Jean Louis este prezentat aici cu Rita Hayworth și Elizabeth Courtney pe platoul de filmare al peliculei Afacere în Trinidad, în jurul anului 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Chiar dacă a creat două dintre cele mai emblematice rochii ale Epocii de Aur de la Hollywood—rochia neagră din satin, fără bretele, purtată de Rita Hayworth, și strălucitoarea rochie iluzie nud pe care Marilyn Monroe a purtat-o când i-a cântat „La mulți ani" președintelui John F. Kennedy—costumierul de origine franceză Jean Louis nu este la fel de celebru ca semenii săi, precum Adrian, Edith Head sau Travis Banton. Noua carte Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), scrisă de biografii și frații Roger și Mauricio Padilha, își propune să stabilească adevărul. Potrivit lui Mauricio, moștenirea lui Louis este despre glamour desăvârșit—un contrast puternic cu realismul de pe ecran de astăzi. Dar lucrurile s-ar putea schimba: autorii indică tinere staruri precum Sabrina Carpenter și Anya Taylor-Joy, care readuc strălucirea și farmecul stilului vechi de la Hollywood, ca un semn că oamenii tânjesc după aspectul mai teatral pentru care Louis era cunoscut.
Louis a fost căsătorit de trei ori, iar ultima sa soție a fost Loretta Young, care i-a moștenit averea și mai târziu a transmis-o fiului ei. Ea le-a oferit fraților Padilha acces complet la arhivele lui Louis, iar aceștia au vizionat, de asemenea, toate cele 188 de filme la care a lucrat. Este o dovadă a talentului său că a putut transmite glamour atât de viu chiar și în alb-negru—deși Mauricio notează că Louis, care a lucrat cândva la o casă de couture din Paris, a fost și un minunat colorist. Mai jos, frații Padilha își împărtășesc gândurile despre om și opera sa.
Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.
Cum alegeți subiectele pentru cărțile voastre?
Mauricio Padilha: Alegem oameni pe care îi admirăm, precum și artiști pe care simțim că poate au fost uitați oarecum de-a lungul timpului sau nu au primit recunoașterea pe care o meritau.
Roger Padilha: Am lucrat întotdeauna în modă și am scris cărți despre designeri de modă și figuri legate de modă, dar Hollywood a fost cu adevărat punctul nostru de plecare. Când eram copii, nu eram atât de interesați de revistele de modă, cât eram de filmele vechi. Cred că se numea filmul de la ora patru. După școală, exista un canal TV care difuza aceste filme clasice. Adevărata noastră introducere în modă a venit prin lumea glamour a Hollywoodului.
MP: Când Roger și cu mine eram copii, ne uitam la emisiuni speciale cu Marilyn Monroe la TV—erau difuzate tot timpul în anii '80 și '90. O arătau mereu intrând și cântând „La mulți ani", iar noi eram pur și simplu captivați de acea performanță, care dura mai puțin de un minut. Era atât de strălucitoare și dulce—cred că ne-a făcut gay, dar nu sunt 100% sigur.
După ce am terminat ultima noastră carte, New York After Dark, încercam să decidem ce să facem în continuare. Roger și cu mine voiam să ne întoarcem la scrisul despre designeri, ceea ce ne-a condus să începem cu cartea despre Steven Sprouse.
Marlene Dietrich purtând Jean Louis, în jurul anului 1953.
Foto: John Engstead / Prin amabilitatea Rizzoli
Mugler, couture primăvara 1998.
Foto: Condé Nast Archive
De ce știm numele Adrian, Edith Head și Travis Banton, dar nu și pe cel al lui Jean Louis?
RP: Există câteva motive. Unul dintre cele principale este că Columbia nu era un studio la fel de mare ca MGM sau RKO. În primele sale două decenii, era văzut ca un studio de filme B, așa că nu avea agenți de presă care să-și promoveze designerii așa cum făceau alte studiouri pentru Adrian sau Edith Head.
Un alt factor este că Jean Louis era foarte nesigur. Avea doar 1,60 m. Chiar dacă locuia aici din aproximativ 1938, nu a stăpânit niciodată complet limba engleză. Într-un mod ciudat, asta i-a conferit o anumită mistică. Dar nu a ajutat moștenirea sa.
Chiar și când a câștigat Oscarul—este foarte amuzant, puteți vedea online—Elizabeth Taylor îi anunță numele, el coboară pe culoar, apucă Oscarul și... Pleacă fără să țină un discurs. Elizabeth Taylor este de genul: „Ce fac acum?"
Femei fatale: Rita Hayworth în Gilda, 1946.
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Femei fatale: Jean Louis pentru Rita Hayworth.
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Nicole Kidman într-o rochie Chanel inspirată de Gilda la Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
Ce știți despre Jean Louis înainte să vină la New York?
RP: Familia lui Jean Louis nu era deloc în modă; tatăl său aproviziona de fapt navele. Dar locuiau la doar câteva străzi de Place Vendôme, așa că în copilărie a fost în cartierul unde s-a născut înalta modă, iar asta l-a influențat. Ca și copil, era obsedat de pălării și le schița tot timpul. A mers la școala de modă, iar apoi a început să lucreze pentru casa Drecoll.
MP: [Care era] lângă Schiaparelli.
RP: Nu este o casă de couture bine cunoscută acum, dar era uriașă pe atunci. Acolo și-a perfecționat meșteșugul. În timp ce era acolo, a fost lovit de un taxi și a primit, cred, în jur de 2000 de franci... așa că așa a ajuns la New York.
MP: Economisea bani ca să meargă în Grecia și doar să se distreze, dar apoi prietenii lui veneau la New York și l-au convins să li se alăture. A venit pe Queen Mary.
A servit în armată?
RP: A fost în armată un an.
MP: A servit în Armata Franceză înainte de 1936, înainte să vină aici.
RP: Nu am putut să-mi dau seama de ce nu a făcut parte din Al Doilea Război Mondial.
Show Girls: Jean Louis pentru Dorothy Lamour în Lulu Belle, 1948.
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Show Girls: Jean Louis pentru Claudia Cardinale în Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
Când am lucrat la Museum at FIT, am făcut o expoziție despre Hattie Carnegie [o celebră, elegantă casă de creație din New York unde mulți designeri și-au început cariera], așa că mi-a atras atenția că Jean Louis a lucrat acolo.
RP: Hattie Carnegie inițial nu voia să-l angajeze pe Jean Louis. S-a întâmplat să aibă schițele lui pe birou, iar când Irene Dunne a intrat să comande rochii, a văzut schițele și a spus: „O, le vreau pe acestea." Așa că așa a primit slujba.
MP: A lucrat acolo cu Pauline Trigère, Norman Norell și James Galanos. A rămas prieten cu James toată viața.
RP: Jean Louis a finanțat de fapt prima colecție a lui James Galanos.
Ingénues: Jean Louis pentru Kim Novak în Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis pentru Marilyn Monroe în The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
Ce altceva ați descoperit?
RP: Prin înregistrări publice, am putut reconstitui o bună istorie a primilor săi ani. Chiar și în anii '30, dacă călătoreai cu vaporul, numele tău apărea în ziar. Așa că am putut să-l caut și să văd toate călătoriile pe care le făcea și să compar listele de pasageri, ceea ce m-a convins că a avut un partener pe termen lung, pentru că același bărbat era pe aceleași vase ca el. Și apoi acea persoană a început în cele din urmă să lucreze și în filme.
Deci a fost vorba de a pune cap la cap lucruri, dar în timpul pensionării sale, Jean Louis a fost încurajat de soția sa, Maggie [Fisher Louis], să înceapă să scrie o carte. Am primit propunerile originale pentru acea carte. Cred că nu au mers mai departe, dar existau capitole mostră și era mult despre copilăria lui acolo.
MP: Ea îl intervieva, slavă Domnului, pentru Margaret. Și apoi am găsit și un interviu AFI [American Film Institute] care avea 120 de pagini. A fost un interviu foarte detaliat pe care l-au făcut cu Jean Louis chiar înainte să moară... asta ne-a ajutat cu unele lucruri pe care nu le știam. Nu știam că făcuse toate costumele pentru Sandra Dee pentru Gidget, dar nu fusese creditat.
Zeițe: Jean Louis pentru Rita Hayworth pentru Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Zeițe: Jean Louis pentru Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Cine a fost Margaret?
MP: A fost o jurnalistă [care fusese] model de potrivire la Hattie Carnegie; așa s-au cunoscut. Jean Louis fusese de fapt căsătorit o dată înainte, cu o femeie care a murit la doar șapte luni după nuntă. Era cu 20 până la 30 de ani mai în vârstă decât el, așa că nu suntem complet siguri de ce s-au căsătorit. La mai puțin de un an după moartea ei, s-a căsătorit cu Margaret. Tatăl ei era un demnitar, iar ea a lucrat ca model și pictoriță înainte de a deveni în cele din urmă jurnalistă la Hollywood.
Roger, spune-i despre Lavender Scare.
RP: Lavender Scare era similar audierilor McCarthy. FBI-ul viza agresiv oameni despre care se zvonea că sunt gay și le crea tot felul de probleme.
Ei bine, desigur, nu putem ști cu siguranță, dar pe baza întregii noastre cercetări, am ghicit că acestea au fost căsătorii de conveniență—aranjamente cu prietene profesioniste ale lui Jean Louis. Cred că a fost un bărbat gay care lucra într-un mediu și o eră foarte dificile pentru a fi gay. Nu a ieșit niciodată public la rampă și, deși nu putem confirma, pentru mine este destul de clar.
MP: Practic, și-ar fi putut pierde cariera. Așa că cred că a făcut un acord cu aceste femei. A iubit-o pe Margaret—a cerut chiar să fie înmormântat cu ea. Erau cei mai buni prieteni și suflete pereche și îi păsa cu adevărat de ea, dar cred că a fost și o modalitate de a-și proteja cariera de a fi distrusă în acele vremuri de ceva ce pare acum banal, dar era foarte serios atunci.
Femei muncitoare: Jean Louis pentru Judy Holliday în The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
În timpul Depresiunii și al anilor de război, filmele ofereau o evadare crucială. Existau, de asemenea, mai puține opțiuni de divertisment pe atunci.
RP: Cred că evadarea este un factor, dar există și practicitate. Majoritatea femeilor în anii '40 și '50 își făceau propriile haine și știau să coasă. Multe dintre modelele prezentate pe podiumurile lui Christian Dior la Paris erau de fapt trimise înapoi în America ca tipare. Nu toți avem abilitatea de a ne coase propriile haine. Dacă aș avea, nu aș purta doar maiouri—aș purta ceva mai mișto, sper.
MP: În timp ce parcurgeam arhivele, am găsit cutii și cutii cu ilustrații de prognoză din Europa din anii '40 și sfârșitul anilor '30. Aveau benzi cu ilustrații mici de-a lungul părții de sus și de jos. Ce am găsit interesant a fost că Jean Louis oferea publicului american o privire asupra tendințelor modei europene. Cu siguranță a rămas la curent cu tot ce se întâmpla în Europa și cred că asta vine din fundalul său în couture.
Regine ale scandalului: Jean Louis pentru Elizabeth Taylor în Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Regine ale scandalului: Jean Louis pentru Ann Margret în Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Regine ale scandalului: Jean Louis pentru Vivien Leigh în Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Răsfoind cartea voastră, mi-a atras atenția că Jean Louis nu crea doar glamour—o făcea în mare parte în alb-negru. Puteți vorbi despre asta?
MP: Trebuie să recunosc, m-a frustrat că existau toate aceste filme minunate în Technicolor, dar nicio fotografie color a lor. Pentru Pillow Talk cu Doris Day, fiecare scenă folosește o culoare diferită, iar costumele se potrivesc cu decorul. De exemplu, pe un decor galben muștar, ea purta verde, sau pe un decor gri, era în roșu cu imprimeu leopard. Tot ce făcea Jean Louis făcea ca actrițele să iasă în evidență. Multe dintre imaginile din cartea noastră sunt alb-negru când ar fi putut fi color, dar pe atunci, ziarele, revistele și studiourile erau zgârcite.
RP: Privind toate filmele lui, era de fapt un colorist fantastic. Puteți vedea asta când găsiți fotografii rare color ale muncii sale sau în filmele sale color de mai târziu. Până în 1955, televiziunea prelua controlul, așa că filmele trebuiau să ofere peisaje mai mari și povești mai sălbatice. Atunci Codul Hays a început să se relaxeze, deoarece filmele concurau cu televiziunea.
Vedeți o schimbare în cu...RP: Destul de amuzant, cred că asta a fost realizarea lui Steven Sprouse. A fost primul designer de modă care s-a uitat cu adevărat spre muzică, iar apoi Versace, la o scară mai mare, a dus asta mai departe. Cred că ceea ce vedem acum este realizarea completă a viziunii sale. Chiar și în arta sa personală, ca atunci când l-a pictat pe Iggy Pop răstignit, spunea practic că rock and roll-ul este noua religie. Și cred că a fost cu siguranță înaintea timpului său în această privință.
Odată cu revoluția contraculturii, oamenii au început cu siguranță să graviteze mai mult spre starurile pop. Hainele interpreților de rock and roll și ale starurilor pop păreau mai accesibile decât ce se întâmpla la Hollywood. Puteai să-ți rupi niște blugi, să-ți faci niște tatuaje ieftine și să arăți exact ca starul tău rock preferat. Dar este mult mai greu să scoți la iveală o Marlene Dietrich ca prințesă rusă învăluită în kilometri de nurcă.
MP: Vezi haine în filme pe care acum le vezi pe oameni obișnuiți pe stradă. Filmele nu mai sunt evadarea de altădată. În anii '40, '50 și '60, vedeai pene, bijuterii și glamour—Grand Hotel și toate aceste locuri pe care nu le-ai întâlni niciodată în viața de zi cu zi. Acum, când mergi la un film, este vorba aproape în totalitate despre a fi cât mai realist posibil. Oamenii poartă tricouri și blugi și nu se îmbracă cu adevărat elegant și nu fac numere muzicale nebunești. Așa că cred că vremurile s-au schimbat și influența filmelor s-a schimbat și ea.
De aceea cred că este atât de important să-l evidențiem pe Jean Louis. M-am entuziasmat atât de tare când ați făcut Vogue World Hollywood și Nicole Kidman a apărut în copia Chanel a rochiei Gilda a lui Jean Louis—a arătat că totul a început acolo. Apoi ați trecut la Doja Cat îmbrăcată ca Tina Turner, așa că a arătat întreaga gamă, de unde a început până unde suntem acum.
Ce fel de lecții ar putea fi în cercetarea voastră care ne pot ajuta să înțelegem mai bine cum existăm în modă sau în lumea de astăzi?
MP: Cu Jean Louis, cred că moștenirea sa este glamour. Este glamour exagerat, dar făcut într-un mod foarte discret, modern. Acea rochie Gilda ar putea fi purtată de oricine astăzi la un eveniment cu cravată neagră și ar arăta uimitor; este atemporală. Rochia de la mulți ani a lui Marilyn Monroe a fost copiată de o mie de ori. Anul trecut, Selena Gomez a purtat o versiune Ralph Lauren a ei la Oscaruri, iar apoi a mers la nunta lui Taylor Swift purtând o altă versiune, cred, de Oscar de la Renta. Așa că o generație tânără este oarecum obsedată de unele dintre lucrurile pe care le-a făcut. Cred că vor să ia acel glamour al vechiului Hollywood și să-l aducă înapoi.
Văd actrițe care poartă tricouri și blugi în emisiuni TV și filme, dar când ajung pe covorul roșu, se întrec cu glamour complet din zilele vechiului Hollywood. Acesta este practic singurul loc unde li se permite să facă asta în zilele noastre, așa că cred că are importanță. Oamenii își doresc asta, dar viața modernă nu s-a adaptat la fel de bine. Cred că aceasta este una dintre moștenirile lui Jean Louis: a fost unul dintre designerii care au creat rochii ca acelea și încă sunt copiate astăzi.
RP: Revenind la întrebarea ta despre ce înseamnă asta pentru viitorul modei, cred că istoria este ciclică. Abia foarte recent designerii, stilistii și oamenii de coafură și machiaj primesc în sfârșit credit pentru munca pe care au făcut-o în spatele acelor imagini angelice ale starurilor de care oamenii sunt obsedați. Acum treizeci de ani, nu știam și nu ne păsa cine a proiectat hainele, coafura sau machiajul lui Marilyn Monroe—era doar Marilyn. Cred că a cunoaște cine au fost acești artiști, care au fost motivațiile lor și a privi întreaga lor operă este cu adevărat important pentru înțelegerea culturii noastre vizuale.Istoria modei în această lume este deosebit de semnificativă când iei în considerare că două dintre rochiile lui Jean Louis sunt, fără îndoială, cele mai celebre din istoria culturii pop—rochia Gilda și rochia „La mulți ani" a lui Marilyn Monroe. Chiar dacă cred că Adrian, Edith Head și Orly-Kelly au fost toți genii, dacă ai întreba pe cineva pe stradă: „Știi ce sunt aceste două rochii?" îmi imaginez că majoritatea oamenilor peste 25 de ani ar recunoaște rochia lui Marilyn Monroe și rochia Gilda, iar ambele sunt Jean Louis.
Romantice: Jean Louis pentru Sandra Dee în If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantice: Jean Louis pentru Claudia Cardinale în The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Cum ați organizat cartea?
RP: Am vizionat toate cele 188 de filme pentru care Jean Louis a proiectat costume, iar acestea nu erau cele mai progresiste filme. Femeile sunt tratate foarte prost și există mult rasism. Sunt filme din anii '40, așa că nu se aliniază cu standardele noastre morale moderne. A fost o provocare să ne dăm seama cum să-i prezentăm opera într-un context contemporan. Am decis să organizăm capitolele în jurul diferitelor arhetipuri feminine. Nu aveam de gând să ignor faptul că arhetipul ingénue are aspecte problematice, dar ne-a oferit o modalitate de a structura cartea, arătând în același timp că acestea erau vremuri diferite.
MP: În filmul noir din anii '40, fiecare femeie este o amantă sexy de gangster. Sunt pălmuite și nu sunt luate în serios. Am vizionat literalmente 20 de filme în care personajul feminin principal este pălmuit de cel puțin două ori în fiecare. În anii '50, ai Judy Holliday și Doris Day, iar femeile devin mai respectate—pot lucra într-un birou, dar doar ca secretare, nu ca CEO. În anii '60—și de aceea cred că rochia lui Marilyn este importantă—ea a luat sexualitatea pe care toată lumea a exploatat-o în anii '40 și '50, a făcut să fie creată acea rochie, a mers pe acea scenă și a fost la conducere. Așa că văd o progresie a ceea ce femeilor li se permitea să facă, până în punctul în care Marilyn a avut curajul să ia acea putere și să o folosească în avantajul ei.
RP: A existat o schimbare culturală uriașă între anii '50 și '60, iar Marilyn a fost suficient de deșteaptă să înțeleagă imaginea și să-și dea seama că imaginea ei ar fi putut rămâne blocată în anii '50. Cred că aceasta a fost modalitatea ei de a se alinia cu familia Kennedy, care era acest cuplu politic incredibil de tânăr și dinamic. A fost o modalitate pentru ea de a-și prezenta o nouă imagine a ei. Părul și totul altceva au căpătat un modernism al anilor '60. Marilyn a fost o maestră a imaginii și a înțeles că lucrurile se schimbau și încerca să-și găsească locul în lume.
Faceți clic aici pentru a asculta conversația dintre Nicole Phelps și Roger și Mauricio Padilha pe podcastul The Runthrough.
Jean Louis pentru Marlene Dietrich.
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Marlene Dietrich în Jean Louis.
Foto: John Engstead / Prin amabilitatea Rizzoli
Thierry Mugler, gata de purtat toamna 2005
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna la CFDA Awards 2014 în Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer de Roger Padilha și Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Prin amabilitatea Rizzoli
Întrebări frecvente
Iată o listă de întrebări frecvente despre Jean Louis, legendarul costumier de la Hollywood
Context general
Q Cine a fost Jean Louis
A A fost un celebru costumier de la Hollywood, activ în special din anii 1940 până în anii 1970. A îmbrăcat unele dintre cele mai mari staruri din istorie, inclusiv Marilyn Monroe, Rita Hayworth și Marlene Dietrich
Q De ce nu am auzit de el dacă era atât de celebru
A Costumierii lucrează adesea în culise. Spre deosebire de actori sau regizori, numele lor nu sunt cunoscute pe scară largă de public, chiar dacă munca lor este iconică. Probabil ați văzut creațiile sale fără să vă dați seama cine le-a făcut
Q Pentru ce este cel mai faimos
A Este cel mai faimos pentru două lucruri: proiectarea legendariei rochii nude împodobită cu bijuterii pe care Marilyn Monroe a purtat-o când i-a cântat „La mulți ani" președintelui Kennedy în 1962 și pentru crearea uimitoarei rochii nude fără spate pentru Rita Hayworth în filmul Gilda
Q Unde și-a început cariera
A S-a născut la Paris și a început ca modist. S-a mutat la Hollywood și a început să lucreze pentru casa de costume Irene Inc înainte de a deveni designerul șef la Columbia Pictures
Opera sa și stilul semnătură
Q Care a fost stilul semnătură al lui Jean Louis
A A fost un maestru al glamourului și al structurii. Iubea să folosească țesături luxoase precum mătasea și catifeaua și era faimos pentru crearea de rochii extrem de ajustate și dramatice. Știa să accentueze silueta unei femei
Q Ce înseamnă o rochie nud în designul de costume
A Nu înseamnă că actrița este goală. Este o rochie făcută din țesătură transparentă de culoarea pielii, puternic ornamentată cu mărgele, paiete sau cristale. Dă iluzia nudității fiind complet acoperită
Q A proiectat doar rochii pentru femei
A Deși era cunoscut în principal pentru rochiile uimitoare pentru femei, slujba sa la studio implica și proiectarea de costume pentru bărbați, inclusiv costume și uniforme militare, deși este mai puțin faimos pentru acea muncă
Q Cine au fost alte actrițe pe care le-a îmbrăcat
A