Ο Ζαν Λουί απεικονίζεται εδώ με τη Ρίτα Χέιγουορθ και την Ελίζαμπεθ Κόρτνεϊ στα γυρίσματα του Affair in Trinidad, γύρω στο 1952.
Φωτογραφία: Sunset Boulevard/Getty Images
Παρόλο που σχεδίασε δύο από τα πιο εμβληματικά φορέματα της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ—το μαύρο σατέν φόρεμα χωρίς τιράντες που φόρεσε η Ρίτα Χέιγουορθ και το λαμπερό φόρεμα ψευδαίσθησης γυμνού που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε ενώ τραγουδούσε τα "Χρόνια Πολλά" στον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι—ο γεννημένος στη Γαλλία ενδυματολόγος Ζαν Λουί δεν είναι τόσο διάσημος όσο οι σύγχρονοί του όπως ο Άντριαν, η Ίντιθ Χεντ ή ο Τράβις Μπάντον. Το νέο βιβλίο Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), που έγραψαν οι βιογράφοι αδελφοί Ρότζερ και Μαουρίσιο Παντίλια, στοχεύει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Σύμφωνα με τον Μαουρίσιο, η κληρονομιά του Λουί έχει να κάνει με την υψηλή γοητεία—σε έντονη αντίθεση με τον σημερινό ρεαλισμό στην οθόνη. Αλλά τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν: οι συγγραφείς επισημαίνουν νεαρά αστέρια όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Άνια Τέιλορ-Τζόι, που φέρνουν πίσω τη λάμψη και τη γοητεία του παλιού στυλ του Χόλιγουντ, ως ένδειξη ότι οι άνθρωποι λαχταρούν την πιο θεατρική εμφάνιση για την οποία ήταν γνωστός ο Λουί.
Ο Λουί παντρεύτηκε τρεις φορές, και η τελευταία του σύζυγος ήταν η Λορέτα Γιανγκ, η οποία κληρονόμησε την περιουσία του και αργότερα την παρέδωσε στον γιο της. Έδωσε στους αδελφούς Παντίλια πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του Λουί, και παρακολούθησαν επίσης και τις 188 ταινίες στις οποίες εργάστηκε. Είναι απόδειξη του ταλέντου του ότι μπορούσε να μεταδώσει τη γοητεία τόσο ζωντανά ακόμη και σε ασπρόμαυρο—αν και ο Μαουρίσιο σημειώνει ότι ο Λουί, που κάποτε εργάστηκε σε έναν οίκο υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, ήταν επίσης ένας υπέροχος χρωματιστής. Παρακάτω, οι Παντίλια μοιράζονται τις σκέψεις τους για τον άνθρωπο και το έργο του.
Αυτή η συνέντευξη έχει επιμεληθεί και συμπυκνωθεί για λόγους σαφήνειας.
Πώς επιλέγετε τα θέματα για τα βιβλία σας;
Μαουρίσιο Παντίλια: Επιλέγουμε ανθρώπους που θαυμάζουμε, καθώς και καλλιτέχνες που πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν ξεχαστεί κάπως με τον καιρό ή δεν έλαβαν την αναγνώριση που τους άξιζε.
Ρότζερ Παντίλια: Πάντα δουλεύαμε στη μόδα και έχουμε γράψει βιβλία για σχεδιαστές μόδας και προσωπικότητες που σχετίζονται με τη μόδα, αλλά το Χόλιγουντ ήταν πραγματικά το σημείο εκκίνησής μας. Ως παιδιά, δεν μας ενδιέφεραν τόσο τα περιοδικά μόδας όσο οι παλιές ταινίες. Νομίζω ότι λεγόταν η ταινία των τεσσάρων η ώρα. Μετά το σχολείο, υπήρχε ένα τηλεοπτικό κανάλι που έπαιζε αυτές τις κλασικές ταινίες. Η πραγματική μας εισαγωγή στη μόδα ήρθε μέσα από τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ.
ΜΠ: Όταν ο Ρότζερ και εγώ ήμασταν παιδιά, βλέπαμε σπέσιαλ για τη Μέριλιν Μονρόε στην τηλεόραση—παίζονταν συνέχεια στις δεκαετίες του '80 και του '90. Πάντα έδειχναν να μπαίνει και να τραγουδάει τα "Χρόνια Πολλά", και ήμασταν εντελώς μαγεμένοι από εκείνη την ερμηνεία, που διαρκούσε λιγότερο από ένα λεπτό. Ήταν τόσο λαμπερή και γλυκιά—νομίζω ότι μας έκανε γκέι, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος.
Αφού τελειώσαμε το τελευταίο μας βιβλίο, New York After Dark, προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι να κάνουμε μετά. Ο Ρότζερ και εγώ θέλαμε να επιστρέψουμε στο να γράφουμε για σχεδιαστές, και αυτό μας οδήγησε στο να ξεκινήσουμε με το βιβλίο για τον Στίβεν Σπράους.
Η Μάρλεν Ντίτριχ φορώντας Ζαν Λουί, γύρω στο 1953.
Φωτογραφία: John Engstead / Ευγενική παραχώρηση της Rizzoli
Mugler, συλλογή υψηλής ραπτικής άνοιξη 1998.
Φωτογραφία: Condé Nast Archive
Γιατί γνωρίζουμε τα ονόματα Άντριαν, Ίντιθ Χεντ και Τράβις Μπάντον, αλλά όχι τον Ζαν Λουί;
ΡΠ: Υπάρχουν μερικοί λόγοι. Ένας από τους κύριους είναι ότι η Columbia δεν ήταν τόσο μεγάλο στούντιο όσο η MGM ή η RKO. Για τις πρώτες δύο δεκαετίες της, θεωρούνταν στούντιο ταινιών Β κατηγορίας, οπότε δεν είχε τους υπεύθυνους τύπου που προωθούσαν τους σχεδιαστές της όπως έκαναν άλλα στούντιο για τον Άντριαν ή την Ίντιθ Χεντ.
Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι ο Ζαν Λουί ήταν πολύ ανασφαλής. Ήταν μόλις 1,57 μέτρα. Παρόλο που ζούσε εδώ από το 1938 περίπου, δεν κατέκτησε ποτέ πλήρως τα αγγλικά. Κατά έναν περίεργο τρόπο, αυτό του έδωσε μια κάποια αύρα μυστηρίου. Αλλά δεν βοήθησε την κληρονομιά του.
Ακόμη και όταν κέρδισε το Όσκαρ του—είναι πραγματικά αστείο, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο—η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ανακοινώνει το όνομά του, εκείνος κατεβαίνει τον διάδρομο, αρπάζει το Όσκαρ και... Φεύγει χωρίς να εκφωνήσει λόγο. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ λέει, "Τι κάνω τώρα;"
Femme Fatales: Η Ρίτα Χέιγουορθ στο Gilda, 1946.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Rizzoli
Femme Fatales: Ζαν Λουί για τη Ρίτα Χέιγουορθ.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Rizzoli
Η Νικόλ Κίντμαν με ένα φόρεμα Chanel εμπνευσμένο από το Gilda στο Vogue World: Hollywood, 2025.
Φωτογραφία: Jerritt Clark / Getty Images
Τι γνωρίζετε για τον Ζαν Λουί πριν έρθει στη Νέα Υόρκη;
ΡΠ: Η οικογένεια του Ζαν Λουί δεν είχε καμία σχέση με τη μόδα· ο πατέρας του προμήθευε πλοία. Αλλά ζούσαν λίγα τετράγωνα από την Place Vendôme, οπότε ως παιδί ήταν στη γειτονιά όπου γεννήθηκε η υψηλή ραπτική, και αυτό τον επηρέασε. Ως παιδί, ήταν παθιασμένος με τα καπέλα και τα σκίτσαρε συνέχεια. Πήγε σε σχολή μόδας και στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται για τον οίκο Drecoll.
ΜΠ: [Ο οποίος ήταν] δίπλα στη Σκιαπαρέλι.
ΡΠ: Δεν είναι πολύ γνωστός οίκος υψηλής ραπτικής σήμερα, αλλά ήταν τεράστιος τότε. Εκεί τελειοποίησε την τέχνη του. Ενώ ήταν εκεί, τον χτύπησε ένα ταξί και έλαβε, νομίζω, περίπου 2000 φράγκα... οπότε έτσι κατέληξε στη Νέα Υόρκη.
ΜΠ: Μάζευε χρήματα για να πάει στην Ελλάδα και να διασκεδάσει, αλλά μετά οι φίλοι του έρχονταν στη Νέα Υόρκη και τον έπεισαν να τους ακολουθήσει. Ήρθε με το Queen Mary.
Υπηρέτησε στον στρατό;
ΡΠ: Ήταν στον στρατό για ένα χρόνο.
ΜΠ: Υπηρέτησε στον γαλλικό στρατό πριν από το 1936, πριν έρθει εδώ.
ΡΠ: Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν συμμετείχε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Show Girls: Ζαν Λουί για την Ντόροθι Λαμούρ στο Lulu Belle, 1948.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Rizzoli
Show Girls: Ζαν Λουί για την Κλαούντια Καρντινάλε στο Blindfold, 1966.
Φωτογραφία: Bettmann
Όταν εργαζόμουν στο Μουσείο στο FIT, κάναμε μια έκθεση για τη Χάτι Κάρνεγκι [ένα διάσημο, φανταχτερό ραφείο στη Νέα Υόρκη όπου πολλοί σχεδιαστές ξεκίνησαν την καριέρα τους], οπότε μου έκανε εντύπωση ότι ο Ζαν Λουί εργάστηκε εκεί.
ΡΠ: Η Χάτι Κάρνεγκι αρχικά δεν ήθελε να προσλάβει τον Ζαν Λουί. Έτυχε να έχει τα σκίτσα του στο γραφείο της, και όταν η Άιριν Νταν μπήκε για να παραγγείλει φορέματα, είδε τα σκίτσα και είπε, "Ω, θέλω αυτά." Έτσι λοιπόν πήρε τη δουλειά.
ΜΠ: Εργάστηκε εκεί με την Πολίν Τριζέρ, τον Νόρμαν Νόρελ και τον Τζέιμς Γκάλανος. Παρέμεινε φίλος με τον Τζέιμς σε όλη του τη ζωή.
ΡΠ: Ο Ζαν Λουί χρηματοδότησε στην πραγματικότητα την πρώτη συλλογή του Τζέιμς Γκάλανος.
Ingénues: Ζαν Λουί για την Κιμ Νόβακ στο Picnic, 1955.
Φωτογραφία: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Ζαν Λουί για τη Μέριλιν Μονρόε στο The Misfits, 1961.
Φωτογραφία: Ernst Haas / Getty Images
Τι άλλο ανακαλύψατε;
ΡΠ: Μέσω δημόσιων αρχείων, μπόρεσα να συνθέσω μια καλή ιστορία των πρώτων χρόνων του. Ακόμη και στη δεκαετία του '30, αν ταξίδευες με πλοίο, το όνομά σου εμφανιζόταν στην εφημερίδα. Έτσι μπορούσα να τον αναζητήσω και να δω όλα τα ταξίδια που έκανε και να συγκρίνω τις λίστες επιβατών, και έτσι πείστηκα ότι είχε έναν μακροχρόνιο σύντροφο επειδή ο ίδιος άνδρας ήταν στα ίδια πλοία με αυτόν. Και μετά αυτό το άτομο άρχισε τελικά να εργάζεται και στον κινηματογράφο.
Ήταν λοιπόν θέμα συνδυασμού στοιχείων, αλλά κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής του, ο Ζαν Λουί ενθαρρύνθηκε από τη σύζυγό του, Μάγκι [Φίσερ Λουί], να αρχίσει να γράφει ένα βιβλίο. Πήραμε τις αρχικές προτάσεις για εκείνο το βιβλίο. Υποθέτω ότι δεν προχώρησαν ποτέ, αλλά υπήρχαν δείγματα κεφαλαίων και υπήρχαν πολλά για τα παιδικά του χρόνια εκεί μέσα.
ΜΠ: Εκείνη τον έπαιρνε συνέντευξη, ευτυχώς, για τη Μάργκαρετ. Και μετά βρήκαμε επίσης μια συνέντευξη από το AFI [Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου] που ήταν 120 σελίδες. Ήταν μια πολύ λεπτομερής συνέντευξη που έκαναν με τον Ζαν Λουί λίγο πριν φύγει από τη ζωή... αυτό μας βοήθησε πραγματικά με μερικά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Δεν γνωρίζαμε ότι είχε κάνει όλα τα κοστούμια για τη Σάντρα Ντι για το Gidget, αλλά δεν πήρε πίστωση.
Goddesses: Ζαν Λουί για τη Ρίτα Χέιγουορθ στο Down to Earth, 1947.
Φωτογραφία: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Ζαν Λουί για τη Ρόντα Φλέμινγκ, Serpent of the Nile, 1953.
Φωτογραφία: United Archives / Getty Images
Ποια ήταν η Μάργκαρετ;
ΜΠ: Ήταν δημοσιογράφος [που είχε υπάρξει] μοντέλο προσαρμογής στη Χάτι Κάρνεγκι· έτσι γνωρίστηκαν. Ο Ζαν Λουί είχε στην πραγματικότητα παντρευτεί άλλη μία φορά πριν, μια γυναίκα που έφυγε από τη ζωή μόλις επτά μήνες μετά τον γάμο τους. Ήταν 20 με 30 χρόνια μεγαλύτερή του, οπότε δεν είμαστε εντελώς σίγουροι γιατί παντρεύτηκαν. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατό της, παντρεύτηκε τη Μάργκαρετ. Ο πατέρας της ήταν αξιωματούχος, και εκείνη εργάστηκε ως μοντέλο και ζωγράφος πριν γίνει τελικά δημοσιογράφος στο Χόλιγουντ.
Ρότζερ, πες της για τον Κόκκινο Φόβο.
ΡΠ: Ο Κόκκινος Φόβος ήταν παρόμοιος με τις ακροάσεις του Μακάρθι. Το FBI στόχευε επιθετικά άτομα που φημολογούνταν ότι ήταν γκέι και τους δημιουργούσε κάθε είδους προβλήματα.
Λοιπόν, φυσικά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά με βάση όλη την έρευνά μας, έχουμε υποθέσει ότι αυτοί ήταν γάμοι ευκαιρίας—διακανονισμοί με επαγγελματίες φίλες του Ζαν Λουί. Πιστεύω ότι ήταν ένας γκέι άνδρας που εργαζόταν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και εποχή για να είναι κανείς γκέι. Ποτέ δεν αποκαλύφθηκε δημόσια, και ενώ δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, για μένα, είναι αρκετά ξεκάθαρο.
ΜΠ: Βασικά, θα μπορούσε να χάσει την καριέρα του. Έτσι νομίζω ότι έκανε μια συμφωνία με αυτές τις γυναίκες. Αγαπούσε τη Μάργκαρετ—ζήτησε μάλιστα να ταφεί μαζί της. Ήταν κολλητοί φίλοι και αδελφές ψυχές, και νοιαζόταν πραγματικά για εκείνη, αλλά νομίζω ότι ήταν επίσης ένας τρόπος να προστατεύσει την καριέρα του από το να καταστραφεί εκείνες τις εποχές από κάτι που φαίνεται ασήμαντο τώρα αλλά ήταν πολύ σοβαρό τότε.
Working Girls: Ζαν Λουί για την Τζούντι Χόλιντεϊ στο The Solid Gold Cadillac, 1956.
Φωτογραφία: Silver Screen Collection / Getty Images
Κατά τη διάρκεια της Ύφεσης και τα χρόνια του πολέμου, οι ταινίες πρόσφεραν μια κρίσιμη απόδραση. Υπήρχαν επίσης λιγότερες επιλογές ψυχαγωγίας τότε.
ΡΠ: Νομίζω ότι ο ευκαιριακός χαρακτήρας είναι ένας παράγοντας, αλλά υπάρχει και η πρακτικότητα. Οι περισσότερες γυναίκες στις δεκαετίες του '40 και του '50 έφτιαχναν τα ρούχα τους μόνες τους και ήξεραν να ράβουν. Πολλές από τις μόδες που παρουσιάζονταν στις πασαρέλες του Κριστιάν Ντιόρ στο Παρίσι στέλνονταν στην πραγματικότητα πίσω στην Αμερική ως πατρόν. Δεν έχουμε όλοι την ικανότητα να ράβουμε τα ρούχα μας. Αν είχα, δεν θα φορούσα μόνο φανελάκια—θα φορούσα κάτι πιο ωραίο, ελπίζω.
ΜΠ: Ενώ εξέταζα τα αρχεία, βρήκα κουτιά και κουτιά με προβλέψεις μόδας από την Ευρώπη από τη δεκαετία του '40 και τα τέλη του '30. Είχαν λωρίδες με μικρά σκίτσα κατά μήκος της κορυφής και του πυθμένα. Αυτό που βρήκα ενδιαφέρον ήταν ότι ο Ζαν Λουί έδινε στο αμερικανικό κοινό μια γεύση από τις ευρωπαϊκές τάσεις της μόδας. Σίγουρα παρέμενε ενημερωμένος με όλα όσα συνέβαιναν στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό προέρχεται από το υπόβαθρό του στην υψηλή ραπτική.
Scandal Queens: Ζαν Λουί για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο Suddenly Last Summer, 1959.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση της Rizzoli
Scandal Queens: Ζαν Λουί για την Αν Μάργκρετ στο Bus Riley's Back in Town, 1964.
Φωτογραφία: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Ζαν Λουί για τη Βίβιαν Λι στο Ship of Fools, 1965.
Φωτογραφία: Archive Photos / Getty Images
Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο σας, μου έκανε εντύπωση ότι ο Ζαν Λουί δεν δημιουργούσε απλώς γοητεία—το έκανε σε μεγάλο βαθμό σε ασπρόμαυρο. Μπορείτε να μιλήσετε για αυτό;
ΜΠ: Πρέπει να ομολογήσω ότι με απογοήτευε το γεγονός ότι υπήρχαν όλες αυτές οι υπέροχες έγχρωμες ταινίες Technicolor, αλλά δεν υπήρχαν έγχρωμες φωτογραφίες τους. Για το Pillow Talk με την Ντόρις Ντέι, κάθε σκηνή χρησιμοποιεί διαφορετικό χρώμα, και τα κοστούμια ταιριάζουν με το σκηνικό. Για παράδειγμα, σε ένα σκηνικό με μουσταρδί κίτρινο, εκείνη θα φορούσε πράσινο, ή σε ένα γκρι σκηνικό, θα ήταν στα κόκκινα με λεοπάρ μοτίβο. Ό,τι έκανε ο Ζαν Λουί έκανε τις ηθοποιούς να ξεχωρίζουν. Πολλές από τις εικόνες στο βιβλίο μας είναι ασπρόμαυρες ενώ θα μπορούσαν να ήταν έγχρωμες, αλλά τότε, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και τα στούντιο ήταν τσιγκούνηδες.
ΡΠ: Κοιτάζοντας όλες τις ταινίες του, ήταν στην πραγματικότητα ένας φανταστικός χρωματιστής. Μπορείτε να το δείτε όταν βρίσκετε σπάνιες έγχρωμες φωτογραφίες της δουλειάς του ή στις μεταγενέστερες έγχρωμες ταινίες του. Μέχρι το 1955, η τηλεόραση έπαιρνε τα ηνία, οπότε οι ταινίες έπρεπε να προσφέρουν μεγαλύτερα τοπία και πιο τρελές πλοκές. Τότε ήταν που ο Κώδικας Χέιζ άρχισε να χαλαρώνει επειδή οι ταινίες ανταγωνίζονταν την τηλεόραση.
Βλέπετε μια αλλαγή στην πο...ΡΠ: Περιέργως, νομίζω ότι αυτό ήταν έργο του Στίβεν Σπράους. Ήταν ο πρώτος σχεδιαστής μόδας που κοίταξε πραγματικά προς τη μουσική, και μετά ο Βερσάτσε, σε μεγαλύτερη κλίμακα, το προώθησε. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η πλήρης υλοποίηση του οράματός του. Ακόμη και στην προσωπική του τέχνη, όπως όταν ζωγράφισε τον Ίγκι Ποπ σταυρωμένο, ουσιαστικά έλεγε ότι η ροκ εν ρολ είναι η νέα θρησκεία. Και νομίζω ότι ήταν σίγουρα μπροστά από την εποχή του σε αυτό.
Με την επανάσταση της αντικουλτούρας, οι άνθρωποι σίγουρα άρχισαν να έλκονται περισσότερο προς τα ποπ αστέρια. Τα ρούχα των ροκ εν ρολ ερμηνευτών και των ποπ σταρ έμοιαζαν πιο προσιτά από ό,τι συνέβαινε στο Χόλιγουντ. Μπορούσες να σκίσεις μερικά τζιν, να κάνεις φτηνά τατουάζ και να μοιάζεις με το αγαπημένο σου ροκ σταρ. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλεις τη Μάρλεν Ντίτριχ ως Ρωσίδα πριγκίπισσα τυλιγμένη σε μέτρα βιζόν.
ΜΠ: Βλέπεις ρούχα σε ταινίες που τώρα βλέπεις σε καθημερινούς ανθρώπους στον δρόμο. Οι ταινίες δεν είναι πια η απόδραση που ήταν κάποτε. Στις δεκαετίες του '40, του '50 και του '60, έβλεπες φτερά, κοσμήματα και λάμψη—το Grand Hotel και όλα αυτά τα μέρη που δεν θα συναντούσες ποτέ στην καθημερινή ζωή. Τώρα, όταν πας στον κινηματογράφο, είναι σχεδόν όλα για να είσαι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός. Οι άνθρωποι φορούν μπλουζάκια και τζιν, και δεν ντύνονται πραγματικά ούτε κάνουν τρελά μουσικά νούμερα. Έτσι νομίζω ότι οι καιροί έχουν αλλάξει, και η επιρροή των ταινιών έχει αλλάξει επίσης.
Γι' αυτό νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό να αναδείξουμε τον Ζαν Λουί. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ όταν κάνατε το Vogue World Hollywood και η Νικόλ Κίντμαν βγήκε με το αντίγραφο Chanel του φορέματος Gilda του Ζαν Λουί—έδειξε ότι όλα ξεκίνησαν εκεί. Μετά πήγατε στην Ντότζα Κατ ντυμένη ως Τίνα Τέρνερ, οπότε έδειξε όλο το φάσμα, από εκεί που ξεκίνησε μέχρι εκεί που είμαστε τώρα.
Τι είδους μαθήματα μπορεί να υπάρχουν στην έρευνά σας που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς υπάρχουμε στη μόδα ή στον κόσμο σήμερα;
ΜΠ: Με τον Ζαν Λουί, νομίζω ότι η κληρονομιά του είναι η γοητεία. Είναι υπερβολική γοητεία, αλλά γίνεται με έναν πολύ διακριτικό, μοντέρνο τρόπο. Αυτό το φόρεμα Gilda θα μπορούσε να φορεθεί από οποιονδήποτε σήμερα σε μια εκδήλωση με μαύρη γραβάτα και να δείχνει υπέροχο· είναι διαχρονικό. Το φόρεμα των γενεθλίων της Μέριλιν Μονρόε έχει αντιγραφεί χίλιες φορές. Πέρυσι, η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε μια εκδοχή του Ralph Lauren στα Όσκαρ, και μετά πήγε στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ φορώντας μια άλλη εκδοχή, πιστεύω από τον Όσκαρ ντε λα Ρέντα. Έτσι μια νεότερη γενιά είναι κάπως παθιασμένη με μερικά από τα πράγματα που έκανε. Νομίζω ότι θέλουν να πάρουν αυτή την παλιά γοητεία του Χόλιγουντ και να την φέρουν πίσω.
Βλέπω ηθοποιούς που φορούν μπλουζάκια και τζιν σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, αλλά όταν βγαίνουν στο κόκκινο χαλί, τα δίνουν όλα με πλήρη λάμψη από τις παλιές μέρες του Χόλιγουντ. Αυτό είναι βασικά το μόνο μέρος όπου τους επιτρέπεται να το κάνουν αυτό σήμερα, οπότε νομίζω ότι έχει σημασία. Οι άνθρωποι το θέλουν αυτό, αλλά η σύγχρονη ζωή δεν έχει προσαρμοστεί καλά σε αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις κληρονομιές του Ζαν Λουί: ήταν ένας από τους σχεδιαστές που δημιούργησαν τέτοια φορέματα, και εξακολουθούν να αντιγράφονται σήμερα.
ΡΠ: Επιστρέφοντας στην ερώτησή σου για το τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της μόδας, νομίζω ότι η ιστορία είναι κυκλική. Μόλις πολύ πρόσφατα οι σχεδιαστές, οι στιλίστες και οι άνθρωποι των μαλλιών και του μακιγιάζ παίρνουν επιτέλους τα εύσημα για τη δουλειά που έκαναν πίσω από αυτές τις αγγελικές εικόνες σταρ με τις οποίες οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι. Πριν από τριάντα χρόνια, δεν ξέραμε ούτε μας ένοιαζε ποιος σχεδίασε τα ρούχα, τα μαλλιά ή το μακιγιάζ της Μέριλιν Μονρόε—ήταν απλώς η Μέριλιν. Νομίζω ότι το να γνωρίσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι καλλιτέχνες, ποια ήταν τα κίνητρά τους και να εξετάσουμε το έργο τους είναι πραγματικά σημαντικό για την κατανόηση της οπτικής μας κουλτούρας.Η ιστορία της μόδας σε αυτόν τον κόσμο είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αναλογιστεί κανείς ότι δύο από τα φορέματα του Ζαν Λουί είναι αναμφισβήτητα τα πιο διάσημα στην ιστορία της ποπ κουλτούρας—το φόρεμα Gilda και το φόρεμα των "Χρόνια Πολλά" της Μέριλιν Μονρόε. Ακόμη και αν νομίζω ότι ο Άντριαν, η Ίντιθ Χεντ και ο Όρλι-Κέλι ήταν όλοι ιδιοφυΐες, αν ρωτούσες κάποιον στον δρόμο, "Ξέρεις ποια είναι αυτά τα δύο φορέματα;" φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 25 θα αναγνώριζαν το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε και το φόρεμα Gilda, και αυτά είναι και τα δύο του Ζαν Λουί.
Romantics: Ζαν Λουί για τη Σάντρα Ντι στο If a Man Answers, 1962.
Φωτογραφία: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Ζαν Λουί για την Κλαούντια Καρντινάλε στο The Hell With Heroes, 1968.
Φωτογραφία: John Springer Collection / Getty Images
Πώς οργανώσατε το βιβλίο;
ΡΠ: Παρακολουθήσαμε και τις 188 ταινίες για τις οποίες σχεδίασε ο Ζαν Λουί, και δεν ήταν οι πιο προοδευτικές ταινίες. Ο