-dagar. Det är ganska mycket den enda platsen de får göra det nuförtiden, så jag tror att det har betydelse. Människor vill ha det, men det moderna livet har inte anpassat sig till det så väl. Jag tror att det är en av Jean Louis arv: han var en av de designers som skapade sådana klänningar, och de kopieras fortfarande idag.
RP: När jag tänker tillbaka på din fråga om vad detta betyder för modes framtid, tror jag att historien är cyklisk. Det är bara mycket nyligen som designers, stylister och hår- och makeup-artister äntligen får kredit för det arbete de gjorde bakom dessa änglalika stjärnbilder som människor är besatta av. För trettio år sedan visste vi inte eller brydde vi oss inte om vem som designade Marilyn Monroes kläder, hår eller makeup—det var bara Marilyn. Jag tror att att lära känna vilka dessa konstnärer var, vad deras motivationer var och att titta på deras verk är verkligen viktigt för att förstå vår visuella kultur. Modehistoria i denna värld är särskilt betydelsefull när du överväger att två av Jean Louis klänningar utan tvekan är de mest kända i popkulturhistorien—Gilda-klänningen och Marilyn Monroes "Happy Birthday"-klänning. Även om jag tror att Adrian, Edith Head och Orly-Kelly alla var genier, om du frågade någon på gatan, "Känner du till vad dessa två klänningar är?" föreställer jag mig att de flesta över 25 skulle känna igen Marilyn Monroe-klänningen och Gilda-klänningen, och de är båda Jean Louis.
Romantics: Jean Louis för Sandra Dee i If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis för Claudia Cardinale i The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Hur organiserade ni boken?
RP: Vi tittade på alla 188 filmer som Jean Louis designade för, och de var inte de mest progressiva filmerna. Kvinnor behandlas mycket dåligt, och det finns mycket rasism. De är 1940-talsfilmer, så de överensstämmer inte med våra moderna moraliska standarder. Det var utmanande att lista ut hur vi skulle presentera hans arbete i en samtida kontext. Vi bestämde oss för att organisera kapitlen runt olika kvinnliga arketyper. Jag tänkte inte ignorera det faktum att ingénue-arketypen har problematiska aspekter, men det gav oss ett sätt att strukturera boken samtidigt som vi visade att dessa var andra tider.
MP: På 40-talets film noir är varje kvinna en sexig gangsterhora. De blir slagna och tas inte på allvar. Jag tittade bokstavligen på 20 filmer där den kvinnliga huvudkaraktären blir slagen minst två gånger i varje. På 50-talet har du Judy Holliday och Doris Day, och kvinnor blir mer respekterade—de kan arbeta på ett kontor, men bara som sekreterare, inte vd:ar. På 60-talet—och detta är varför jag tror att Marilyns klänning är viktig—tog hon sexualiteten som alla utnyttjade på 40- och 50-talen, fick den klänningen gjord, gick på den scenen och var i kontroll. Så jag ser en progression av vad kvinnor fick göra, upp till den punkt där Marilyn hade modet att ta den makten och använda den till sin fördel.
RP: Det fanns en enorm kulturell förändring mellan 50- och 60-talen, och Marilyn var smart nog att förstå bild och inse att hennes bild kunde ha fastnat på 50-talet. Jag tror att detta var hennes sätt att anpassa sig till Kennedys, som var detta otroligt unga, dynamiska politiska par. Det var ett sätt för henne att presentera en ny bild av sig själv. Hennes hår och allt annat tog på sig en 60-talsmodernism. Marilyn var en mästare på bild, och hon förstod att saker förändrades, och hon försökte hitta sin plats i världen.
Klicka här för att lyssna på Nicole Phelps som pratar med Roger och Mauricio Padilha på The Runthrough Podcast.
Jean Louis för Marlene Dietrich.
Foto: Courtesy of Rizzoli
Marlene Dietrich i Jean Louis.
Foto: John Engstead / Courtesy of Rizzoli
Thierry Mugler, höst 2005 ready-to-wear
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna vid 2014 CFDA Awards i Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer av Roger Padilha och Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Courtesy of Rizzoli
Vanliga frågor
Här är en lista över vanliga frågor om Jean Louis den legendariska Hollywood-kostymdesignern
Allmän bakgrund
Q Vem var Jean Louis
A Han var en berömd Hollywood-kostymdesigner mest aktiv från 1940-talet till 1970-talet Han klädde några av de största stjärnorna i historien inklusive Marilyn Monroe Rita Hayworth och Marlene Dietrich
Q Varför har jag inte hört talas om honom om han var så känd
A Kostymdesigners arbetar ofta bakom kulisserna Till skillnad från skådespelare eller regissörer är deras namn inte allmänt kända för allmänheten även om deras arbete är ikoniskt Du har förmodligen sett hans design utan att inse vem som gjorde dem
Q Vad är han mest känd för att designa
A Han är mest känd för två saker att designa den legendariska juvelprydda nakna klänningen Marilyn Monroe bar för att sjunga Happy Birthday till president Kennedy 1962 och för att skapa den fantastiska rygglösa nakna klänningen för Rita Hayworth i filmen Gilda
Q Var började han sin karriär
A Han föddes i Paris och började som hattmakare Han flyttade till Hollywood och började arbeta för kostymhuset Irene Inc innan han blev huvuddesigner på Columbia Pictures
Hans arbete signaturstil
Q Vad var Jean Louiss signaturstil
A Han var en mästare på glamour och struktur Han älskade att använda lyxiga tyger som siden och sammet och han var känd för att skapa klänningar som var otroligt åtsittande och dramatiska Han visste hur man framhäver en kvinnas figur
Q Vad betyder en naken klänning i kostymdesign
A Det betyder inte att skådespelerskan är naken Det är en klänning gjord av genomskinligt hudfärgat tyg som är kraftigt dekorerad med pärlor paljetter eller kristaller Det ger illusionen av nakenhet medan den är helt täckt
Q Designade han bara klänningar för kvinnor
A Även om han främst var känd för fantastiska kvinnoklänningar innebar hans jobb på studion också att designa kostymer för män inklusive kostymer och militäruniformer även om han är mindre känd för det arbetet
Q Vilka var några av de andra skådespelerskorna han klädde
A