Francesco Vezzoli har skapat provokativ, genreförnekande konst i över trettio år och arbetar över film, video, broderi, skulptur och fotografi. Hans verk utforskar ofta teman som berömmelse, glamour och spektakel. Hans nya bok, **Francesco Vezzoli: Diva** (utgiven av Skira), engagerar sig med ikoniska gestalter från popkultur, religion och den italienska och Hollywoodfilmens guldåldrar. Vezzoli utsmyckar porträtt av stjärnor som Maria Callas, Greta Garbo, Bianca Jagger och Veruschka med broderade tårar, glitterprydda ögonbryn och blodiga näsor.

Vi talade med konstnären – som ringde från sitt sovrum i Milano efter att ha sett en William Forsythe-balett på La Scala ("andlig förtjusning", utbrast han) – för att få veta mer om hans nya bok och hans ständigt överraskande karriär.

**Vogue:** Din nya bok innehåller ett inledande essä av Shai Batel som placerar dig i ett konstnärligt arv med gestalter som Duchamp och Richard Prince. Håller du med om det, eller skulle du placera dig själv annorlunda?

**Francesco Vezzoli:** Jag måste erkänna att när jag var väldigt ung köpte jag många av de tidiga Richard Prince-böckerna – jag var ett stort fan. Men jag skulle aldrig placera mig själv i sällskap med sådana genier; det är farligt – man kanske gör besviken! Jag ska säga att vilket intryck mitt arbete än ger, kom det från en känsla av brådska. När jag började sätta skådespelerskor i min videokonst och brodera tårar på deras ansikten kändes det som ett starkt behov. Jag ville uttrycka en viss sensibilitet som jag kände saknades. Jag trodde att jag var tvungen att skapa dessa verk för att konsthistorien, särskilt den italienska konsthistorien, saknade representation för den typ av sensibilitet och ikonografi jag utforskade.

Det var verkligen en dubbel väg: å ena sidan var min typ av sensibilitet – vare sig man kallar den gay, queer eller vad som helst – inte representerad. Men jag kände också att känslor hade varit något undertryckta under 80- och 90-talen, förmodligen alltför länge. Och jag är ett stort fan av melodram.

**Vogue:** På risken att konstatera det uppenbara: Varför tårar? Varför gråter de? Vi ser också andra element, som blodiga näsor och blåmärken. Men tårar är ett stort motiv. Handlar det om melodram, eller finns det något mer?

**Francesco Vezzoli:** På ytan, ja, handlar det om att representera känslor. Men jag skapar också ett litet Lucio Fontana-liknande snitt eller hugg i varje divas öga, och från det hugget kommer ett utbrott av känslor som man inte förväntar sig från den glamorösa ytan. Det är min idé – en gest som avslöjar sanningen bakom skärmen. Om den sanningen handlar om din sexuella läggning eller dina känslor kan analyseras och tolkas, men det handlar definitivt om sanningen bakom fasaden. Det handlar alltid om att lägga till ett lager av sanning. Tårar är uppenbarligen inte alltid sanningen, men det är som att säga: "Var försiktig med vad du önskar dig – inte alla dina drömmar, när de går i uppfyllelse, ger allt du förväntade dig."

Det är väldigt enkelt, men det var det som inspirerade mig. På den tiden läste jag många biografier om filmstjärnor och regissörer, och jag studerade genusvetenskap i stor utsträckning vid Central Saint Martins i början av 90-talet. Så det fanns ett behov av att ta det arvet och lägga till lite extra glitter och känsla till den officiella bilden.

**Vogue:** Jag ska erkänna att jag alltid har tänkt på dig som väldigt italiensk – jag visste inte att du studerade vid Saint Martins!

**Francesco Vezzoli:** För att vara helt ärlig – jag brukar... jag brukar säga att övergången från de italienska provinserna till Central Saint Martins i London var otroligt stimulerande, men tuff. London i sig var spännande, men staden var lättare att navigera än skolan. Jag gick in i ett helt annat utbildningssystem, och att göra dessa broderiarbeten gjorde att jag kunde tillbringa långa stunder ensam.

Jag tror den första var ett porträtt av Jeff Stryker utan tårar, men sedan började jag göra broderier av de prostituerades kort man hittade i telefonkioskar – innan Grindr, Tinder eller några sociala medier fanns för att arrangera möten. Jag approprierade ett visuellt vokabulär som ansågs inherent feminint, men använde det för en slags pseudosexuell diskurs. Det utvecklades oundvikligen till något mer biografiskt och känslomässigt.

Men vad lockade dig initialt till Saint Martins, eller till London?
Jag ville bara fly från min provinsiella stad – där jag förresten håller en stor utställning när din artikel kommer ut, så jag borde inte tala för illa om min hemstad.

Vilken stad är det?
Den ligger i norr, mellan Milano och Venedig. Den heter Brescia. Det är en härlig stad full av fantastiska museer och arkitektur, med en livskvalitet som jag, efter att ha tillbringat år runt om i världen, ibland saknar. Men jag ville fly från det universumet; jag ville gå på Londons klubbar, se en Leigh Bowery-föreställning, en Michael Clark-balett. Jag ville ha allt det extra – och jag fann det, och jag fann mig själv. Jag kom precis tillbaka från London, och vad som än händer är det den plats som håller mina mest personliga minnen från min första stora livsförändring. Man kan inte sudda ut det. Jag saknar den klubbscenen – jag var en clubkid, men det handlade inte bara om att gå på gayklubbar. Det handlade om att vara en del av en kultur med egna koder, skilda från finansiella. Man behövde inte vara rik för att vara en clubkid. Det utvecklades senare till en mer lyxorienterad kultur, men på den tiden berodde inte dörrpolicy på hur dyra kläder man hade.

Jag har en enkel fråga om din bok: Varför är alla filmstills och hyllningar till modefotografer som Francesco Scavullo, eller porträtt av gestalter som Marisa Berenson, från en svunnen era? De sträcker sig från Cary Grant till Marlene Dietrich upp till 80-talet. Är det för att dessa tidigare epoker känns ett steg borttagna, så de lättare förmedlar en bevarad idé om glamour som du sedan kan genomborra och leka med?
Absolut, ja. Dessutom var jag i London precis när begreppet glamour förändrades. Fram till 80-talet var glamour knutet till en uppsättning standardiserade västerländska värderingar, vare sig i Paris, London eller New York. Men på 90-talet började koderna förändras, vilket fick all den ikonografin att verka frusen i ett förflutet av orörbar skönhet. Jag behövde den typen av orörd yta att skära i. Om jag hade skurit i ett av Corinne Days vackra omslag av Kate Moss, till exempel – de bilderna behövde inte skäras i. Det föll mig aldrig in.

Din bok innehåller också en intervju du gjorde med Sophia Loren, och det finns ett fantastiskt citat av henne som du frågar om. Hon sa en gång: "Om du inte har gråtit, kan dina ögon inte vara vackra", vilket bara är otroligt. Hur kom detta samtal med henne till?
Du måste skylla på Condé Nast [skrattar]. Det var för ett broderat omslag jag gjorde för italienska **Vanity Fair**, och hon gick med på att göra en intervju. Jag tycker att hon är en stor skådespelerska för att hon har haft ett dramatiskt svårt liv. Hon föddes i verklig fattigdom och fick kämpa oerhört. Hon blev den hon är idag, och jag tyckte att den meningen, även om den är väldigt poetisk, betydde att om du inte har mött verkligt motstånd kan du inte riktigt lyckas inom skådespeleri eller med att berätta sanningen.

Nu vill jag ta upp ett av dina egna citat – från en videointervju du gjorde. Ärligt talat är jag inte säker på om den är ny eller bara någorlunda ny.

Säg bara att jag är tidlös, så det kan ha varit för tjugo år sedan eller två.

Självklart. Men du sa: "Jag är en söt vampyr", och jag förstod inte sammanhanget.

Ja. Det går tillbaka till en tid då jag gjorde många videor med filmstjärnor. Folk frågade ofta mig: "Hur övertalade du Sharon Stone, Helen Mirren, Natalie Portman, Cate Blanchett—"

Och Courtney Love, Dianne Wiest, Lady Gaga, Michelle Williams—

Exakt. Jag förklarade att jag alltid närmade mig dessa hjältar med ett väldigt specifikt projekt skräddarsytt för dem. Det var inget slumpmässigt med det. Så, ja, jag var en vampyr – även om jag idag skulle säga att jag var en ärlig vampyr, för jag ville aldrig inkräkta på deras privatliv. Jag ville ha dem för vad de representerade. Mitt mål var att föra in celebritetskulturen i den konstnärliga diskursen, inte bara genom bilder, som många konstnärer hade gjort tidigare, utan genom de faktiska fysiska prestationerna från dessa till synes ouppnåeliga ikoner.

Många antog att det fanns något manipulerande med det, särskilt eftersom jag bara var ett barn. En gång åt jag middag med en mycket framstående amerikansk konstnär som sa: "Åh, men alla vet att dina föräldrar är väldigt mäktiga i Hollywood." Jag skrattade bara och svarade: "Min far är advokat i Brescia – han skulle inte kunna träffa Sophia Loren ens om han försökte." Det var inte min bakgrund. Så jag var faktiskt lite av en vampyr, bad dessa människor att ge mig en del av deras celebritetsessens, men jag hällde omedelbart ut det i bläcket som driver mitt arbete.

Den nya **Diva**-boken innehåller också ett samtal mellan dig och Hans Ulrich Obrist, som täcker många fascinerande ämnen. Men du vet förstås vad jag kommer att fråga om: lunchen du hade med din gamle vän Herbert Muschamp, arkitekturkritikern för **New York Times** (och innan dess, **Vogue**), tillsammans med Zaha Hadid och... Donald Trump. Jag får en känsla av att det här är en lång historia, men kan du ge oss en uppfattning om hur den lunchen var? Det verkar som om det fanns en tanke att Zaha Hadid kanske skulle designa en byggnad för Donald Trump?

Kanske drömde Herbert om, hur ska jag säga, att frälsa mr Trump genom Zahas inflytande. Jag ska inte gå in på politik, för jag tror att alla kan det. Zaha var en av de mest genomträngande människor man någonsin kunde träffa – man kunde inte undkomma hennes blick eller styrkan i hennes perspektiv. Hon banade sig väg in i den mansdominerade världen av makt genom enorm vision, excellens och styrka. Jag tror att mr Trump erkände att den här kvinnan, från en helt annan bakgrund, ägde den typen av makt. Men han lyssnade bokstavligen inte på ett enda ord Zaha – den största levande kvinnliga arkitekten på den tiden, och förmodligen fortfarande – hade att säga. Jag var chockad. Allt hon sa studsade bara av honom.

Vad arbetar du med nu?

Jag planerar en stor utställning i Alba, tryffelstaden i norr nära Turin, med fokus på Roberto Longhi. Han var en briljant författare och den viktigaste efterkrigstida konsthistorikern i Italien. Han återupptäckte Caravaggio – som till stor del var bortglömd fram till efter andra världskriget – och det har aldrig varit en utställning om Longhi förut. Sedan kommer den mest betydelsefulla utställningen om de Chirico och de metafysiska målarna på Palazzo Reale i Milano, som öppnar i tid för OS. Jag har några verk i den utställningen, och jag kommer att designa den sista sektionen, så jag kommer att vara både kurator och konstnär inom samma ramverk, och jag är väldigt glad över det. Jag arbetar också med något viktigt med Dasha Zhukova – vi presenterar ett specialprojekt i Miami.

Vilket slags specialprojekt? Kan du säga det?

Ja. Vogue publicerade nyligen en artikel om hennes fastighetsprojekt – hon bygger byggnader över hela Amerika och involverar konstnärer för att skapa konstverk för dem. Det här är första steget: vi tog ett mycket känt designföremål och lade till något som helt vänder på dess betydelse. Hon kommer att placera det i sina byggnader, och vi kommer att presentera det på Design Miami.

Men det tidigare projektet på Palazzo Reale – om jag inte misstar mig, är de Chirico en hjälte för dig, eller hur?

Ja. Jag är superglad att det här kommer att bli den största utställningen någonsin om metafysiska målare. Den går till det viktigaste offentliga museet i Milano och sedan till National Gallery i Rom. Det är superspännande – jag har alltid vad vi skulle kalla "skådespelerskesyndromet utan ett manus på hennes bord", men lyckligtvis, fram till 2027, har jag två fantastiska nya filmer att göra.

Det här samtalet har redigerats och kondenserats.

Francesco Vezzoli: Diva
55 USD AMAZON

Vanliga frågor
Självklart Här är en lista med vanliga frågor om Francesco Vezzoli baserat på de ämnen du angav



Om Francesco Vezzoli Hans arbete

F Vem är Francesco Vezzoli

S Han är en samtida italiensk konstnär känd för sitt provokativa arbete som blandar film broderi skulptur och performance och ofta fokuserar på berömmelse celebritetskultur och klassisk konst



F Vad är huvudtemat i hans konst

S Hans verk utforskar kritiskt kulten kring celebriteter konstruktionen av berömmelse och förhållandet mellan modern popkultur och historisk ofta klassisk bildspråk



F Vad syftar Diva på

S Diva är titeln på hans senaste bok Det är ett konceptuellt projekt som undersöker idén om divan genom historien och i det samtida samhället med hans eget arbete och samarbeten som lins







Samarbeten med ikoner

F Stämmer det att han arbetade med Sophia Loren Vad gjorde de

S Ja Han skapade en kortfilm med titeln The End 2010 där Sophia Loren dramatiskt reciterar de sista raderna från Pier Paolo Pasolinis film Theorem Det är ett kraftfullt verk om slut och arv



F Hur samarbetade han med Lady G