Jean Louis jest tu przedstawiony z Ritą Hayworth i Elizabeth Courtney na planie filmu Affair in Trinidad, około 1952 roku.
Zdjęcie: Sunset Boulevard/Getty Images
Mimo że zaprojektował dwie z najbardziej kultowych sukienek Złotej Ery Hollywood — obcisłą czarną satynową suknię bez ramiączek noszoną przez Ritę Hayworth oraz iskrzącą się suknię iluzji nagiego ciała, w której Marilyn Monroe śpiewała "Happy Birthday" prezydentowi Johnowi F. Kennedy'emu — urodzony we Francji kostiumograf Jean Louis nie jest tak znany jak jego rówieśnicy, tacy jak Adrian, Edith Head czy Travis Banton. Nowa książka Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), napisana przez braci biografów Rogera i Mauricio Padilha, ma na celu wyprostowanie tej sytuacji. Według Mauricio, dziedzictwo Louisa to przede wszystkim wysoki glamour — ostry kontrast z dzisiejszym realizmem na ekranie. Ale rzeczy mogą się zmieniać: autorzy wskazują na młode gwiazdy, takie jak Sabrina Carpenter i Anya Taylor-Joy, które przywracają blask i urok stylu starego Hollywood, jako znak, że ludzie tęsknią za bardziej teatralnym wyglądem, z którego słynął Louis.
Louis był żonaty trzy razy, a jego ostatnią żoną była Loretta Young, która odziedziczyła jego majątek i później przekazała go swojemu synowi. Dała braciom Padilha pełny dostęp do archiwów Louisa, a oni obejrzeli także wszystkie 188 filmów, nad którymi pracował. To świadectwo jego talentu, że potrafił tak żywo oddać glamour nawet w czerni i bieli — choć Mauricio zauważa, że Louis, który kiedyś pracował w paryskim domu couture, był także wspaniałym kolorystą. Poniżej Padilhowie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat tego człowieka i jego pracy.
Ten wywiad został zredagowany i skrócony dla jasności.
Jak wybieracie tematy swoich książek?
Mauricio Padilha: Wybieramy ludzi, których podziwiamy, a także artystów, którzy naszym zdaniem mogli zostać nieco zapomniani z biegiem czasu lub nie otrzymali uznania, na jakie zasłużyli.
Roger Padilha: Zawsze pracowaliśmy w modzie i pisaliśmy książki o projektantach mody i postaciach związanych z modą, ale Hollywood było naszym prawdziwym punktem wyjścia. Jako dzieci nie interesowaliśmy się tak bardzo magazynami mody, jak starymi filmami. Myślę, że nazywało się to "film o czwartej". Po szkole był kanał telewizyjny, który puszczał te klasyczne filmy. Nasze prawdziwe wprowadzenie do mody przyszło przez pełen glamour świat Hollywood.
MP: Kiedy Roger i ja byliśmy dziećmi, oglądaliśmy w telewizji specjalne programy o Marilyn Monroe — leciały cały czas w latach 80. i 90. Zawsze pokazywali ją, jak wchodzi i śpiewa "Happy Birthday", a nas urzekał ten występ, który trwał mniej niż minutę. Był taki iskrzący i słodki — myślę, że to nas uczyniło gejami, ale nie jestem w 100% pewien.
Po ukończeniu naszej ostatniej książki, New York After Dark, próbowaliśmy zdecydować, co robić dalej. Roger i ja chcieliśmy wrócić do pisania o projektantach, co doprowadziło nas do rozpoczęcia od książki o Stevenie Sprouse.
Marlene Dietrich w stroju Jean Louis, około 1953 roku.
Zdjęcie: John Engstead / Dzięki uprzejmości Rizzoli
Mugler, couture wiosna 1998.
Zdjęcie: Condé Nast Archive
Dlaczego znamy nazwiska Adrian, Edith Head i Travis Banton, ale nie Jean Louis?
RP: Jest kilka powodów. Jednym z głównych jest to, że Columbia nie była tak dużym studiem jak MGM czy RKO. Przez pierwsze kilkadziesiąt lat była postrzegana jako studio filmów klasy B, więc nie miała agentów prasowych promujących swoich projektantów tak, jak inne studia promowały Adriana czy Edith Head.
Kolejnym czynnikiem jest to, że Jean Louis był bardzo niepewny siebie. Miał tylko 5 stóp i 2 cale wzrostu. Mimo że mieszkał tu od około 1938 roku, nigdy w pełni nie opanował angielskiego. W dziwny sposób dawało mu to pewną mistykę. Ale nie pomogło jego dziedzictwu.
Nawet gdy zdobył Oscara — to naprawdę zabawne, można to zobaczyć w internecie — Elizabeth Taylor ogłasza jego nazwisko, on idzie wzdłuż przejścia, łapie Oscara i... Odchodzi bez wygłoszenia przemówienia. Elizabeth Taylor jest w stylu: "Co ja teraz mam zrobić?"
Femme Fatales: Rita Hayworth w Gildzie, 1946.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis dla Rity Hayworth.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Nicole Kidman w sukni Chanel inspirowanej Gildą na Vogue World: Hollywood, 2025.
Zdjęcie: Jerritt Clark / Getty Images
Co wiecie o Jean Louisie zanim przyjechał do Nowego Jorku?
RP: Rodzina Jean Louis wcale nie zajmowała się modą; jego ojciec dostarczał zaopatrzenie dla statków. Ale mieszkali kilka przecznic od Place Vendôme, więc jako dziecko był w okolicy, gdzie narodziła się wysoka moda, i to go ukształtowało. Jako dziecko miał obsesję na punkcie kapeluszy i ciągle je szkicował. Poszedł do szkoły mody, a potem zaczął pracować w domu mody Drecoll.
MP: [Który był] obok Schiaparelli.
RP: To nie jest teraz dobrze znany dom couture, ale wtedy był ogromny. To tam doskonalił swoje rzemiosło. Kiedy tam pracował, potrąciła go taksówka i dostał, myślę, około 2000 franków... więc tak trafił do Nowego Jorku.
MP: Oszczędzał pieniądze, żeby pojechać do Grecji i po prostu się zabawić, ale potem jego przyjaciele jechali do Nowego Jorku i przekonali go, żeby dołączył. Przypłynął na Queen Mary.
Czy służył w wojsku?
RP: Był w armii przez rok.
MP: Służył we francuskiej armii przed 1936 rokiem, zanim tu przyjechał.
RP: Nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie brał udziału w II wojnie światowej.
Show Girls: Jean Louis dla Dorothy Lamour w Lulu Belle, 1948.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Show Girls: Jean Louis dla Claudii Cardinale w Blindfold, 1966.
Zdjęcie: Bettmann
Kiedy pracowałem w Museum at FIT, robiliśmy wystawę o Hattie Carnegie [słynnym, eleganckim zakładzie krawieckim w Nowym Jorku, gdzie wielu projektantów zaczynało karierę], więc rzuciło mi się w oczy, że Jean Louis tam pracował.
RP: Hattie Carnegie początkowo nie chciała zatrudnić Jean Louis. Po prostu przypadkiem miała jego szkice na biurku, a kiedy Irene Dunne weszła, żeby zamówić sukienki, zobaczyła szkice i powiedziała: "Och, chcę te". I tak dostał tę pracę.
MP: Pracował tam z Pauline Trigère, Normanem Norellem i Jamesem Galanosem. Z Jamesem pozostał przyjaciółmi przez całe życie.
RP: Jean Louis faktycznie sfinansował pierwszą kolekcję Jamesa Galanosa.
Ingénues: Jean Louis dla Kim Novak w Picnic, 1955.
Zdjęcie: Archive Photos / Getty Images
Ingénues: Jean Louis dla Marilyn Monroe w The Misfits, 1961.
Zdjęcie: Ernst Haas / Getty Images
Co jeszcze odkryliście?
RP: Dzięki publicznym rejestrom udało mi się poskładać dobrą historię jego wczesnych lat. Nawet w latach 30., jeśli podróżowało się statkiem, nazwisko pojawiało się w gazecie. Mogłem go więc sprawdzić i zobaczyć wszystkie podróże, które odbywał, i porównywać listy pasażerów, co przekonało mnie, że miał długoletniego partnera, bo ten sam mężczyzna był na tych samych statkach co on. A potem ta osoba również zaczęła pracować w filmie.
Więc chodziło o składanie elementów w całość, ale podczas emerytury Jean Louis został zachęcony przez swoją żonę, Maggie [Fisher Louis], do rozpoczęcia pisania książki. Dostaliśmy oryginalne propozycje tej książki. Przypuszczam, że nigdy nie doszły do skutku, ale były tam przykładowe rozdziały i dużo o jego dzieciństwie.
MP: Ona przeprowadzała z nim wywiady, dzięki Bogu, dla Margaret. A potem znaleźliśmy też wywiad AFI [American Film Institute], który miał 120 stron. To był bardzo szczegółowy wywiad, który przeprowadzili z Jean Louisem tuż przed jego śmiercią... to bardzo pomogło nam w sprawach, o których nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że wykonał wszystkie kostiumy dla Sandry Dee do Gidget, ale nie został wymieniony w napisach.
Goddesses: Jean Louis dla Rity Hayworth do Down to Earth, 1947.
Zdjęcie: Sunset Boulevard / Getty Images
Goddesses: Jean Louis dla Rhondy Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Zdjęcie: United Archives / Getty Images
Kim była Margaret?
MP: Była dziennikarką [która wcześniej] była modelką fit w Hattie Carnegie; tak się poznali. Jean Louis był już wcześniej żonaty, z kobietą, która zmarła zaledwie siedem miesięcy po ich ślubie. Była od niego 20 do 30 lat starsza, więc nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego się pobrali. Niecały rok po jej śmierci ożenił się z Margaret. Jej ojciec był dygnitarzem, a ona pracowała jako modelka i malarka, zanim ostatecznie została dziennikarką w Hollywood.
Roger, opowiedz jej o Lavender Scare.
RP: Lavender Scare było podobne do przesłuchań McCarthy'ego. FBI agresywnie namierzało osoby podejrzewane o bycie gejami i sprawiało im różnego rodzaju problemy.
Oczywiście, nie możemy być pewni, ale na podstawie naszych badań przypuszczamy, że były to małżeństwa z rozsądku — układy z zawodowymi przyjaciółmi Jean Louis. Wierzę, że był gejem pracującym w bardzo trudnym środowisku i epoce dla osób homoseksualnych. Nigdy nie ujawnił się publicznie, a chociaż nie możemy tego potwierdzić, dla mnie to jest całkiem jasne.
MP: Zasadniczo mógł stracić karierę. Więc myślę, że zawarł umowę z tymi kobietami. Kochał Margaret — nawet prosił, żeby go z nią pochowano. Byli najlepszymi przyjaciółmi i bratnimi duszami, i naprawdę mu na niej zależało, ale myślę, że to był też sposób na ochronę kariery przed zniszczeniem w tamtych czasach przez coś, co teraz wydaje się błahe, ale wtedy było bardzo poważne.
Working Girls: Jean Louis dla Judy Holliday w The Solid Gold Cadillac, 1956.
Zdjęcie: Silver Screen Collection / Getty Images
Podczas Wielkiego Kryzysu i lat wojny filmy oferowały kluczową ucieczkę od rzeczywistości. Było też wtedy mniej opcji rozrywki.
RP: Myślę, że eskapizm to jeden czynnik, ale jest też praktyczność. Większość kobiet w latach 40. i 50. szyła własne ubrania i umiała szyć. Wiele fasonów pokazywanych na wybiegach Christiana Diora w Paryżu było właściwie wysyłanych do Ameryki jako wykroje. Nie wszyscy mamy umiejętność szycia własnych ubrań. Gdybym ja umiał, nie nosiłbym tylko podkoszulków — nosiłbym coś fajniejszego, mam nadzieję.
MP: Przeglądając archiwa, znalazłem pudła i pudła z ilustracjami prognoz mody z Europy z lat 40. i późnych 30. Miały paski małych ilustracji na górze i na dole. To, co wydało mi się interesujące, to fakt, że Jean Louis dawał amerykańskiej publiczności wgląd w europejskie trendy modowe. Na pewno był na bieżąco ze wszystkim, co działo się w Europie, i myślę, że to wynika z jego doświadczenia w couture.
Scandal Queens: Jean Louis dla Elizabeth Taylor w Suddenly Last Summer, 1959.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Scandal Queens: Jean Louis dla Ann Margret w Bus Riley's Back in Town, 1964.
Zdjęcie: Michael Ochs Archives / Getty Images
Scandal Queens: Jean Louis dla Vivien Leigh w Ship of Fools, 1965.
Zdjęcie: Archive Photos / Getty Images
Przeglądając waszą książkę, uderzyło mnie, że Jean Louis nie tylko tworzył glamour — robił to w dużej mierze w czerni i bieli. Czy możecie o tym opowiedzieć?
MP: Muszę przyznać, że frustrowało mnie, że były te wszystkie niesamowite filmy w Technicolorze, ale brakowało kolorowych zdjęć z nich. W Pillow Talk z Doris Day każda scena używa innego koloru, a kostiumy pasują do planu. Na przykład na planie w kolorze musztardowym nosiła zieleń, a na szarym planie była w czerwieni z lampartem. Wszystko, co robił Jean Louis, sprawiało, że aktorki się wyróżniały. Wiele zdjęć w naszej książce jest czarno-białych, chociaż mogłyby być kolorowe, ale wtedy gazety, magazyny i studia były oszczędne.
RP: Patrząc na wszystkie jego filmy, był właściwie fantastycznym kolorystą. Widać to, gdy znajdzie się rzadkie kolorowe zdjęcia jego prac lub w jego późniejszych kolorowych filmach. Do 1955 roku telewizja przejmowała rynek, więc filmy musiały oferować większe krajobrazy i bardziej szalone fabuły. Wtedy Hays Code zaczął się luzować, bo filmy konkurowały z telewizją.
Czy widzicie zmianę w kulturze...RP: Zabawna sprawa, myślę, że to zasługa Stevena Sprouse. Był pierwszym projektantem mody, który naprawdę zwrócił się w stronę muzyki, a potem Versace na większą skalę to kontynuował. Myślę, że to, co widzimy teraz, to pełna realizacja jego wizji. Nawet w jego osobistych pracach artystycznych, jak kiedy namalował ukrzyżowanego Iggy'ego Popa, mówił w zasadzie, że rock and roll to nowa religia. I myślę, że na pewno wyprzedzał swoje czasy.
Wraz z rewolucją kontrkulturową ludzie zdecydowanie zaczęli ciążyć ku gwiazdom popu. Ubrania wykonawców rock and rolla i gwiazd popu wydawały się bardziej osiągalne niż to, co działo się w Hollywood. Można było podrzeć dżinsy, zrobić sobie tanie tatuaże i wyglądać jak ulubiona gwiazda rocka. Ale znacznie trudniej jest pociągnąć za sobą Marlene Dietrich jako rosyjską księżniczkę spowitą w kilometry norek.
MP: Widzisz ubrania w filmach, które teraz widzisz na zwykłych ludziach na ulicy. Filmy nie są już tą ucieczką, którą były kiedyś. W latach 40., 50. i 60. widziało się pióra, klejnoty i glamour — Grand Hotel i te wszystkie miejsca, których nigdy nie spotkałbyś w codziennym życiu. Teraz, kiedy idziesz do kina, chodzi głównie o to, żeby być jak najbardziej realistycznym. Ludzie noszą T-shirty i dżinsy i nie przebierają się specjalnie ani nie robią szalonych numerów muzycznych. Więc myślę, że czasy się zmieniły i wpływ filmów też się zmienił.
Dlatego myślę, że tak ważne jest podkreślenie Jean Louis. Byłem bardzo podekscytowany, kiedy zrobiliście Vogue World Hollywood i Nicole Kidman wyszła w kopii Chanel sukni Gilda Jean Louis — to pokazało, że wszystko zaczęło się tam. Potem przeszliście do Doja Cat ubranej jak Tina Turner, więc pokazało to cały zakres, od początku do tego, gdzie jesteśmy teraz.
Jakie lekcje mogą płynąć z waszych badań, które pomogą nam lepiej zrozumieć, jak funkcjonujemy w modzie lub w dzisiejszym świecie?
MP: Jeśli chodzi o Jean Louis, myślę, że jego dziedzictwem jest glamour. To przesadzony glamour, ale zrobiony w bardzo stonowany, nowoczesny sposób. Ta suknia z Gildy mogłaby być dziś założona przez każdego na eleganckie przyjęcie i wyglądać niesamowicie; jest ponadczasowa. Sukienka Marilyn Monroe do "Happy Birthday" była kopiowana tysiąc razy. W zeszłym roku Selena Gomez nosiła wersję Ralph Lauren na Oscarach, a potem poszła na ślub Taylor Swift w innej wersji, chyba autorstwa Oscara de la Renta. Więc młode pokolenie ma pewną obsesję na punkcie niektórych rzeczy, które on stworzył. Myślę, że chcą wziąć ten stary hollywoodzki glamour i przywrócić go.
Widzę aktorki, które noszą T-shirty i dżinsy w serialach i filmach, ale kiedy wychodzą na czerwony dywan, dają z siebie wszystko z pełnym glamourem z dawnych dni Hollywood. To praktycznie jedyne miejsce, gdzie mogą to teraz robić, więc myślę, że to ma znaczenie. Ludzie tego chcą, ale współczesne życie nie dostosowało się do tego zbyt dobrze. Myślę, że to jedno z dziedzictw Jean Louis: był jednym z projektantów, którzy tworzyli takie suknie, i nadal są kopiowane.
RP: Wracając do twojego pytania o to, co to oznacza dla przyszłości mody, myślę, że historia jest cykliczna. Dopiero bardzo niedawno projektanci, styliści i osoby od włosów i makijażu w końcu dostają uznanie za pracę, którą wykonali za tymi anielskimi wizerunkami gwiazd, którymi ludzie są zafascynowani. Trzydzieści lat temu nie wiedzieliśmy i nie obchodziło nas, kto zaprojektował ubrania, włosy czy makijaż Marilyn Monroe — to była po prostu Marilyn. Myślę, że poznanie tych artystów, ich motywacji i spojrzenie na ich dorobek jest naprawdę ważne dla zrozumienia naszej kultury wizualnej.Historia mody w tym świecie jest szczególnie istotna, gdy weźmie się pod uwagę, że dwie suknie Jean Louis są prawdopodobnie najbardziej znanymi w historii popkultury — suknia z Gildy i sukienka Marilyn Monroe do "Happy Birthday". Mimo że uważam, że Adrian, Edith Head i Orly-Kelly byli geniuszami, gdyby zapytać kogoś na ulicy: "Czy wiesz, co to za dwie sukienki?", wyobrażam sobie, że większość ludzi powyżej 25 lat rozpoznałaby sukienkę Marilyn Monroe i suknię z Gildy, a obie są autorstwa Jean Louis.
Romantics: Jean Louis dla Sandry Dee w If a Man Answers, 1962.
Zdjęcie: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantics: Jean Louis dla Claudii Cardinale w The Hell With Heroes, 1968.
Zdjęcie: John Springer Collection / Getty Images
Jak zorganizowaliście książkę?
RP: Obejrzeliśmy wszystkie 188 filmów, do których Jean Louis projektował kostiumy, i nie były to najbardziej postępowe filmy. Kobiety są traktowane bardzo źle i jest dużo rasizmu. To filmy z lat 40., więc nie pasują do naszych współczesnych standardów moralnych. Trudno było wymyślić, jak przedstawić jego pracę we współczesnym kontekście. Zdecydowaliśmy się zorganizować rozdziały wokół różnych kobiecych archetypów. Nie zamierzałem ignorować faktu, że archetyp ingénue ma problematyczne aspekty, ale dało nam to sposób na uporządkowanie książki, jednocześnie pokazując, że to były inne czasy.
MP: W filmach noir z lat 40. każda kobieta to seksowna dziewczyna gangstera. Są bite i nie traktowane poważnie. Dosłownie obejrzałem 20 filmów, w których główna bohaterka zostaje uderzona co najmniej dwa razy w każdym. W latach 50. masz Judy Holliday i Doris Day, a kobiety stają się bardziej szanowane — mogą pracować w biurze, ale tylko jako sekretarki, nie dyrektorki. W latach 60. — i dlatego myślę, że sukienka Marilyn jest ważna — wzięła seksualność, którą wszyscy wykorzystywali w latach 40. i 50., kazała uszyć tę sukienkę, weszła na tę scenę i była w kontroli. Więc widzę postęp tego, co kobietom wolno było robić, aż do momentu, gdy Marilyn miała odwagę wziąć tę władzę i wykorzystać ją na swoją korzyść.
RP: Między latami 50. a 60. nastąpiła ogromna zmiana kulturowa, a Marilyn była na tyle mądra, aby rozumieć wizerunek i zdawać sobie sprawę, że jej wizerunek mógł utknąć w latach 50. Myślę, że to był jej sposób na związanie się z Kennedymi, którzy byli tą niesamowicie młodą, dynamiczną parą polityczną. To był sposób na zaprezentowanie nowego wizerunku siebie. Jej włosy i wszystko inne nabrało nowoczesności lat 60. Marilyn była mistrzynią wizerunku i rozumiała, że rzeczy się zmieniają, i próbowała znaleźć swoje miejsce w świecie.
Kliknij tutaj, aby posłuchać rozmowy Nicole Phelps z Rogerem i Mauricio Padilhą w podcaście The Runthrough.
Jean Louis dla Marlene Dietrich.
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Marlene Dietrich w stroju Jean Louis.
Zdjęcie: John Engstead / Dzięki uprzejmości Rizzoli
Thierry Mugler, gotowe do noszenia jesień 2005
Zdjęcie: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna na gali CFDA Awards 2014 w Adam Selman.
Zdjęcie: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer autorstwa Rogera Padilha i Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Rizzoli
Często zadawane pytania
Oto lista często zadawanych pytań na temat Jean Louis, legendarnego hollywoodzkiego kostiumografa
Ogólne tło
P Kim był Jean Louis
O Był słynnym hollywoodzkim kostiumografem, najbardziej aktywnym od lat 40. do 70. XX wieku Ubierał niektóre z największych gwiazd w historii, w tym Marilyn Monroe Ritę Hayworth i Marlene Dietrich
P Dlaczego o nim nie słyszałem, skoro był tak sławny
O Kostiumografowie często pracują za kulisami W przeciwieństwie do aktorów czy reżyserów ich nazwiska nie są powszechnie znane publiczności, nawet jeśli ich praca jest kultowa Prawdopodobnie widziałeś jego projekty, nie zdając sobie sprawy, kto je stworzył
P Z czego jest najbardziej znany
O Jest najbardziej znany z dwóch rzeczy: zaprojektowania legendarnej wysadzanej klejnotami sukni w kolorze nagiego ciała, w której Marilyn Monroe śpiewała "Happy Birthday" prezydentowi Kennedy'emu w 1962 roku, oraz stworzenia oszałamiającej odkrytej sukni w kolorze nagiego ciała dla Rity Hayworth w filmie Gilda
P Gdzie zaczynał karierę
O Urodził się w Paryżu i zaczynał jako modystka Przeniósł się do Hollywood i zaczął pracować w domu kostiumowym Irene Inc, zanim został głównym projektantem w Columbia Pictures
Jego praca i charakterystyczny styl
P Jaki był charakterystyczny styl Jean Louis
O Był mistrzem glamouru i struktury Uwielbiał używać luksusowych tkanin, takich jak jedwab i welur, i słynął z tworzenia sukni, które były niezwykle dopasowane i dramatyczne Wiedział, jak podkreślić kobiecą sylwetkę
P Co oznacza suknia w kolorze nagiego ciała w projektowaniu kostiumów
O Nie oznacza to, że aktorka jest naga To suknia wykonana z przezroczystej tkaniny w kolorze skóry, gęsto ozdobiona koralikami cekinami lub kryształami Daje iluzję nagości, będąc całkowicie zakrytą
P Czy projektował tylko suknie dla kobiet
O Chociaż był znany przede wszystkim z oszałamiających kobiecych sukni, jego praca w studiu obejmowała również projektowanie kostiumów dla mężczyzn, w tym garniturów i mundurów wojskowych, choć jest z tego mniej znany
P Kim były inne aktorki, które ubierał
O