Jean Louis itt látható Rita Hayworth-ral és Elizabeth Courtney-vel az Affair in Trinidad forgatásán, körülbelül 1952-ben.
Fotó: Sunset Boulevard/Getty Images
Annak ellenére, hogy Hollywood Aranykorának két legikonikusabb ruháját tervezte – a Rita Hayworth által viselt váll nélküli fekete szatén estélyit és a csillogó, meztelen illúziót keltő ruhát, amelyet Marilyn Monroe viselt, amikor elénekelte a „Happy Birthday"-t John F. Kennedy elnöknek –, a francia születésű jelmeztervező, Jean Louis nem olyan híres, mint kortársai, például Adrian, Edith Head vagy Travis Banton. Az új könyv, a Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer (Rizzoli), amelyet az életrajzíró testvérpár, Roger és Mauricio Padilha írt, célja, hogy helyreállítsa az igazságot. Mauricio szerint Louis öröksége a csillogó eleganciáról szól – éles ellentétben a mai képernyőn látható realizmussal. De a dolgok talán változóban vannak: a szerzők olyan fiatal sztárokra mutatnak, mint Sabrina Carpenter és Anya Taylor-Joy, akik visszahozzák a régi hollywoodi stílus csillogását és varázsát, ami annak a jele, hogy az emberek vágynak arra a színháziasabb megjelenésre, amelyről Louis híres volt.
Louis háromszor nősült, utolsó felesége Loretta Young volt, aki örökölte a hagyatékát, majd később továbbadta a fiának. Ő teljes hozzáférést adott a Padilha testvéreknek Louis archívumához, és ők megnézték mind a 188 filmet is, amelyeken dolgozott. Ez a tehetségének bizonyítéka, hogy ilyen élénken tudta közvetíteni a csillogást még fekete-fehérben is – bár Mauricio megjegyzi, hogy Louis, aki egykor egy párizsi couture-háznál dolgozott, csodálatos színhasználó is volt. Az alábbiakban a Padilha testvérek megosztják gondolataikat a férfiról és munkásságáról.
Ez az interjú szerkesztve és rövidítve lett az érthetőség kedvéért.
Hogyan választjátok ki a könyveitek témáit?
Mauricio Padilha: Olyan embereket választunk, akiket csodálunk, valamint olyan művészeket, akikről úgy érezzük, hogy idővel kissé feledésbe merültek, vagy nem kapták meg a megérdemelt elismerést.
Roger Padilha: Mindig is a divatban dolgoztunk, és írtunk könyveket divattervezőkről és divathoz kapcsolódó személyiségekről, de Hollywood volt igazán a belépőpontunk. Gyerekként nem annyira a divatmagazinok érdekeltek minket, mint inkább a régi filmek. Azt hiszem, négy órai filmnek hívták. Iskola után volt egy tévécsatorna, amely ezeket a klasszikus filmeket játszotta. Az igazi bevezetésünk a divatba Hollywood csillogó világán keresztül történt.
MP: Amikor Roger és én gyerekek voltunk, Marilyn Monroe különkiadásokat néztünk a tévében – ezek állandóan mentek a 80-as és 90-es években. Mindig mutatták, ahogy belép és elénekli a „Happy Birthday"-t, és minket teljesen lenyűgözött ez az előadás, amely kevesebb mint egy percig tartott. Annyira csillogó és édes volt – azt hiszem, ez tett minket meleggé, de nem vagyok 100%-ig biztos benne.
Miután befejeztük az előző könyvünket, a New York After Dark-ot, próbáltuk eldönteni, mit csináljunk legközelebb. Roger és én vissza akartunk térni a tervezőkről való íráshoz, ami elvezetett minket a Steven Sprouse könyvhöz.
Marlene Dietrich Jean Louis ruhájában, körülbelül 1953-ban.
Fotó: John Engstead / A Rizzoli jóvoltából
Mugler, 1998-as tavaszi couture.
Fotó: Condé Nast Archívum
Miért ismerjük Adrian, Edith Head és Travis Banton nevét, de Jean Louis-ét nem?
RP: Több oka is van. Az egyik fő ok az, hogy a Columbia nem volt olyan nagy stúdió, mint az MGM vagy az RKO. Az első néhány évtizedében B-kategóriás filmes stúdiónak számított, így nem voltak olyan sajtóügynökei, akik a tervezőit népszerűsítették volna, ahogy más stúdiók tették Adrian vagy Edith Head esetében.
Egy másik tényező, hogy Jean Louis nagyon bizonytalan volt. Csak 157 cm magas volt. Annak ellenére, hogy körülbelül 1938 óta itt élt, soha nem sajátította el teljesen az angol nyelvet. Furcsa módon ez adott neki egy bizonyos misztikumot. De ez nem segített az örökségén.
Még akkor is, amikor megnyerte az Oscar-díjat – ez nagyon vicces, meg lehet nézni az interneten –, Elizabeth Taylor bejelenti a nevét, ő végigmegy a folyosón, megragadja az Oscar-szobrot, és... Lesétál anélkül, hogy beszédet mondana. Elizabeth Taylor meg ilyen: „Most mit csináljak?"
Végzetes asszonyok: Rita Hayworth a Gildában, 1946-ban.
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Végzetes asszonyok: Jean Louis Rita Hayworth-nak.
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Nicole Kidman egy Gilda ihlette Chanel ruhában a Vogue World: Hollywood eseményen, 2025-ben.
Fotó: Jerritt Clark / Getty Images
Mit tudtok Jean Louis-ról, mielőtt New Yorkba jött?
RP: Jean Louis családja egyáltalán nem a divatban dolgozott; az apja valójában hajókat látott el. De csak néhány háztömbnyire laktak a Place Vendôme-től, így gyerekként abban a környéken élt, ahol a haute couture megszületett, és ez hatott rá. Gyerekként megszállottja volt a kalapoknak, és állandóan vázlatokat készített róluk. Divatiskolába járt, majd a Drecoll-háznál kezdett dolgozni.
MP: [Ami] a Schiaparelli mellett volt.
RP: Ez most nem egy jól ismert couture-ház, de akkoriban óriási volt. Itt tökéletesítette a mesterségét. Amíg ott volt, elütötte egy taxi, és kapott, azt hiszem, körülbelül 2000 frankot... szóval így került New Yorkba.
MP: Pénzt spórolt, hogy Görögországba menjen és csak jól érezze magát, de aztán a barátai New Yorkba jöttek, és rábeszélték, hogy csatlakozzon hozzájuk. A Queen Mary fedélzetén jött át.
Szolgált a hadseregben?
RP: Egy évig volt a hadseregben.
MP: A francia hadseregben szolgált 1936 előtt, mielőtt idejött.
RP: Nem tudtam kitalálni, miért nem vett részt a második világháborúban.
Show-lányok: Jean Louis Dorothy Lamour-nak a Lulu Belle-ben, 1948-ban.
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Show-lányok: Jean Louis Claudia Cardinale-nek a Blindfold-ban, 1966-ban.
Fotó: Bettmann
Amikor a FIT Múzeumban dolgoztam, csináltunk egy kiállítást Hattie Carnegie-ről [egy híres, elegáns szabóság New Yorkban, ahol sok tervező kezdte a pályafutását], így feltűnt, hogy Jean Louis ott dolgozott.
RP: Hattie Carnegie eredetileg nem akarta felvenni Jean Louis-t. Történetesen az íróasztalán voltak a vázlatai, és amikor Irene Dunne bement, hogy ruhákat rendeljen, meglátta a vázlatokat, és azt mondta: „Ó, ezeket akarom." Szóval így kapta meg az állást.
MP: Ott dolgozott Pauline Trigère-rel, Norman Norell-lel és James Galanosszal. Egész életében barátok maradtak Jamesszel.
RP: Jean Louis valójában finanszírozta James Galanos első kollekcióját.
Naiv lányok: Jean Louis Kim Novaknak a Picnic-ben, 1955-ben.
Fotó: Archív Fotók / Getty Images
Naiv lányok: Jean Louis Marilyn Monroe-nak a The Misfits-ben, 1961-ben.
Fotó: Ernst Haas / Getty Images
Milyen más dolgokat tártatok fel?
RP: Nyilvános nyilvántartásokon keresztül sikerült összeállítanom a korai éveinek jó történetét. Még a 30-as években is, ha hajóval utaztál, a neved bekerült az újságba. Így meg tudtam nézni őt, és látni az összes utazását, és összehasonlítani az utaslistákat, ami meggyőzött arról, hogy volt egy hosszú távú barátja, mert ugyanaz a férfi ugyanazokon a hajókon volt vele. És aztán ez a személy később szintén filmekben kezdett dolgozni.
Szóval ez a darabok összerakásáról szólt, de nyugdíjazása alatt Jean Louis-t a felesége, Maggie [Fisher Louis] bátorította, hogy kezdjen el könyvet írni. Megkaptuk az eredeti javaslatokat ehhez a könyvhöz. Azt hiszem, soha nem folytatták, de voltak mintafejezetek, és azokban sok szólt a gyerekkoráról is.
MP: Ő interjút készített vele, hála Istennek, Margaret számára. Aztán találtunk egy AFI [Amerikai Filmintézet] interjút is, amely 120 oldalas volt. Ez egy nagyon részletes interjú volt, amelyet Jean Louis-szal készítettek nem sokkal a halála előtt... ez nagyon sokat segített nekünk olyan dolgokban, amelyeket nem tudtunk. Nem tudtuk, hogy ő készítette az összes jelmezt Sandra Dee-nek a Gidget-hez, de nem volt feltüntetve a neve.
Istennők: Jean Louis Rita Hayworth-nak a Down to Earth-höz, 1947-ben.
Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images
Istennők: Jean Louis Rhonda Flemingnek, a Serpent of the Nile-hoz, 1953-ban.
Fotó: United Archives / Getty Images
Ki volt Margaret?
MP: Újságíró volt [korábban] fit modell a Hattie Carnegie-nél; így találkoztak. Jean Louis valójában már egyszer házas volt, egy nővel, aki hét hónappal az esküvőjük után meghalt. 20-30 évvel idősebb volt nála, szóval nem vagyunk teljesen biztosak abban, miért kötötték össze az életüket. Kevesebb mint egy évvel a halála után feleségül vette Margarethet. Az apja méltóság volt, és ő modellként és festőként dolgozott, mielőtt végül hollywoodi újságíró lett.
Roger, mesélj neki a Levendula-félelemről.
RP: A Levendula-félelem hasonló volt a McCarthy-meghallgatásokhoz. Az FBI agresszívan célba vette azokat az embereket, akikről azt pletykálták, hogy melegek, és mindenféle bajt okozott nekik.
Nos, természetesen nem tudhatjuk biztosan, de az összes kutatásunk alapján arra következtettünk, hogy ezek kényelmi házasságok voltak – megállapodások Jean Louis szakmai barátaival. Azt hiszem, egy meleg férfi volt, aki egy nagyon kemény környezetben és korszakban élt melegként. Soha nem vállalta fel nyilvánosan, és bár nem tudjuk megerősíteni, számomra ez elég egyértelmű.
MP: Alapvetően elveszíthette volna a karrierjét. Szóval azt hiszem, megállapodást kötött ezekkel a nőkkel. Ő szerette Margarethet – még azt is kérte, hogy vele temessék el. Legjobb barátok és lelki társak voltak, és őszintén törődött vele, de azt hiszem, ez egy módja volt annak is, hogy megvédje a karrierjét attól, hogy tönkremenjen azokban az időkben olyan dolgok miatt, amelyek ma már triviálisnak tűnnek, de akkor nagyon komolyak voltak.
Dolgozó lányok: Jean Louis Judy Holliday-nek a The Solid Gold Cadillac-ben, 1956-ban.
Fotó: Silver Screen Collection / Getty Images
A depresszió és a háborús évek alatt a filmek döntő menekülést kínáltak. Akkoriban kevesebb szórakozási lehetőség is volt.
RP: Azt hiszem, a menekülés az egyik tényező, de van praktikusság is. A legtöbb nő a 40-es és 50-es években maga készítette a ruháit, és tudott varrni. A Christian Dior párizsi kifutóin bemutatott divat nagy részét valójában szabásmintaként küldték vissza Amerikába. Nem mindannyiunknak van meg a képessége, hogy magunk varrjuk a ruháinkat. Ha nekem lenne, nem csak pólókat hordanék – valami menőbbet hordanék, remélem.
MP: Az archívum átnézése közben dobozokat és dobozokat találtam európai divatelőrejelzési illusztrációkból a 40-es évekből és a 30-as évek végéről. Kis illusztrációkból álló csíkok voltak rajtuk felül és alul. Amit érdekesnek találtam, az az volt, hogy Jean Louis az amerikai közönségnek adott egy bepillantást az európai divattrendekbe. Ő határozottan naprakész maradt mindennel kapcsolatban, ami Európában történt, és azt hiszem, ez a couture-háttéréből fakad.
Botránykirálynők: Jean Louis Elizabeth Taylor-nak a Hirtelen, tavaly nyáron című filmben, 1959-ben.
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Botránykirálynők: Jean Louis Ann Margret-nek a Bus Riley's Back in Town-ban, 1964-ben.
Fotó: Michael Ochs Archives / Getty Images
Botránykirálynők: Jean Louis Vivien Leigh-nek a Ship of Fools-ban, 1965-ben.
Fotó: Archív Fotók / Getty Images
A könyveteket lapozgatva az tűnt fel, hogy Jean Louis nem csak csillogást teremtett – hanem ezt nagyrészt fekete-fehérben tette. Tudtok erről beszélni?
MP: Be kell vallanom, frusztrált, hogy rengeteg csodálatos Technicolor film volt, de nem készültek színes fényképek róluk. A Pillow Talkban Doris Day-jel minden jelenet más színt használ, és a jelmezek illeszkednek a díszlethez. Például egy mustársárga díszleten zöldet viselt, vagy egy szürke díszleten pirosat leopárdmintával. Minden, amit Jean Louis csinált, kiemelte a színésznőket. A könyvünkben sok kép fekete-fehér, pedig lehettek volna színesek is, de akkoriban az újságok, magazinok és a stúdiók olcsók voltak.
RP: Az összes filmjét nézve valójában fantasztikus színhasználó volt. Ez látszik, ha ritka színes fotókat találsz a munkáiról, vagy a későbbi színes filmjeiben. 1955-re a televízió átvette a hatalmat, így a filmeknek nagyobb tájakra és vadabb cselekményekre kellett váltaniuk. Ekkor kezdett lazulni a Hays-kódex, mert a filmek versenyeztek a televízióval.
Láttok elmozdulást a kultúrában...RP: Vicces, de azt hiszem, ez Steven Sprouse-nak köszönhető. Ő volt az első divattervező, aki valóban a zene felé fordult, majd a Versace, nagyobb léptékben, továbbvitte ezt. Azt hiszem, amit most látunk, az az ő víziójának teljes megvalósulása. Még a személyes művészetében is, például amikor megfestette a megfeszített Iggy Popot, lényegében azt mondta, hogy a rock and roll az új vallás. És azt hiszem, ebben határozottan megelőzte a korát.
Az ellenkultúra forradalmával az emberek határozottan jobban kezdtek vonzódni a popsztárokhoz. A rock and roll előadók és popsztárok ruhái elérhetőbbnek tűntek, mint ami Hollywoodban történt. Le tudtad tépni a farmerodat, szereztél olcsó tetoválásokat, és pontosan úgy néztél ki, mint a kedvenc rocksztárod. De sokkal nehezebb elérni Marlene Dietrich orosz hercegnő megjelenését, mérföldeknyi nyestprémbe burkolva.
MP: Olyan ruhákat látsz a filmekben, amelyeket most hétköznapi embereken látsz az utcán. A filmek már nem azok a menekülési lehetőségek, amik régen voltak. A 40-es, 50-es és 60-as években tollakat, ékszereket és csillogást láttál – a Grand Hotelt és mindazokat a helyeket, amelyekkel a mindennapi életben soha nem találkoznál. Most, amikor moziba mész, nagyjából arról szól, hogy a lehető legrealisztikusabb legyen. Az emberek pólót és farmert viselnek, és nem igazán öltöznek fel, vagy nem csinálnak vad zenei számokat. Szóval azt hiszem, az idők megváltoztak, és a filmek befolyása is megváltozott.
Ezért gondolom, hogy olyan fontos kiemelni Jean Louis-t. Nagyon izgatott lettem, amikor megcsináltátok a Vogue World Hollywoodot, és Nicole Kidman kijött a Gilda-ruha Chanel másolatában – ez megmutatta, hogy minden ott kezdődött. Aztán jött Doja Cat Tina Turnernek öltözve, szóval megmutatta a teljes skálát, attól, ahol kezdődött, oda, ahol most tartunk.
Milyen tanulságok lehetnek a kutatásotokban, amelyek segíthetnek jobban megérteni, hogyan létezünk a divatban vagy a mai világban?
MP: Jean Louis esetében azt hiszem, az öröksége a csillogás. Ez túlzó csillogás, de nagyon visszafogott, modern módon kivitelezve. A Gilda-ruhát ma bárki viselhetné egy estélyi eseményen, és csodálatosan nézne ki; időtlen. A Marilyn Monroe Happy Birthday ruha ezerszer lett lemásolva. Tavaly Selena Gomez egy Ralph Lauren változatot viselt belőle az Oscar-gálán, majd Taylor Swift esküvőjére egy másik változatot vett fel, azt hiszem, Oscar de la Renta tervezését. Szóval a fiatal generáció némileg megszállottja néhány dolognak, amit ő csinált. Azt hiszem, vissza akarják hozni azt a régi hollywoodi csillogást.
Látok színésznőket, akik pólót és farmert viselnek tévéműsorokban és filmekben, de amikor a vörös szőnyegre lépnek, teljes csillogással nyomják a régi hollywoodi napokból. Ez nagyjából az egyetlen hely, ahol manapság ezt megtehetik, szóval azt hiszem, ennek jelentősége van. Az emberek ezt akarják, de a modern élet még nem igazodott hozzá jól. Azt hiszem, ez az egyik Jean Louis-örökség: ő volt az egyik tervező, aki ilyen estélyiket készített, és ezeket ma is másolják.
RP: Visszagondolva a kérdésedre, hogy mit jelent ez a divat jövőjére nézve, azt hiszem, a történelem ciklikus. Csak nagyon nemrégiben kapnak végre elismerést a tervezők, stylistok és fodrászok, sminkesek azért a munkáért, amelyet azok mögött az angyali sztárképek mögött végeztek, amelyektől az emberek megszállottak. Harminc évvel ezelőtt nem tudtuk és nem is érdekelt minket, hogy ki tervezte Marilyn Monroe ruháit, haját vagy sminkjét – ő csak Marilyn volt. Azt hiszem, nagyon fontos megismerni, kik voltak ezek a művészek, mik voltak a motivációik, és megnézni az életművüket a vizuális kultúránk megértéséhez.A divattörténelem ebben a világban különösen jelentős, ha figyelembe vesszük, hogy Jean Louis két ruhája vitathatatlanul a popkultúra történetének leghíresebb darabjai közé tartozik – a Gilda-ruha és Marilyn Monroe „Happy Birthday" ruhája. Bár azt hiszem, Adrian, Edith Head és Orry-Kelly mind zsenik voltak, ha megkérdezel valakit az utcán: „Tudod, mik ezek a ruhák?" – azt képzelem, a legtöbb 25 év feletti ember felismerné Marilyn Monroe ruháját és a Gilda-ruhát, és mindkettő Jean Louis munkája.
Romantikusok: Jean Louis Sandra Dee-nek az If a Man Answers című filmben, 1962-ben.
Fotó: Alexandre Fuchs / Getty Images
Romantikusok: Jean Louis Claudia Cardinale-nek a The Hell With Heroes című filmben, 1968-ban.
Fotó: John Springer Collection / Getty Images
Hogyan szerveztétek meg a könyvet?
RP: Megnéztük mind a 188 filmet, amelyhez Jean Louis tervezett, és ezek nem a legprogresszívebb filmek voltak. A nőket nagyon rosszul kezelik, és sok a rasszizmus. Ezek 40-es évekbeli filmek, szóval nem egyeznek a modern erkölcsi normáinkkal. Kihívást jelentett kitalálni, hogyan mutassuk be a munkásságát kortárs kontextusban. Úgy döntöttünk, hogy a fejezeteket különböző női archetípusok köré szervezzük. Nem akartam figyelmen kívül hagyni, hogy a naiv lány archetípusnak vannak problémás aspektusai, de ez adott egy keretet a könyv felépítéséhez, miközben azt is megmutatta, hogy ezek más idők voltak.
MP: A 40-es évek film noirjaiban minden nő egy szexi gengszterbarátnő. Megpofozzák őket, és nem veszik őket komolyan. Szó szerint megnéztem 20 filmet, amelyekben a fő női karaktert legalább kétszer megpofozzák mindegyikben. Az 50-es években ott van Judy Holliday és Doris Day, és a nők kezdenek nagyobb tiszteletet kapni – dolgozhatnak irodában, de csak titkárnőként, nem vezérigazgatóként. A 60-as években – és ezért gondolom, hogy Marilyn ruhája fontos – ő vette a szexualitást, amelyet mindenki kihasznált a 40-es és 50-es években, megcsináltatta azt a ruhát, kiment arra a színpadra, és ő irányított. Szóval látok egy fejlődést abban, hogy mit tehettek a nők, egészen addig a pontig, amikor Marilynnek volt bátorsága megragadni ezt a hatalmat és a saját előnyére használni.
RP: Óriási kulturális váltás volt az 50-es és 60-as évek között, és Marilyn elég okos volt ahhoz, hogy megértse az imázst, és rájöjjön, hogy az imázsa az 50-es években ragadhatott volna. Azt hiszem, ez volt az ő módja annak, hogy a Kennedyekhez igazodjon, akik ez a hihetetlenül fiatal, dinamikus politikai házaspár voltak. Ez egy módja volt annak, hogy új képet mutasson magáról. A haja és minden más 60-as évekbeli modernséget öltött. Marilyn az imázs mestere volt, és megértette, hogy a dolgok változnak, és próbálta megtalálni a helyét a világban.
Kattintson ide, hogy meghallgassa Nicole Phelps beszélgetését Roger és Mauricio Padilhával a The Runthrough Podcastban.
Jean Louis Marlene Dietrichnek.
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Marlene Dietrich Jean Louis ruhájában.
Fotó: John Engstead / A Rizzoli jóvoltából
Thierry Mugler, 2005-ös őszi ready-to-wear.
Fotó: Eric Rovert / Getty Images
Rihanna a 2014-es CFDA-díjátadón Adam Selman ruhájában.
Fotó: Larry Busacca / Getty Images
Jean Louis: Hollywood's Bombshell Designer, Roger Padilha és Mauricio Padilha. (Rizzoli)
Fotó: A Rizzoli jóvoltából
Gyakran Ismételt Kérdések
Itt van egy lista a gyakran ismételt kérdésekről Jean Louis-ról, a legendás hollywoodi jelmeztervezőről
Általános Háttér
K: Ki volt Jean Louis?
V: Egy híres hollywoodi jelmeztervező volt, aki az 1940-es évektől az 1970-es évekig volt a legaktívabb. A történelem legnagyobb sztárjait öltöztette, köztük Marilyn Monroe-t, Rita Hayworth-t és Marlene Dietrichet.
K: Miért nem hallottam róla, ha ilyen híres volt?
V: A jelmeztervezők gyakran a színfalak mögött dolgoznak. A színészekkel vagy rendezőkkel ellentétben a nevük nem széles körben ismert a nyilvánosság előtt, még akkor sem, ha a munkájuk ikonikus. Valószínűleg láttad már a terveit anélkül, hogy rájöttél volna, ki készítette őket.
K: Miről a leghíresebb a tervezései közül?
V: Két dologról a leghíresebb: a legendás, ékszerekkel díszített meztelen ruháról, amelyet Marilyn Monroe viselt, amikor elénekelte a Happy Birthday-t Kennedy elnöknek 1962-ben, és a lenyűgöző, hát nélküli meztelen ruha megalkotásáról Rita Hayworth számára a Gilda című filmben.
K: Hol kezdte a karrierjét?
V: Párizsban született, és kalaposként kezdte. Hollywoodba költözött, és az Irene Inc. jelmezháznál kezdett dolgozni, mielőtt a Columbia Pictures vezető tervezője lett.
Munkássága – Jellegzetes Stílus
K: Mi volt Jean Louis jellegzetes stílusa?
V: A csillogás és a struktúra mestere volt. Imádta a fényűző anyagokat, mint a selyem és a bársony, és híres volt arról, hogy hihetetlenül testhezálló és drámai estélyiket készített. Tudta, hogyan hangsúlyozza ki a női alakot.
K: Mit jelent a meztelen ruha a jelmeztervezésben?
V: Nem azt jelenti, hogy a színésznő meztelen. Ez egy olyan ruha, amely áttetsző, bőrszínű anyagból készül, és gazdagon díszített gyöngyökkel, flitterekkel vagy kristályokkal. A meztelenség illúzióját kelti, miközben teljesen fedett.
K: Csak női ruhákat tervezett?
V: Bár elsősorban lenyűgöző női estélyeiről volt híres, a stúdióban végzett munkája magában foglalta a férfiaknak szóló jelmezek tervezését is, beleértve az öltönyöket és katonai egyenruhákat, bár kevésbé híres erről a munkájáról.
K: Kik voltak még azok a színésznők, akiket öltöztetett?