Aquí tienes a Jean Louis con Rita Hayworth y Elizabeth Courtney en el set de *Affair in Trinidad*, alrededor de 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images

Aunque diseñó dos de los vestidos más icónicos de la Edad de Oro de Hollywood —el vestido de satén negro sin hombros que lució Rita Hayworth y el deslumbrante vestido de ilusión de desnudo que Marilyn Monroe usó al cantar "Happy Birthday" al presidente John F. Kennedy—, el diseñador de vestuario nacido en Francia, Jean Louis, no es tan famoso como sus colegas Adrian, Edith Head o Travis Banton. El nuevo libro *Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer* (Rizzoli), escrito por los hermanos biógrafos Roger y Mauricio Padilha, busca aclarar las cosas. Según Mauricio, el legado de Louis se trata de puro glamour, un marcado contraste con el realismo en pantalla de hoy. Pero las cosas podrían estar cambiando: los autores señalan a jóvenes estrellas como Sabrina Carpenter y Anya Taylor-Joy, quienes están trayendo de vuelta el brillo y el atractivo del estilo del viejo Hollywood, como una señal de que la gente anhela el look más teatral por el que Louis era conocido.

Louis se casó tres veces, y su última esposa fue Loretta Young, quien heredó su patrimonio y luego lo pasó a su hijo. Ella dio a los hermanos Padilha acceso completo a los archivos de Louis, y también vieron las 188 películas en las que trabajó. Es un testimonio de su talento que pudiera transmitir el glamour de manera tan vívida incluso en blanco y negro, aunque Mauricio señala que Louis, que una vez trabajó en una casa de alta costura parisina, también era un maravilloso colorista. A continuación, los Padilha comparten sus opiniones sobre el hombre y su obra.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

**¿Cómo eligen los temas para sus libros?**

Mauricio Padilha: Elegimos a personas que admiramos, así como artistas que sentimos que quizás han sido algo olvidados con el tiempo o que no recibieron el reconocimiento que merecían.

Roger Padilha: Siempre hemos trabajado en moda y hemos escrito libros sobre diseñadores de moda y figuras relacionadas con la moda, pero Hollywood fue realmente nuestro punto de partida. De niños, no nos interesaban tanto las revistas de moda como las películas antiguas. Creo que se llamaba la película de las cuatro. Después de la escuela, había un canal de televisión que emitía esos clásicos. Nuestra verdadera introducción a la moda llegó a través del glamuroso mundo de Hollywood.

MP: Cuando Roger y yo éramos niños, veíamos especiales de Marilyn Monroe en la televisión; estaban en todo el tiempo en los años 80 y 90. Siempre la mostraban entrando y cantando "Happy Birthday", y estábamos cautivados por esa actuación, que duraba menos de un minuto. Era tan brillante y dulce que creo que nos hizo gay, pero no estoy 100% seguro.

Después de terminar nuestro último libro, *New York After Dark*, intentábamos decidir qué hacer a continuación. Roger y yo queríamos volver a escribir sobre diseñadores, lo que nos llevó a empezar con el libro de Steven Sprouse.

Marlene Dietrich vistiendo Jean Louis, alrededor de 1953.
Foto: John Engstead / Cortesía de Rizzoli

Mugler, alta costura primavera 1998.
Foto: Condé Nast Archive

**¿Por qué conocemos los nombres de Adrian, Edith Head y Travis Banton, pero no el de Jean Louis?**

RP: Hay varias razones. Una de las principales es que Columbia no era un estudio tan grande como MGM o RKO. Durante sus primeras décadas, fue visto como un estudio de películas de serie B, así que no tenía agentes de prensa promocionando a sus diseñadores como otros estudios hacían con Adrian o Edith Head.

Otro factor es que Jean Louis era muy inseguro. Medía solo 5'2". Aunque vivía aquí desde alrededor de 1938, nunca dominó completamente el inglés. De una manera extraña, eso le daba cierto misticismo. Pero no ayudó a su legado.

Incluso cuando ganó su Oscar —es muy divertido, puedes verlo en línea—, Elizabeth Taylor anuncia su nombre, él camina por el pasillo, toma el Oscar y... Se va sin dar un discurso. Elizabeth Taylor está como, "¿Qué hago ahora?".

Femme Fatales: Rita Hayworth en Gilda, 1946.
Foto: Cortesía de Rizzoli

Femme Fatales: Jean Louis para Rita Hayworth.
Foto: Cortesía de Rizzoli

Nicole Kidman con un vestido Chanel inspirado en Gilda en Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images

**¿Qué saben de Jean Louis antes de que llegara a Nueva York?**

RP: La familia de Jean Louis no estaba en la moda en absoluto; su padre en realidad abastecía barcos. Pero vivían a pocas cuadras de la Place Vendôme, así que de niño estaba en el vecindario donde nació la alta costura, y eso lo influenció. De niño, estaba obsesionado con los sombreros y los dibujaba todo el tiempo. Sí fue a la escuela de moda, y luego comenzó a trabajar para la casa de Drecoll.

MP: [Que estaba] al lado de Schiaparelli.

RP: No es una casa de alta costura muy conocida ahora, pero era enorme en ese entonces. Ahí perfeccionó su oficio. Mientras estaba allí, lo atropelló un taxi y recibió, creo, alrededor de 2000 francos... así que así fue como terminó en Nueva York.

MP: Estaba ahorrando dinero para ir a Grecia y solo divertirse, pero luego sus amigos venían a Nueva York y lo convencieron de unirse a ellos. Vino en el Queen Mary.

**¿Sirvió en el ejército?**

RP: Estuvo en el ejército durante un año.

MP: Sirvió en el Ejército Francés antes de 1936, antes de venir aquí.

RP: No pude entender por qué no participó en la Segunda Guerra Mundial.

Show Girls: Jean Louis para Dorothy Lamour en Lulu Belle, 1948.
Foto: Cortesía de Rizzoli

Show Girls: Jean Louis para Claudia Cardinale en Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann

**Cuando trabajé en el Museum at FIT, hicimos una exposición sobre Hattie Carnegie [un famoso y elegante establecimiento de confección en Nueva York donde muchos diseñadores comenzaron], así que me llamó la atención que Jean Louis trabajara allí.**

RP: Hattie Carnegie originalmente no quería contratar a Jean Louis. Resulta que tenía sus bocetos en su escritorio, y cuando Irene Dunne entró para pedir vestidos, vio los bocetos y dijo, "Oh, quiero estos". Así que así consiguió el trabajo.

MP: Trabajó allí con Pauline Trigère, Norman Norell y James Galanos. Se mantuvo amigo de James toda su vida.

RP: Jean Louis financió la primera colección de James Galanos.

Ingénues: Jean Louis para Kim Novak en Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images

Ingénues: Jean Louis para Marilyn Monroe en The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images

**¿Qué más descubrieron?**

RP: A través de registros públicos, pude reconstruir una buena historia de sus primeros años. Incluso en los años 30, si viajabas en barco, tu nombre aparecía en el periódico. Así que podía buscarlo y ver todos los viajes que hacía y comparar las listas de pasajeros, que es como me convencí de que tenía un novio a largo plazo porque el mismo hombre estaba en los mismos barcos que él. Y luego esa persona eventualmente también comenzó a trabajar en el cine.

Así que se trataba de unir piezas, pero durante su retiro, Jean Louis fue animado por su esposa, Maggie [Fisher Louis], a comenzar a escribir un libro. Conseguimos las propuestas originales para ese libro. Supongo que nunca siguieron adelante, pero había capítulos de muestra, y había mucho sobre su infancia allí también.

MP: Ella lo entrevistaba, gracias a Dios, para Margaret. Y luego también encontramos una entrevista del AFI [Instituto Americano del Cine] que tenía 120 páginas. Fue una entrevista muy detallada que le hicieron a Jean Louis justo antes de que falleciera... eso realmente nos ayudó con algunas cosas que no sabíamos. No sabíamos que había hecho todos los vestuarios para Sandra Dee en Gidget, pero no fue acreditado.

Goddesses: Jean Louis para Rita Hayworth en Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images

Goddesses: Jean Louis para Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images

**¿Quién era Margaret?**

MP: Era periodista [y había sido] modelo de ajuste en Hattie Carnegie; así se conocieron. Jean Louis en realidad había estado casado una vez antes, con una mujer que falleció solo siete meses después de la boda. Era 20 o 30 años mayor que él, así que no estamos completamente seguros de por qué se casaron. Menos de un año después de su muerte, se casó con Margaret. Su padre era un dignatario, y ella trabajó como modelo y pintora antes de eventualmente convertirse en periodista en Hollywood.

Roger, cuéntale sobre el Lavender Scare.

RP: El Lavender Scare era similar a las audiencias de McCarthy. El FBI atacaba agresivamente a personas que se rumoreaba que eran gay y les causaba todo tipo de problemas.

Bueno, por supuesto, no podemos saberlo con certeza, pero según toda nuestra investigación, hemos deducido que estos eran matrimonios de conveniencia: acuerdos con amigas profesionales de Jean Louis. Creo que era un hombre gay trabajando en un entorno y una época muy difíciles para ser gay. Nunca salió del armario públicamente, y aunque no podemos confirmarlo, para mí, es bastante claro.

MP: Básicamente, podría haber perdido su carrera. Así que creo que hizo un acuerdo con estas mujeres. Sí amaba a Margaret, incluso pidió ser enterrado con ella. Eran mejores amigos y almas gemelas, y realmente le importaba, pero creo que también era una manera de proteger su carrera de ser arruinada en esos tiempos por algo que ahora parece trivial pero que entonces era muy serio.

Working Girls: Jean Louis para Judy Holliday en The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images

**Durante la Depresión y los años de guerra, las películas ofrecían un escape crucial. También había menos opciones de entretenimiento en ese entonces.**

RP: Creo que el escapismo es un factor, pero también hay practicidad. La mayoría de las mujeres en los años 40 y 50 hacían su propia ropa y sabían coser. Muchas de las modas que se mostraban en las pasarelas de Christian Dior en París se enviaban de vuelta a América como patrones. No todos tenemos la habilidad de coser nuestra propia ropa. Si yo pudiera, no estaría solo usando camisetas sin mangas, estaría usando algo más genial, espero.

MP: Mientras revisaba los archivos, encontré cajas y cajas de ilustraciones de pronósticos de Europa de los años 40 y finales de los 30. Presentaban tiras de pequeñas ilustraciones a lo largo de la parte superior e inferior. Lo que encontré interesante fue que Jean Louis estaba dando al público estadounidense un vistazo de las tendencias de la moda europea. Definitivamente se mantenía al día con todo lo que sucedía en Europa, y creo que eso viene de su experiencia en la alta costura.

Scandal Queens: Jean Louis para Elizabeth Taylor en Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Cortesía de Rizzoli

Scandal Queens: Jean Louis para Ann Margret en Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images

Scandal Queens: Jean Louis para Vivien Leigh en Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images

**Al hojear su libro, me llamó la atención que Jean Louis no solo creaba glamour, sino que lo hacía en gran parte en blanco y negro. ¿Pueden hablar de eso?**

MP: Tengo que admitir que me frustraba que hubiera todas estas increíbles películas en Technicolor, pero no fotografías en color de ellas. Para Pillow Talk con Doris Day, cada escena usa un color diferente, y los vestuarios combinan con el set. Por ejemplo, en un set amarillo mostaza, ella usaba verde, o en un set gris, estaba de rojo con estampado de leopardo. Todo lo que Jean Louis hacía hacía que las actrices resaltaran. Muchas de las imágenes en nuestro libro son en blanco y negro cuando podrían haber sido en color, pero en ese entonces, los periódicos, las revistas y los estudios eran tacaños.

RP: Mirando todas sus películas, era realmente un fantástico colorista. Puedes verlo cuando encuentras fotos raras en color de su trabajo o en sus películas en color posteriores. Para 1955, la televisión estaba tomando el control, así que las películas tenían que ofrecer paisajes más grandes y tramas más salvajes. Fue entonces cuando el Código Hays comenzó a aflojarse porque las películas competían con la televisión.

**¿Ven un cambio en la cultura...?**

RP: Curiosamente, creo que eso fue obra de Steven Sprouse. Fue el primer diseñador de moda que realmente miró hacia la música, y luego Versace, a mayor escala, continuó con eso. Creo que lo que vemos ahora es la realización completa de su visión. Incluso en su arte personal, como cuando pintó a Iggy Pop crucificado, básicamente estaba diciendo que el rock and roll es la nueva religión. Y creo que definitivamente estaba adelantado a su tiempo en eso.

Con la revolución contracultural, la gente definitivamente comenzó a gravitar más hacia las estrellas del pop. La ropa de los intérpretes de rock and roll y las estrellas del pop se sentía más alcanzable que lo que sucedía en Hollywood. Podías rasgar unos jeans, hacerte tatuajes baratos y verte igual que tu estrella de rock favorita. Pero es mucho más difícil lograr el look de Marlene Dietrich como una princesa rusa envuelta en kilómetros de visón.

MP: Ves ropa en las películas que ahora ves en la gente común en la calle. Las películas no son el escape que solían ser. En los años 40, 50 y 60, veías plumas, joyas y glamour: el Grand Hotel y todos esos lugares que nunca encontrarías en la vida diaria. Ahora, cuando vas al cine, se trata bastante de ser lo más realista posible. La gente usa camisetas y jeans, y realmente no se arreglan ni hacen números musicales salvajes. Así que creo que los tiempos han cambiado, y la influencia de las películas también ha cambiado.

Por eso creo que es tan importante destacar a Jean Louis. Me emocioné mucho cuando hicieron Vogue World Hollywood y Nicole Kidman salió con el vestido de Chanel copia del vestido de Gilda de Jean Louis: mostró que todo comenzó allí. Luego pasaste a Doja Cat vestida como Tina Turner, así que mostró todo el rango, desde donde comenzó hasta donde estamos ahora.

**¿Qué tipo de lecciones podría haber en su investigación que nos ayuden a entender mejor cómo existimos en la moda o en el mundo hoy?**

MP: Con Jean Louis, creo que su legado es el glamour. Es glamour exagerado, pero hecho de una manera muy sobria y moderna. Ese vestido de Gilda podría ser usado hoy por cualquiera en un evento de etiqueta y verse increíble; es atemporal. El vestido de Marilyn Monroe de "Happy Birthday" ha sido copiado mil veces. El año pasado, Selena Gomez usó una versión de Ralph Lauren en los Oscar, y luego fue a la boda de Taylor Swift con otra versión, creo que de Oscar de la Renta. Así que una generación joven está algo obsesionada con algunas de las cosas que hizo. Creo que quieren tomar ese glamour del viejo Hollywood y traerlo de vuelta.

Veo actrices que usan camisetas y jeans en programas de televisión y películas, pero cuando llegan a la alfombra roja, se entregan por completo al glamour de los viejos tiempos de Hollywood. Ese es prácticamente el único lugar donde se les permite hacer eso hoy en día, así que creo que tiene importancia. La gente quiere eso, pero la vida moderna no se ha adaptado bien a ello. Creo que ese es uno de los legados de Jean Louis: fue uno de los diseñadores que creó vestidos así, y todavía se copian hoy.

RP: Volviendo a tu pregunta sobre qué significa esto para el futuro de la moda, creo que la historia es cíclica. Solo muy recientemente los diseñadores, estilistas y peluqueros y maquilladores están finalmente recibiendo crédito por el trabajo que hicieron detrás de esas imágenes estelares angelicales de las que la gente está obsesionada. Hace treinta años, no sabíamos ni nos importaba quién diseñaba la ropa, el cabello o el maquillaje de Marilyn Monroe; era solo Marilyn. Creo que conocer quiénes fueron estos artistas, cuáles eran sus motivaciones y mirar su cuerpo de trabajo es realmente importante para entender nuestra cultura visual. La historia de la moda en este mundo es especialmente significativa cuando consideras que dos de los vestidos de Jean Louis son posiblemente los más famosos en la historia de la cultura pop: el vestido de Gilda y el vestido de "Happy Birthday" de Marilyn Monroe. Aunque creo que Adrian, Edith Head y Orly-Kelly eran todos genios, si le preguntaras a alguien en la calle, "¿Sabes qué son estos dos vestidos?", imagino que la mayoría de las personas mayores de 25 reconocerían el vestido de Marilyn Monroe y el de Gilda, y ambos son de Jean Louis.

Romantics: Jean Louis para Sandra Dee en *If a Man Answers*, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images

Romantics: Jean Louis para Claudia Cardinale en *The Hell With Heroes*, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images

**¿Cómo organizaron el libro?**

RP: Vimos las 188 películas para las que Jean Louis diseñó, y no eran las películas más progresistas. Las mujeres son tratadas muy mal, y hay mucho racismo. Son películas de los años 40, así que no se alinean con nuestros estándares morales modernos. Fue un desafío descubrir cómo presentar su trabajo en un contexto contemporáneo. Decidimos organizar los capítulos alrededor de diferentes arquetipos femeninos. No iba a ignorar el hecho de que el arquetipo de la ingénue tiene aspectos problemáticos, pero nos dio una manera de estructurar el libro mientras también mostraba que eran tiempos diferentes.

MP: En el cine negro de los años 40, cada mujer es una sexy novia de gánster. Las abofetean y no se las toma en serio. Literalmente vi 20 películas donde el personaje femenino principal es abofeteado al menos dos veces en cada una. En los años 50, tienes a Judy Holliday y Doris Day, y las mujeres se vuelven más respetadas: pueden trabajar en una oficina, pero solo como secretarias, no como CEO. En los años 60 —y por eso creo que el vestido de Marilyn es importante—, ella tomó la sexualidad que todos explotaron en los años 40 y 50, se hizo hacer ese vestido, caminó en ese escenario y estaba en control. Así que veo una progresión de lo que se les permitía hacer a las mujeres, hasta el punto donde Marilyn tuvo el coraje de tomar ese poder y usarlo a su favor.

RP: Hubo un cambio cultural enorme entre los años 50 y 60, y Marilyn fue lo suficientemente inteligente para entender la imagen y darse cuenta de que su imagen podría haberse quedado atrapada en los años 50. Creo que esta fue su manera de alinearse con los Kennedy, que eran esta pareja política increíblemente joven y dinámica. Era una manera de presentar una nueva imagen de sí misma. Su cabello y todo lo demás adoptó un modernismo de los años 60. Marilyn era una maestra de la imagen, y entendía que las cosas estaban cambiando, y estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo.

Haz clic aquí para escuchar a Nicole Phelps hablar con Roger y Mauricio Padilha en el podcast The Runthrough.

Jean Louis para Marlene Dietrich.
Foto: Cortesía de Rizzoli

Marlene Dietrich en Jean Louis.
Foto: John Engstead / Cortesía de Rizzoli

Thierry Mugler, prêt-à-porter otoño 2005.
Foto: Eric Rovert / Getty Images

Rihanna en los Premios CFDA 2014 con Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images

*Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer* por Roger Padilha y Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Cortesía de Rizzoli

**Preguntas Frecuentes**
Aquí hay una lista de preguntas frecuentes sobre Jean Louis, el legendario diseñador de vestuario de Hollywood.

**Antecedentes Generales**

**P: ¿Quién fue Jean Louis?**
R: Fue un famoso diseñador de vestuario de Hollywood, más activo desde los años 40 hasta los 70. Vistió a algunas de las estrellas más grandes de la historia, incluyendo a Marilyn Monroe, Rita Hayworth y Marlene Dietrich.

**P: ¿Por qué no he oído hablar de él si era tan famoso?**
R: Los diseñadores de vestuario a menudo trabajan detrás de escena. A diferencia de los actores o directores, sus nombres no son ampliamente conocidos por el público, incluso si su trabajo es icónico. Probablemente has visto sus diseños sin darte cuenta de quién los hizo.

**P: ¿Por qué es más famoso?**
R: Es más famoso por dos cosas: diseñar el legendario vestido de desnudo enjoyado que Marilyn Monroe usó para cantar "Happy Birthday" al presidente Kennedy en 1962, y por crear el impresionante vestido de desnudo sin espalda para Rita Hayworth en la película Gilda.

**P: ¿Dónde comenzó su carrera?**
R: Nació en París y comenzó como sombrerero. Se mudó a Hollywood y comenzó a trabajar para la casa de vestuario Irene Inc. antes de convertirse en el diseñador principal de Columbia Pictures.

**Su Trabajo y Estilo Característico**

**P: ¿Cuál era el estilo característico de Jean Louis?**
R: Era un maestro del glamour y la estructura. Amaba usar telas lujosas como seda y terciopelo, y era famoso por crear vestidos increíblemente ajustados y dramáticos. Sabía cómo acentuar la figura de una mujer.

**P: ¿Qué significa un vestido de desnudo en el diseño de vestuario?**
R: No significa que la actriz esté desnuda. Es un vestido hecho de tela transparente del color de la piel que está muy adornada con cuentas, lentejuelas o cristales. Da la ilusión de desnudez mientras está completamente cubierta.

**P: ¿Solo diseñaba vestidos para mujeres?**
R: Aunque era conocido principalmente por sus impresionantes vestidos de mujer, su trabajo en el estudio también implicaba diseñar vestuarios para hombres, incluidos trajes y uniformes militares, aunque es menos famoso por ese trabajo.

**P: ¿Quiénes fueron algunas de las otras actrices a las que vistió?**