Jean Louis está retratado aqui com Rita Hayworth e Elizabeth Courtney no set de Affair in Trinidad, por volta de 1952.
Foto: Sunset Boulevard/Getty Images
Mesmo tendo desenhado dois dos vestidos mais icônicos da Era de Ouro de Hollywood—o vestido de cetim preto sem alças usado por Rita Hayworth e o vestido nude brilhante que Marilyn Monroe usou ao cantar "Happy Birthday" para o presidente John F. Kennedy—o figurinista nascido na França, Jean Louis, não é tão famoso quanto seus colegas como Adrian, Edith Head ou Travis Banton. O novo livro Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), escrito pelos biógrafos irmãos Roger e Mauricio Padilha, tem como objetivo corrigir essa injustiça. Segundo Mauricio, o legado de Louis é todo sobre glamour elevado—um contraste nítido com o realismo nas telas de hoje. Mas as coisas podem estar mudando: os autores apontam para jovens estrelas como Sabrina Carpenter e Anya Taylor-Joy, que estão trazendo de volta o brilho e o fascínio do estilo da velha Hollywood, como um sinal de que as pessoas estão ansiando pelo visual mais teatral pelo qual Louis era conhecido.
Louis foi casado três vezes, e sua última esposa foi Loretta Young, que herdou seu espólio e depois o passou para seu filho. Ela deu aos irmãos Padilha acesso total aos arquivos de Louis, e eles também assistiram a todos os 188 filmes em que ele trabalhou. É um testemunho de seu talento que ele conseguia transmitir glamour de forma tão vívida mesmo em preto e branco—embora Mauricio observe que Louis, que uma vez trabalhou em uma maison de alta-costura em Paris, também era um maravilhoso colorista. Abaixo, os Padilhas compartilham suas opiniões sobre o homem e seu trabalho.
Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.
Como vocês escolhem os assuntos para seus livros?
Mauricio Padilha: Escolhemos pessoas que admiramos, bem como artistas que sentimos que podem ter sido um tanto esquecidos com o tempo ou que não receberam o reconhecimento que mereciam.
Roger Padilha: Sempre trabalhamos com moda e escrevemos livros sobre estilistas e figuras relacionadas à moda, mas Hollywood foi realmente nosso ponto de partida. Quando crianças, não éramos tão ligados em revistas de moda quanto em filmes antigos. Acho que se chamava o filme das quatro horas. Depois da escola, havia um canal de TV que passava esses filmes clássicos. Nossa verdadeira introdução à moda veio através do mundo glamoroso de Hollywood.
MP: Quando Roger e eu éramos crianças, assistíamos a especiais de Marilyn Monroe na TV—eles passavam o tempo todo nos anos 80 e 90. Sempre mostravam ela entrando e cantando "Happy Birthday", e ficávamos cativados por aquela performance, que durava menos de um minuto. Era tão brilhante e doce—acho que isso nos tornou gays, mas não tenho 100% de certeza.
Depois de terminar nosso último livro, New York After Dark, estávamos tentando decidir o que fazer em seguida. Roger e eu queríamos voltar a escrever sobre estilistas, o que nos levou a começar com o livro sobre Steven Sprouse.
Marlene Dietrich vestindo Jean Louis, por volta de 1953.
Foto: John Engstead / Cortesia de Rizzoli
Mugler, alta-costura primavera 1998.
Foto: Condé Nast Archive
Por que conhecemos os nomes Adrian, Edith Head e Travis Banton, mas não Jean Louis?
RP: Há algumas razões. Uma das principais é que a Columbia não era um estúdio tão grande quanto a MGM ou a RKO. Durante suas primeiras décadas, era vista como um estúdio de filmes B, então não tinha agentes de imprensa promovendo seus estilistas da mesma forma que outros estúdios faziam para Adrian ou Edith Head.
Outro fator é que Jean Louis era muito inseguro. Ele tinha apenas 1,57m. Mesmo tendo vivido aqui desde cerca de 1938, ele nunca dominou totalmente o inglês. De uma forma estranha, isso lhe dava certo mistério. Mas não ajudou seu legado.
Mesmo quando ganhou seu Oscar—é muito engraçado, você pode ver online—Elizabeth Taylor anuncia seu nome, ele desce pelo corredor, pega o Oscar e... Ele sai sem fazer um discurso. Elizabeth Taylor fica tipo: "O que eu faço agora?"
Femme Fatales: Rita Hayworth em Gilda, 1946.
Foto: Cortesia de Rizzoli
Femme Fatales: Jean Louis para Rita Hayworth.
Foto: Cortesia de Rizzoli
Nicole Kidman em um vestido Chanel inspirado em Gilda no Vogue World: Hollywood, 2025.
Foto: Jerritt Clark / Getty Images
O que vocês sabem sobre Jean Louis antes de ele vir para Nova York?
RP: A família de Jean Louis não era nada ligada à moda; seu pai na verdade abastecia navios. Mas eles moravam a poucos quarteirões da Place Vendôme, então quando criança ele estava no bairro onde a alta-costura nasceu, e isso o influenciou. Quando criança, ele era obcecado por chapéus e os desenhava o tempo todo. Ele frequentou uma escola de moda e depois começou a trabalhar para a maison Drecoll.
MP: [Que era] ao lado da Schiaparelli.
RP: Não é uma maison de alta-costura muito conhecida agora, mas era enorme na época. Foi lá que ele aperfeiçoou seu ofício. Enquanto estava lá, foi atropelado por um táxi e recebeu, acho, cerca de 2.000 francos... então foi assim que ele acabou em Nova York.
MP: Ele estava economizando dinheiro para ir para a Grécia e apenas se divertir, mas então seus amigos estavam vindo para Nova York e o convenceram a se juntar a eles. Ele veio no Queen Mary.
Ele serviu no exército?
RP: Ele ficou no exército por um ano.
MP: Ele serviu no Exército Francês antes de 1936, antes de vir para cá.
RP: Não consegui descobrir por que ele não participou da Segunda Guerra Mundial.
Show Girls: Jean Louis para Dorothy Lamour em Lulu Belle, 1948.
Foto: Cortesia de Rizzoli
Show Girls: Jean Louis para Claudia Cardinale em Blindfold, 1966.
Foto: Bettmann
Quando trabalhei no Museum at FIT, fizemos uma exposição sobre Hattie Carnegie [um famoso e elegante estabelecimento de costura em Nova York onde muitos estilistas começaram], então me chamou a atenção que Jean Louis trabalhou lá.
RP: Hattie Carnegie originalmente não queria contratar Jean Louis. Acontece que ela tinha os esboços dele em sua mesa, e quando Irene Dunne entrou para encomendar vestidos, ela viu os esboços e disse: "Oh, eu quero estes." Então foi assim que ele conseguiu o emprego.
MP: Ele trabalhou lá com Pauline Trigère, Norman Norell e James Galanos. Ele permaneceu amigo de James por toda a vida.
RP: Jean Louis na verdade financiou a primeira coleção de James Galanos.
Ingênuas: Jean Louis para Kim Novak em Picnic, 1955.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Ingênuas: Jean Louis para Marilyn Monroe em The Misfits, 1961.
Foto: Ernst Haas / Getty Images
O que mais vocês descobriram?
RP: Através de registros públicos, consegui reconstruir uma boa história de seus primeiros anos. Mesmo nos anos 30, se você viajasse de navio, seu nome aparecia no jornal. Então pude procurá-lo e ver todas as viagens que ele fazia e comparar as listas de passageiros, e foi assim que me convenci de que ele tinha um namorado de longa data porque o mesmo homem estava nos mesmos navios que ele. E então essa pessoa eventualmente também começou a trabalhar em filmes.
Então foi sobre juntar as peças, mas durante sua aposentadoria, Jean Louis foi incentivado por sua esposa, Maggie [Fisher Louis], a começar a escrever um livro. Conseguimos as propostas originais para esse livro. Acho que nunca foram adiante, mas havia capítulos de amostra, e havia muito sobre sua infância também.
MP: Ela o entrevistava, graças a Deus, para Margaret. E então também encontramos uma entrevista da AFI [American Film Institute] que tinha 120 páginas. Foi uma entrevista muito detalhada que fizeram com Jean Louis pouco antes de ele falecer... isso realmente nos ajudou com algumas coisas que não sabíamos. Não sabíamos que ele tinha feito todos os figurinos para Sandra Dee em Gidget, mas ele não foi creditado.
Deusas: Jean Louis para Rita Hayworth em Down to Earth, 1947.
Foto: Sunset Boulevard / Getty Images
Deusas: Jean Louis para Rhonda Fleming, Serpent of the Nile, 1953.
Foto: United Archives / Getty Images
Quem era Margaret?
MP: Ela era jornalista [e tinha sido] modelo de prova na Hattie Carnegie; foi assim que eles se conheceram. Jean Louis na verdade já tinha sido casado uma vez antes, com uma mulher que faleceu apenas sete meses após o casamento. Ela era 20 a 30 anos mais velha que ele, então não temos certeza total de por que eles se casaram. Menos de um ano após a morte dela, ele se casou com Margaret. O pai dela era um dignitário, e ela trabalhou como modelo e pintora antes de eventualmente se tornar jornalista em Hollywood.
Roger, conte a ela sobre o Lavender Scare.
RP: O Lavender Scare era semelhante às audiências de McCarthy. O FBI estava visando agressivamente pessoas que eram rumores de serem gays e causando todos os tipos de problemas para elas.
Bem, claro, não podemos saber com certeza, mas com base em toda a nossa pesquisa, deduzimos que esses eram casamentos de conveniência—acordos com amigas profissionais de Jean Louis. Acredito que ele era um homem gay trabalhando em um ambiente e época muito difíceis para ser gay. Ele nunca se assumiu publicamente, e embora não possamos confirmar, para mim, é bem claro.
MP: Basicamente, ele poderia ter perdido sua carreira. Então acho que ele fez um acordo com essas mulheres. Ele amava Margaret—ele até pediu para ser enterrado com ela. Eles eram melhores amigos e almas gêmeas, e ele realmente se importava com ela, mas acho que também era uma maneira de proteger sua carreira de ser arruinada durante aqueles tempos por algo que parece trivial agora, mas era muito sério então.
Working Girls: Jean Louis para Judy Holliday em The Solid Gold Cadillac, 1956.
Foto: Silver Screen Collection / Getty Images
Durante a Depressão e os anos de guerra, os filmes ofereciam uma fuga crucial. Também havia menos opções de entretenimento naquela época.
RP: Acho que o escapismo é um fator, mas também há a praticidade. A maioria das mulheres nos anos 40 e 50 fazia suas próprias roupas e sabia costurar. Muitas das modas mostradas nas passarelas de Christian Dior em Paris eram na verdade enviadas de volta para a América como moldes. Nem todos nós temos a habilidade de costurar nossas próprias roupas. Se eu tivesse, não estaria apenas usando regatas—estaria usando algo mais legal, espero.
MP: Ao examinar os arquivos, encontrei caixas e caixas de ilustrações de previsão de tendências da Europa dos anos 40 e final dos anos 30. Elas apresentavam tiras de pequenas ilustrações ao longo do topo e da base. O que achei interessante foi que Jean Louis estava dando ao público americano um vislumbre das tendências da moda europeia. Ele definitivamente se mantinha atualizado com tudo o que acontecia na Europa, e acho que isso vem de sua formação em alta-costura.
Rainhas do Escândalo: Jean Louis para Elizabeth Taylor em Suddenly Last Summer, 1959.
Foto: Cortesia de Rizzoli
Rainhas do Escândalo: Jean Louis para Ann Margret em Bus Riley's Back in Town, 1964.
Foto: Michael Ochs Archives / Getty Images
Rainhas do Escândalo: Jean Louis para Vivien Leigh em Ship of Fools, 1965.
Foto: Archive Photos / Getty Images
Folheando seu livro, me chamou a atenção que Jean Louis não estava apenas criando glamour—ele estava fazendo isso em grande parte em preto e branco. Vocês podem falar sobre isso?
MP: Tenho que admitir, me frustrava que houvesse todos esses filmes incríveis em Technicolor, mas nenhuma fotografia colorida deles. Para Pillow Talk com Doris Day, cada cena usa uma cor diferente, e os figurinos combinam com o cenário. Por exemplo, em um cenário amarelo mostarda, ela usaria verde, ou em um cenário cinza, ela estaria de vermelho com estampa de leopardo. Tudo o que Jean Louis fazia fazia as atrizes se destacarem. Muitas das imagens em nosso livro são em preto e branco quando poderiam ter sido coloridas, mas naquela época, jornais, revistas e os estúdios eram econômicos.
RP: Olhando todos os filmes dele, ele era na verdade um fantástico colorista. Você pode ver isso quando encontra fotos coloridas raras de seu trabalho ou em seus filmes coloridos posteriores. Em 1955, a TV estava assumindo, então os filmes tinham que oferecer paisagens maiores e tramas mais selvagens. Foi quando o Código Hays começou a afrouxar porque os filmes estavam competindo com a televisão.
Vocês veem uma mudança na cu...RP: Engraçado, acho que isso foi obra de Steven Sprouse. Ele foi o primeiro estilista que realmente olhou para a música, e então Versace, em uma escala maior, levou isso adiante. Acho que o que estamos vendo agora é a realização completa da visão dele. Mesmo em sua arte pessoal, como quando pintou Iggy Pop crucificado, ele estava basicamente dizendo que o rock and roll é a nova religião. E acho que ele estava definitivamente à frente de seu tempo nisso.
Com a revolução da contracultura, as pessoas definitivamente começaram a gravitar mais em torno das estrelas pop. As roupas dos artistas de rock and roll e pop stars pareciam mais ao alcance do que o que estava acontecendo em Hollywood. Você podia rasgar uns jeans, fazer tatuagens baratas e parecer exatamente com sua estrela do rock favorita. Mas é muito mais difícil conseguir parecer Marlene Dietrich como uma princesa russa envolta em quilômetros de vison.
MP: Você vê roupas em filmes que agora vê em pessoas comuns na rua. Os filmes não são mais a fuga que costumavam ser. Nos anos 40, 50 e 60, você via penas, joias e glamour—o Grand Hotel e todos esses lugares que você nunca encontraria na vida diária. Agora, quando você vai ao cinema, é praticamente sobre ser o mais realista possível. As pessoas usam camisetas e jeans, e não se vestem realmente bem nem fazem números musicais selvagens. Então acho que os tempos mudaram, e a influência dos filmes também mudou.
É por isso que acho tão importante destacar Jean Louis. Fiquei tão animado quando vocês fizeram o Vogue World Hollywood e Nicole Kidman apareceu no vestido Chanel cópia do vestido Gilda de Jean Louis—mostrou que tudo começou ali. Então vocês foram para Doja Cat vestida como Tina Turner, então mostrou toda a gama, de onde começou até onde estamos agora.
Que tipo de lições podem estar em sua pesquisa que podem nos ajudar a entender melhor como existimos na moda ou no mundo hoje?
MP: Com Jean Louis, acho que seu legado é o glamour. É glamour exagerado, mas feito de uma forma muito discreta e moderna. Aquele vestido Gilda poderia ser usado por qualquer pessoa hoje em um evento de gala e ficaria incrível; é atemporal. O vestido de Marilyn Monroe do Happy Birthday foi copiado mil vezes. No ano passado, Selena Gomez usou uma versão Ralph Lauren dele no Oscar, e então ela foi ao casamento de Taylor Swift usando outra versão, acredito que de Oscar de la Renta. Então uma geração jovem está meio obcecada com algumas das coisas que ele fez. Acho que eles querem pegar aquele glamour da velha Hollywood e trazê-lo de volta.
Vejo atrizes que usam camisetas e jeans em programas de TV e filmes, mas quando chegam ao tapete vermelho, elas vão com tudo com glamour total dos velhos tempos de Hollywood. Esse é praticamente o único lugar onde elas podem fazer isso hoje em dia, então acho que isso tem importância. As pessoas querem isso, mas a vida moderna não se ajustou bem a isso. Acho que esse é um dos legados de Jean Louis: ele foi um dos estilistas que criou vestidos assim, e eles ainda são copiados hoje.
RP: Voltando à sua pergunta sobre o que isso significa para o futuro da moda, acho que a história é cíclica. Foi apenas muito recentemente que estilistas, figurinistas e cabeleireiros e maquiadores estão finalmente recebendo crédito pelo trabalho que fizeram por trás daquelas imagens angelicais de estrelas pelas quais as pessoas são obcecadas. Trinta anos atrás, não sabíamos nem nos importávamos com quem desenhava as roupas, cabelos ou maquiagem de Marilyn Monroe—era apenas Marilyn. Acho que conhecer quem eram esses artistas, quais eram suas motivações e olhar para seu corpo de trabalho é realmente importante para entender nossa cultura visual. A história da moda neste mundo é especialmente significativa quando você considera que dois dos vestidos de Jean Louis são indiscutivelmente os mais famosos na história da cultura pop—o vestido Gilda e o vestido "Happy Birthday" de Marilyn Monroe. Mesmo achando que Adrian, Edith Head e Orly-Kelly eram todos gênios, se você perguntasse a alguém na rua: "Você sabe o que são esses dois vestidos?" imagino que a maioria das pessoas acima de 25 reconheceria o vestido de Marilyn Monroe e o vestido Gilda, e esses são ambos de Jean Louis.
Românticos: Jean Louis para Sandra Dee em If a Man Answers, 1962.
Foto: Alexandre Fuchs / Getty Images
Românticos: Jean Louis para Claudia Cardinale em The Hell With Heroes, 1968.
Foto: John Springer Collection / Getty Images
Como vocês organizaram o livro?
RP: Assistimos a todos os 188 filmes para os quais Jean Louis desenhou, e eles não eram os filmes mais progressistas. As mulheres são tratadas muito mal, e há muito racismo. São filmes dos anos 40, então não se alinham com nossos padrões morais modernos. Foi desafiador descobrir como apresentar seu trabalho em um contexto contemporâneo. Decidimos organizar os capítulos em torno de diferentes arquétipos femininos. Eu não ia ignorar o fato de que o arquétipo da ingênua tem aspectos problemáticos, mas isso nos deu uma maneira de estruturar o livro enquanto também mostrava que eram tempos diferentes.
MP: No film noir dos anos 40, toda mulher é uma acompanhante sexy de gângster. Elas levam tapas e não são levadas a sério. Eu literalmente assisti a 20 filmes onde a personagem feminina principal leva um tapa pelo menos duas vezes em cada um. Nos anos 50, você tem Judy Holliday e Doris Day, e as mulheres estão se tornando mais respeitadas—elas podem trabalhar em um escritório, mas apenas como secretárias, não CEOs. Nos anos 60—e é por isso que acho que o vestido de Marilyn é importante—ela pegou a sexualidade que todos exploraram nos anos 40 e 50, mandou fazer aquele vestido, subiu naquele palco e estava no controle. Então vejo uma progressão do que as mulheres podiam fazer, até o ponto em que Marilyn teve a coragem de pegar aquele poder e usá-lo a seu favor.
RP: Houve uma enorme mudança cultural entre os anos 50 e 60, e Marilyn era esperta o suficiente para entender a imagem e perceber que sua imagem poderia ter ficado presa nos anos 50. Acho que essa foi a maneira dela de se alinhar com os Kennedys, que eram esse casal político incrivelmente jovem e dinâmico. Foi uma maneira de ela apresentar uma nova imagem de si mesma. Seu cabelo e tudo o mais assumiram um modernismo dos anos 60. Marilyn era uma mestre da imagem, e ela entendia que as coisas estavam mudando, e ela estava tentando encontrar seu lugar no mundo.
Clique aqui para ouvir Nicole Phelps conversando com Roger e Mauricio Padilha no Podcast The Runthrough.
Jean Louis para Marlene Dietrich.
Foto: Cortesia de Rizzoli
Marlene Dietrich em Jean Louis.
Foto: John Engstead / Cortesia de Rizzoli
Thierry Mugler, prêt-à-porter outono 2005
Foto: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna no CFDA Awards 2014 em Adam Selman.
Foto: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer por Roger Padilha e Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Foto: Cortesia de Rizzoli
Perguntas Frequentes
Aqui está uma lista de perguntas frequentes sobre Jean Louis, o lendário figurinista de Hollywood
Contexto Geral
P Quem foi Jean Louis
R Ele foi um famoso figurinista de Hollywood mais ativo dos anos 1940 até os anos 1970 Ele vestiu algumas das maiores estrelas da história incluindo Marilyn Monroe Rita Hayworth e Marlene Dietrich
P Por que não ouvi falar dele se ele era tão famoso
R Figurinistas muitas vezes trabalham nos bastidores Diferente de atores ou diretores seus nomes não são amplamente conhecidos pelo público mesmo que seu trabalho seja icônico Você provavelmente já viu seus designs sem perceber quem os fez
P Pelo que ele é mais famoso por desenhar
R Ele é mais famoso por duas coisas desenhar o lendário vestido nude cravejado de joias que Marilyn Monroe usou para cantar Happy Birthday ao presidente Kennedy em 1962 e por criar o impressionante vestido nude sem costas para Rita Hayworth no filme Gilda
P Onde ele começou sua carreira
R Ele nasceu em Paris e começou como chapeleiro Ele se mudou para Hollywood e começou a trabalhar na casa de figurinos Irene Inc antes de se tornar o figurinista chefe da Columbia Pictures
Seu Trabalho Estilo de Assinatura
P Qual era o estilo de assinatura de Jean Louis
R Ele era um mestre do glamour e da estrutura Ele amava usar tecidos luxuosos como seda e veludo e era famoso por criar vestidos incrivelmente ajustados e dramáticos Ele sabia como acentuar a figura de uma mulher
P O que significa vestido nude no figurino
R Não significa que a atriz está nua É um vestido feito de tecido transparente da cor da pele que é fortemente adornado com miçangas lantejoulas ou cristais Dá a ilusão de nudez enquanto está completamente coberta
P Ele só desenhava vestidos para mulheres
R Embora fosse principalmente conhecido por deslumbrantes vestidos femininos seu trabalho no estúdio também envolvia desenhar figurinos para homens incluindo ternos e uniformes militares embora seja menos famoso por esse trabalho
P Quem eram algumas das outras atrizes que ele vestiu