Francesco Vezzoli har i over tredive år skabt provokerende, genreoverskridende kunst og arbejdet på tværs af film, video, broderi, skulptur og fotografi. Hans værker udforsker ofte temaer som berømmelse, glamour og spektakel. Hans nye bog, **Francesco Vezzoli: Diva** (udgivet af Skira), beskæftiger sig med ikoniske skikkelser fra popkultur, religion og den italienske og Hollywood-filmgyldne tidsalder. Vezzoli udsmykker portrætter af stjerner som Maria Callas, Greta Garbo, Bianca Jagger og Veruschka med broderede tårer, glimmer-øjenbryn og blødende næser.

Vi talte med kunstneren – som ringede fra sit soveværelse i Milano efter at have overværet en William Forsythe-ballet på La Scala ("åndelig fryd," udbrød han begejstret) – for at høre mere om hans nye bog og hans stadigt overraskende karriere.

**Vogue:** Din nye bog indeholder et forord af Shai Batel, der placerer dig i en kunstnerisk arv med figurer som Duchamp og Richard Prince. Er du enig i det, eller ville du placere dig selv anderledes?

**Francesco Vezzoli:** Jeg må indrømme, at da jeg var meget ung, købte jeg mange af de tidlige Richard Prince-bøger – jeg var en stor fan. Men jeg ville aldrig placere mig selv i selskab med sådanne genier; det er farligt – man risikerer at skuffe! Jeg vil sige, at uanset hvilket indtryk mit værk giver, kom det fra en følelse af hastværk. Da jeg begyndte at inkludere skuespillerinder i min videokunst og brodere tårer på deres ansigter, føltes det som et stærkt behov. Jeg ønskede at udtrykke en vis følsomhed, som jeg følte manglede. Jeg mente, jeg var nødt til at skabe disse værker, fordi kunsthistorien, især den italienske kunsthistorie, manglede repræsentation for den type følsomhed og ikonografi, jeg udforskede.

Det var virkelig en dobbelt spor: på den ene side var min type følsomhed – om man kalder den homoseksuel, queer eller hvad som helst – ikke repræsenteret. Men jeg følte også, at følelser var blevet en smule undertrykt i 80'erne og 90'erne, formentlig for længe. Og jeg er en stor fan af melodrama.

**Vogue:** På trods af risikoen for at sige det indlysende: Hvorfor tårer? Hvorfor græder de? Vi ser også andre elementer som blødende næser og blå mærker. Men tårer er et hovedmotiv. Handler det om melodrama, eller er der noget mere?

**Francesco Vezzoli:** Overfladisk set, ja, handler det om at repræsentere følelser. Men jeg skaber også et lille Lucio Fontana-lignende snit eller flænge i hver divas øje, og fra den flænge kommer en udstrømning af følelser, som man ikke ville forvente fra den glamourøse overflade. Det er min idé – en gestus, der afslører sandheden bag skærmen. Om den sandhed handler om din seksuelle orientering eller dine følelser, kan analyseres og fortolkes, men det handler bestemt om sandheden bag facaden. Det handler altid om at tilføje et lag af sandhed. Tårer er naturligvis ikke altid sandheden, men det er som at sige: "Vær forsigtig med hvad du ønsker dig – ikke alle dine drømme, når de går i opfyldelse, bringer alt det, du forventede."

Det er meget enkelt, men det var det, der inspirerede mig. På det tidspunkt læste jeg mange biografier om filmstjerner og instruktører, og jeg studerede omfattende kønsstudier på Central Saint Martins i starten af 90'erne. Så der var dette behov for at tage det arv og tilføje en ekstra smule glimmer og følelse til det officielle billede.

**Vogue:** Jeg må indrømme, at jeg altid har tænkt på dig som meget italiensk – jeg vidste ikke, du studerede på Saint Martins!

**Francesco Vezzoli:** For at være helt ærlig – jeg gør ikke... Jeg plejer at sige, at overgangen fra de italienske provinser til Central Saint Martins i London var utrolig stimulerende, men hård. London i sig selv var spændende, men byen var lettere at navigere i end skolen. Jeg trådte ind i et helt andet uddannelsessystem, og at lave disse broderiarbejder tillod mig at tilbringe lange perioder alene.

Jeg tror, den første var et portræt af Jeff Stryker uden tårer, men så begyndte jeg at lave broderier af de prostitueredes kort, man fandt i telefonbokse – før Grindr, Tinder eller nogen form for sociale medier eksisterede for at arrangere møder. Jeg tilegnede mig et visuelt ordforråd, der blev betragtet som iboende feminint, men brugte det til en form for pseudoseksuel diskurs. Det udviklede sig uundgåeligt til noget mere biografisk og følelsesmæssigt.

Men hvad tiltrak dig oprindeligt til Saint Martins eller til London?
Jeg ville bare undslippe min provinsby – hvor jeg forresten holder en stor udstilling, når din artikel udkommer, så jeg bør ikke tale for dårligt om min hjemby.

Hvor er det?
Den ligger i nord, mellem Milano og Venedig. Den hedder Brescia. Det er en dejlig by fuld af fantastiske museer og arkitektur, med en livskvalitet, som jeg efter at have tilbragt år rundt om i verden nogle gange savner. Men jeg ville undslippe det univers; jeg ville tage i London-klubber, se et Leigh Bowery-optog, en Michael Clark-ballet. Jeg ville have alt det ekstra – og jeg fandt det, og jeg fandt mig selv. Jeg kom lige tilbage fra London, og uanset hvad der sker, er det stedet, der rummer mine mest personlige minder fra min første store livsforandring. Det kan man ikke slette. Jeg savner den klubscene – jeg var en klubkid, men det handlede ikke kun om at tage i homoklubber. Det handlede om at være en del af en kultur med sine egne koder, adskilt fra finansielle. Man behøvede ikke at være rig for at være en klubkid. Det udviklede sig senere til en mere luksusorienteret kultur, men dengang afhang dørpolitikken ikke af, hvor dyrt dit tøj var.

Jeg har et simpelt spørgsmål om din bog: Hvorfor er alle filmstills og hyldester til modefotografer som Francesco Scavullo eller portrætter af figurer som Marisa Berenson fra en svunden tid? De spænder fra Cary Grant til Marlene Dietrich op gennem 80'erne. Er det fordi disse tidligere æraer føles et skridt fjernere, så de lettere formidler en bevaret idé om glamour, som du så kan gennembryde og lege med?
Absolut, ja. Også fordi jeg var i London lige da begrebet glamour var i skiftende. Indtil 80'erne var glamour knyttet til et sæt standard vestlige værdier, uanset om det var i Paris, London eller New York. Men i 90'erne begyndte kodene at ændre sig, hvilket fik al den ikonografi til at virke frosset i en fortid af uberørlig skønhed. Jeg havde brug for den slags uberørte overflade at skære i. Hvis jeg havde skåret i et af Corinne Days smukke forsider af Kate Moss, for eksempel – de billeder havde ikke brug for at blive skåret i. Det faldt mig aldrig ind.

Din bog indeholder også et interview, du lavede med Sophia Loren, og der er dette fantastiske citat af hende, du spørger om. Hun sagde engang: "Hvis du ikke har grædt, kan dine øjne ikke være smukke," hvilket bare er utroligt. Hvordan kom denne samtale med hende i stand?
Du må bebrejde Condé Nast [griner]. Det var til en broderet forside, jeg lavede til den italienske **Vanity Fair**, og hun sagde ja til et interview. Jeg synes, hun er en stor skuespillerinde, fordi hun har haft et dramatisk svært liv. Hun blev født i virkelig fattigdom og måtte kæmpe enormt meget. Hun blev den, hun er i dag, og jeg fandt, at den sætning, selvom den er meget poetisk, betød, at medmindre man har stået over for virkelig modgang, kan man ikke rigtigt lykkes med at spille eller fortælle sandheden.

Nu vil jeg gerne nævne et af dine egne citater – fra et videointerview, du lavede. Ærligt talt er jeg ikke sikker på, om det er nyligt eller bare forholdsvis nyligt.

Bare sig, at jeg er uden alder, så det kunne have været for tyve år siden eller to.

Selvfølgelig. Men du sagde: "Jeg er en sød vampyr," og jeg forstod ikke konteksten.

Ja. Det går tilbage til en tid, hvor jeg lavede en masse videoer med filmstjerner. Folk spurgte ofte: "Hvordan overbeviste du Sharon Stone, Helen Mirren, Natalie Portman, Cate Blanchett—"

Og Courtney Love, Dianne Wiest, Lady Gaga, Michelle Williams—

Præcis. Jeg forklarede, at jeg altid nærmede mig disse mine helte med et meget specifikt projekt skræddersyet til dem. Der var intet tilfældigt ved det. Så ja, jeg var en vampyr – selvom jeg i dag ville sige, at jeg var en ærlig vampyr, fordi jeg aldrig ønskede at trænge ind i deres privatliv. Jeg ønskede dem for det, de repræsenterede. Mit mål var at bringe berømmelseskultur ind i den kunstneriske diskurs, ikke kun gennem billeder, som mange kunstnere havde gjort før, men gennem de faktiske fysiske optrædener af disse tilsyneladende uopnåelige ikoner.

Mange mennesker antog, at der var noget manipulerende ved det, især fordi jeg bare var et barn. Engang spiste jeg middag med en meget fremtrædende amerikansk kunstner, der sagde: "Åh, men alle ved, at dine forældre er meget magtfulde i Hollywood." Jeg grinede bare og svarede: "Min far er advokat i Brescia – han kunne ikke møde Sophia Loren, selv om han prøvede." Det var ikke min baggrund. Så jeg var nødt til at være en smule vampyr, bede disse mennesker om at give mig en del af deres berømmelsesessens, men jeg hældte det straks i den blæk, der driver mit arbejde.

Denne nye **Diva**-bog indeholder også en samtale mellem dig og Hans Ulrich Obrist, der dækker mange fascinerende emner. Men du ved selvfølgelig, hvad jeg vil spørge om: den frokost, du havde med din gamle ven Herbert Muschamp, arkitekturkritikeren for **New York Times** (og før det, **Vogue**), sammen med Zaha Hadid og... Donald Trump. Jeg har en fornemmelse af, at det er en lang historie, men kan du give os en idé om, hvordan den frokost var? Det lader til, at der var en tanke om, at Zaha Hadid måske kunne designe en bygning for Donald Trump?

Måske drømte Herbert om, hvordan skal jeg sige det, at forløse Mr. Trump gennem Zahas indflydelse. Jeg vil ikke dvæle ved politik, for det tror jeg, alle kan. Zaha var en af de mest gennemtrængende mennesker, du nogensinde kunne møde – du kunne ikke undslippe hendes blik eller styrken i hendes perspektiv. Hun banede sig vej ind i den mandsdominerede magtverden gennem enorm vision, ekspertise og styrke. Jeg tror, Mr. Trump anerkendte, at denne kvinde, fra en helt anden baggrund, besad den slags magt. Men han lyttede bogstaveligt talt ikke til et eneste ord, Zaha – den største levende kvindelige arkitekt på det tidspunkt, og sandsynligvis stadig – sagde. Jeg var chokeret. Alt, hvad hun sagde, prellede bare af på ham.

Hvad arbejder du på nu?

Jeg planlægger en stor udstilling i Alba, trøffelbyen i nord nær Turin, med fokus på Roberto Longhi. Han var en brilliant forfatter og den vigtigste efterkrigstidens kunsthistoriker i Italien. Han genopdagede Caravaggio – som stort set var glemt indtil efter Anden Verdenskrig – og der har aldrig været en udstilling om Longhi før. Så vil der være den mest betydningsfulde udstilling om de Chirico og de metafysiske malere på Palazzo Reale i Milano, som åbner til tiden for OL. Jeg har nogle værker i den udstilling, og jeg vil designe den sidste sektion, så jeg vil være både kurator og kunstner inden for samme ramme, og det er jeg meget glad for. Jeg arbejder også på noget vigtigt med Dasha Zhukova – vi præsenterer et specialprojekt i Miami.

Hvilken slags specialprojekt? Kan du sige det?

Ja. Vogue kørte for nylig en artikel om hendes ejendomsprojekter – hun bygger bygninger over hele Amerika og involverer kunstnere til at skabe kunstværker til dem. Dette er første skridt: vi tog et meget berømt designstykke og tilføjede noget, der fuldstændig vender dens betydning på hovedet. Hun vil placere det i sine bygninger, og vi vil præsentere det på Design Miami.

Men det tidligere projekt på Palazzo Reale – hvis jeg ikke tager fejl, er de Chirico en af dine helte, ikke?

Ja. Jeg er super glad for, at dette bliver den største udstilling nogensinde om metafysiske malere. Den kommer til det vigtigste offentlige museum i Milano og derefter til Nationalgalleriet i Rom. Det er super spændende – jeg har altid det, vi ville kalde "syndromet af skuespillerinden uden et manuskript på sit bord," men heldigvis har jeg indtil 2027 to fantastiske nye film at lave.

Denne samtale er blevet redigeret og forkortet.

Francesco Vezzoli: Diva
$55 AMAZON

**Ofte stillede spørgsmål**
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Francesco Vezzoli baseret på de emner, du har angivet.

**Om Francesco Vezzoli & Hans Værk**
**Q: Hvem er Francesco Vezzoli?**
A: Han er en samtidsitaliensk kunstner kendt for sit provokerende arbejde, der blander film, broderi, skulptur og performance, og ofte fokuserer på berømmelse, celebritykultur og klassisk kunst.

**Q: Hvad er hovedtemaet i hans kunst?**
A: Hans værk udforsker kritisk kulten omkring celebrity, konstruktionen af berømmelse og forholdet mellem moderne popkultur og historiske, ofte klassiske, billeder.

**Q: Hvad refererer 'Diva' til?**
A: 'Diva' er titlen på hans seneste bog. Det er et kon