V továrně Yee Chain na Tchaj-wanu se vedoucí pro udržitelnost Anett Sóti připravuje na další rok narušený vlivy počasí. Mezi její hlavní obavy patří záplavy v níže položených centrech výroby oděvů v Ho Či Minově Městě a v deltě Mekongu, stejně jako lesní požáry a nepředvídatelné bouře v Indonésii, které ohrožují lesní plantáže, na nichž společnost závisí při získávání viskózy.

"Očekáváme více ztracených pracovních dnů, protože montážní pracovníci čelí obtížným cestám do práce," vysvětluje. Na Tchaj-wanu je ohroženo i včasné dodání produktů: "Poslední roky ukázaly, že intenzivní tajfuny mohou severní přístavy ostrova zasáhnout natolik silně, že způsobí zpoždění v lodní dopravě."

Podobná realita se prosazuje napříč Evropou, kde si dodavatelé módy uvědomují, že klimatický rozvrat již není vzdálenou hrozbou, ale současnou krizí. Extrémní vedra ohrožují pracovníky v oděvním průmyslu, záplavy a požáry poškozují dodávky surovin a nedostatek vody narušuje zemědělské i průmyslové operace. "Klimatická změna je tady," konstatuje výkonná ředitelka The Fashion Pact Eva von Alvensleben. "Naléhavost je větší než kdy dřív."

S tím, jak se klimatická nepředvídatelnost stává stálou skutečností – umocněnou globálními konflikty, tarifními šoky a ústupem od západních pravidel udržitelnosti – mnoho značek si uvědomuje, že musí jednat. Zdá se, že se rýsuje dávno očekávaný restart klimatické agendy módního průmyslu. Po letech nastavování direktivních cílů shora, které nutily výrobce nést náklady a složitost změn, zástupci odvětví říkají, že klimatické akce se stávají praktičtějšími, více lokalizovanými a stále více řízenými samotným dodavatelským řetězcem.

Může tento méně okázalý, více ukotvený přístup pomoci odvětví dohnat zpoždění? A především, může ochránit lidi v jeho dodavatelských řetězcích, kteří jsou změně klimatu vystaveni nejvíce?

Od globálních slibů k místní akci

Starý direktivní model, kdy značky stanovovaly široké globální cíle a nechávaly dodavatele, aby je s malým podílem na rozhodování realizovali, postupně mizí. Mění se nejen to, že dodavatelé pomáhají utvářet řešení, ale také to, že klimatické snahy jsou nyní cílenější a více zakotvené v dodavatelském řetězci, kde mají největší dopad.

"Předchozí přístup, kdy se značky spojovaly, aby diktovaly podmínky dodavatelům, se posunul směrem k rovnocennějšímu partnerství," říká Lewis Perkins, generální ředitel Apparel Impact Institute (Aii). Zaměření Aii pro rok 2026 je na vysoce účinná řešení ve výrobě druhé úrovně (Tier 2), kde Perkins poznamenává, že jen "pár set dodavatelů" je zodpovědných za více než polovinu emisí odvětví, a to hlavně kvůli energeticky náročným procesům barvení a úprav, které jsou často poháněny uhlím. Každá továrna však čelí jedinečným výzvám. "Neexistuje univerzální řešení," vysvětluje Perkins. "Jde o to, setkat se s nimi tam, kde jsou jejich potřeby."

Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) posouvá to, co vedoucí projektu Olivia Windham Stewartová nazývá "národně ukotvenou" akcí v otázkách udržitelnosti, včetně změny klimatu. Skupina, která loni spustila pobočky v Turecku a Bangladéši, sdružuje národní průmyslová sdružení, aby identifikovala nejnaléhavější místní priority, než navrhne šitá řešení zohledňující regionální předpisy, financování a zdroje. Například Turecko se soustředí na energii a vodu, zatímco bangladéšská pobočka, vedená BGMEA a BKMEA, letos definuje své oblasti zaměření.

"Transformační plány na úrovni zemí, vedené výrobci, nejsou jen užitečné – jsou nezbytné pro přeměnu ambicí v činy," říká Windham Stewartová.

Fashion Producer Collective, výrobci řízený think-tank pro udržitelnost, se zaměřuje na vysoce specifické výzvy adaptace, říká spoluzakladatelka Kim van der Weerdová. Například jedna společnost přepracovává svůj systém okapů, aby zvládl silnější srážky, což může znamenat vytvoření vlastního designu a zajištění financování. "To jsou vysoce specifické problémy, které se liší továrnu od továrny," říká van der Weerdová.

Snahy se také rozšiřují na dodavatelské řetězce na globálním Severu, které historicky čelily menší kontrole, ale stále produkují významné emise. The Fashion Pact spustila European Accelerator, který se zaměřuje na emise v italském dodavatelském řetězci – největším výrobním centru EU a centru luxusní produkce.

Zatímco používání uhlí z velké části pokleslo, energeticky náročné mokré procesy zůstávají hlavním zdrojem emisí v italských přádelnách a koželužnách, říká Ségolène de Donno, která tuto iniciativu vede. Letošní rok se skupina plánuje zaměřit na takové energeticky náročné oblasti spolu s finančními výzvami, kterým čelí mnoho malých, rodinných italských výrobců. "Financování je klíčovou překážkou, takže značky a jejich dodavatelé pracují na tom, aby pochopili, kde najít financování a jak o ně žádat," vysvětluje.

Spravedlivá transformace: Další hranice klimatické akce?

Odborníci poukazují na otázky života a smrti pro pracovníky v dodavatelském řetězci jako na nejnaléhavější problém. Zprávy o smrtelných záplavách a extrémním vedru v oděvních dodavatelských řetězcích učinily lidské náklady módy nemožné ignorovat.

Výzkum Cornellova Global Labor Institute ukazuje, že odvětví by do roku 2030 mohlo ztratit miliardy v produktivitě kvůli extrémnímu vedru a záplavám jen ve čtyřech asijských zemích – přičemž globální ztráty se očekávají mnohem vyšší. "Klimatická adaptace se stává vyšší prioritou s rostoucími teplotami," říká výkonný ředitel institutu Jason Judd. "Pozornost k tomu, jak změna klimatu ovlivňuje pracovníky a zisky, prudce vzrostla."

Nejnovější zpráva institutu, Cooling Before It Got Cool, také nabízí opatrný optimismus. Mnoho účinných opatření ke zmírnění vedra, která zkoumá, je relativně jednoduchých a dostupných, od strojů na led a výfukových ventilátorů po odpařovací chladicí stěny, které přivádějí chladnější vzduch přes vodou nasáklé panely. "Technologie na ochlazování pracovníků není složitá a náklady jsou ve většině zemí zvládnutelné," říká Judd. Zatímco některá opatření, jako je klimatizace, by mohla zvýšit emise, jiná podporují klimatické cíle. Například jedna továrna používá solární panely nejen pro energii, ale také k blokování tepla vstupujícího střechou.

Klíčové je, že výzkum zjistil, že tato opatření fungují nejlépe, když je pomáhají utvářet samotní pracovníci. V Kambodži říká předák odborů Athit Kong, že odbory spolupracují s zaměstnavateli, jako je Sabrina Garments, na monitorování teplot a zavádění ochrany před horkem. Jak je uvedeno ve zprávě Cornellu, pracovníci použili aplikaci Telegram k mapování přehřátých oblastí, například v blízkosti strojů, což zaměstnavateli pomohlo cílit chladicí úsilí efektivněji.

Na tomto pracovníky řízeném impulzu navazuje Mezinárodní akord – závazná dohoda mezi značkami, vládami a odbory v Bangladéši a Pákistánu – která vyvíjí Protokol pro tepelný stres pro zahrnuté továrny. Akord již má systém pro podávání stížností na problémy s tepelným stresem, říká zástupkyně ředitele Véronique Camererová, ale nový protokol bude "řešit riziko horka systematičtěji". Další podrobnosti se očekávají letos.

Sdílení nákladů na klimatickou akci – a adaptaci?

Ačkoli jsou výzvy k tomu, aby značky zaplatily svůj spravedlivý podíl, běžné, výzva k udržitelné změně v módě byla často ignorována. S omezenými rozpočty na udržitelnost a klesající spotřebitelskou poptávkou se letos zdá nepravděpodobné, že by se objevilo významné financování pro vyčištění odvětví. Avšak soustředěním se na nejvíce dopadové oblasti a kombinací zdrojů odvětví začíná dosahovat pokroku.

Například Aii rozšiřuje svůj program Deployment Gap Grant z pilotního projektu na plné nasazení. Tato iniciativa spojuje značky ke sdružování prostředků, což pomáhá dodavatelům pokrýt počáteční náklady na projekty dekarbonizace, jako je instalace solárních tepelných čerpadel pro nahrazení uhlí při výrobě tepelné energie. "Myšlenkou je použít sdružené financování, aby efektivně fungovalo jako rabat pro dodavatele," vysvětluje Perkins z Aii. "Takto má každý skutečný zájem na hře."

The Fashion Pact, koalice generálních ředitelů převážně evropských módních společností, také rozšiřuje svou iniciativu Future Supplier Initiative. Vyvinutá s Aii a Guidehouse, tento program spojuje velké značky, aby pomohly továrnám získat půjčky poskytnutím kapitálových "záruk", které přitahují banky a zajišťují lepší podmínky. Po letech vývoje návrhů půjček se projekt nyní přesouvá do reálného nasazení s financovanými projekty. Mezi účastníky patří H&M, Gap Inc., Bestseller a Ralph Lauren spolu s 50 dodavateli.

S tím, jak klimatická akce nabírá na síle, obhájci a dodavatelé se obávají, že snaha o dekarbonizaci přehlíží dopady na pracovníky. Adaptační úsilí – které pracovníky ovlivňuje přímoji – je zanedbáváno spolu s problémy, jako jsou snížení cen a škodlivé nákupní praktiky, které mohou vést k propouštění nebo zrychlení výroby.

Navzdory rostoucím požadavkům na udržitelnost tarify a ekonomická nejistota přiměly některé značky snížit ceny placené továrnám. Jakékoli zvýšené náklady mohou vést ke škrtům v jiných kritických oblastech, jako je blahobyt pracovníků, poznamenává Saqib Sohail z Microfibre Consortium, dříve působící v Artistic Milliners v Pákistánu. "Viděli jsme zvýšený tlak na dodavatele ze strany maloobchodníků a nákupních týmů," říká, což vede k propouštění a dalším škrtům.

Business and Human Rights Center (BHRC) vyzývá značky, aby integrovaly závazky k blahobytu pracovníků a spravedlivé transformaci do svých klimatických plánů. Po své zprávě "Missing Thread" v červnu BHRC prostřednictvím následných průzkumů sleduje klimatické závazky 65 hlavních módních společností, včetně Amazonu, Keringu a Adidasu. Zkoumají, zda značky podporují dekarbonizaci spravedlivým oceněním, finanční pomocí a podporou kolektivního vyjednávání na ochranu pracovníků, spolu se závazky řešícími tepelný stres.

"V praxi spravedlivá transformace vyžaduje sladění zelených požadavků se spravedlivým oceněním, dlouhodobějšími nákupními závazky a hlasem pracovníků prostřednictvím svobody sdružování a kolektivního vyjednávání," říká projektová manažerka pro pracovní práva BHRC Anithra Varia. "Tím se zajistí, že klimatická akce nepovede ke zrychlené výrobě, propouštění, potlačování mezd nebo nebezpečným pracovním podmínkám."

Diskusní skupiny BHRC s oděvními pracovníky a odbory v Bangladéši a Kambodži zjistily, že novější, efektivnější stroje mohou zvýšit produktivitu, což může způsobit propouštění a vyšší výrobní cíle pro pracovníky. Ženy často mají menší pravděpodobnost, že na tomto zařízení projdou školením. Pracovníci v Bangladéši zdůraznili, že dekarbonizované továrny jsou důležité, ale měly by být považovány za skutečně zelené pouze tehdy, když jsou "také zelené pro pracovníky".

Tento širší, na člověka zaměřený přístup ke klimatické akci může být nejambicióznější – a nejnaléhavější – výzvou, které odvětví letos čelí.



Často kladené otázky
Samozřejmě Zde je seznam často kladených otázek o předpokládaném přetváření módních dodavatelských řetězců do roku 2026 v důsledku změny klimatu



Základní otázky a definice



1 Co vlastně znamená přetváření módních dodavatelských řetězců?

Znamená to změnit způsob, jakým se oblečení navrhuje, odkud materiály pocházejí, jak se vyrábějí a jak se dostávají do obchodů. Cílem je učinit celý proces kratším, čistším a méně závislým na dálkové dopravě.



2 Co je to nearshoring nebo regionální sourcing?

Je to praxe, kdy značky získávají materiály a vyrábějí oblečení mnohem blíže místu, kde bude prodáváno. Například americká značka vyrábějící oblečení v Mexiku nebo Střední Americe namísto v Asii.



3 Proč je doprava tak velký problém pro klimatický dopad módy?

Cesta jediného kusu oděvu může zahrnovat přepravu surovin, látek a hotových produktů