Es ist ein Montagnachmittag im Januar, und die Designerin Rachel Scott sitzt in ihrem Büro im achten Stock der Proenza-Schouler-Zentrale am unteren Broadway in New York. Sie ist erst etwa fünf Monate in ihrer bahnbrechenden Rolle als Creative Director der Marke – die erste schwarze Frau, die in einem etablierten Modehaus eine solche Position innehat. Die über zwei Etagen verteilten Räumlichkeiten sind weitläufig: Die Hunde der Mitarbeiter streifen frei umher, während etwa 80 Menschen ihrer Arbeit nachgehen und den reibungslosen Ablauf des Unternehmens gewährleisten.

In der sorgfältigen Balance, die Scott für sich geschaffen hat, würde der heutige Standort bedeuten, dass sie sich ganz auf Proenza Schouler konzentrieren sollte – darauf, sein Erbe voranzutreiben und gleichzeitig sicherzustellen, dass seine Zukunft auch ihr langjähriges Interesse an Handwerk, Geschichtenerzählen und Zugehörigkeit widerspiegelt. Aber natürlich läuft selten alles nach Plan: Sie telefoniert mit ihrem Hausmeister im Canal-Street-Gebäude, in dem Diotima untergebracht ist, die Damenmodemarke, die sie 2021 während der Pandemie und nach dem Mord an George Floyd gegründet hat. "Ich hatte nicht das Geld, um es wirklich zu starten, aber ich hatte ein kleines, winziges bisschen Erspartes – ich wollte ein Stück Land auf Jamaika kaufen", sagt sie. "Aber dann dachte ich mir, naja, vielleicht kann ich in zehn Jahren das Geld wieder hereinholen."

Um alles zu verstehen, was Scott zu Proenza Schouler mitbringt, muss man Diotima verstehen. Es ist ihr Protest, ihr Aktivismus und ihre Autobiografie. Diotima feiert die Schönheit Jamaikas – wo Scott geboren und aufgewachsen ist – als weit mehr als sonnige Strände und einen melodischen Patois. Insbesondere hebt es die Kunstfertigkeit der handgestrickten Häkelarbeiten hervor, die Frauen auf der Insel in ihren Häusern und kleinen Geschäften anfertigen. Ihr Können in dieser feinen, meditativen Arbeit repräsentiert Generationen von Wissen, und Scott ermöglicht es ihnen, ihre Individualität durch Muster und Formen auszudrücken. Während die Modeindustrie seit langem poetische Erzählungen über europäische Spitzenklöppler und Schneider umarmt, plädiert Scott für die Poesie Jamaikas – und stellt dabei auch die historische Einebnung der schwarzen Kultur zu einem Monolith in Frage, indem sie sie stattdessen als eine Geschichte präsentiert, die von Nuancen, Weite und Individualität geprägt ist.

"Diotima ist Untergrundarbeit", sagt sie. "Über der Erde bist du auf der Straße; du bist sehr sichtbar. Unter der Erde bist du es nicht. Offensichtlich betreibe ich kein verrücktes politisches Organisieren aus dem Studio heraus", fährt sie fort, "aber ich denke, die Botschaft, die man in einer nicht offensichtlich politischen Sphäre in die Welt sendet, ist genauso wichtig."

Aber genau jetzt, im Diotima-Showroom, nur wenige Blocks von unserem Sitzplatz entfernt, funktioniert die Heizung nicht. "Es ist eiskalt dort drin", sagt Scott am Telefon zu ihrem Hausmeister – obwohl sie selbst in einem schwarzen Strickrock und -pullover mit ihrem langen, welligen dunklen Haar, das über eine Schulter fällt, recht gemütlich aussieht. Während Diotima vielleicht nicht mehr ein Ein-Frau-Unternehmen ist, das aus ihrem Zuhause in Crown Heights heraus betrieben wird, wie es einmal war, bleibt das Label winzig, mit nur einer Handvoll Mitarbeitern – ein Break-even-Projekt, sagt sie, was für ein Modeunternehmen, das kaum fünf Jahre alt ist, als ein kleines Wunder gilt.

"Ich habe das Gefühl, ihn sehr gut zu kennen", sagt Scott und lacht. "Er ist sehr jamaikanisch."

Diese Tatsache der Geburt hat Scotts Blickwinkel und sogar ihren Karriereweg mitgeprägt, da Jamaikas berufliche Grenzen sie um die Welt trieben – eine kreative Nomadin auf der Suche nach Bildungsmöglichkeiten in den Künsten. Die koloniale Geschichte des Landes hat auch ihr Verlangen nach Eigentum, Unabhängigkeit und Stabilität befeuert, selbst während seine mehrheitlich schwarze Gesellschaft ihr das Selbstvertrauen gegeben hat, zu glauben, dass sie dazugehört, wo immer sie sich entscheidet zu sein.

Ihre Arbeit "resoniert sehr im Bereich der Künstler, mit denen ich das Privileg hatte, zusammenzuarbeiten", sagt Thelma Golden, Direktorin und Chefkuratorin des Studio Museum in Harlem. Golden fühlte sich von Scotts "Fähigkeit, über Kultur und Handwerk nachzudenken, [und] der Art, wie sie das s... Sie bewundert die Art und Weise, wie Scott Geografie und Technik in ihren kreativen Prozess einbezieht. "Scott war sehr detailliert in Bezug auf ihr Handwerk und was es für sie bedeutet, mit Kunsthandwerkern auf Jamaika zusammenzuarbeiten", fügt sie hinzu.

Golden erfuhr von Scotts Designs durch die Künstlerin Simone Leigh, eine frühe Unterstützerin von Diotima, die eine persönliche Verbindung zu Scotts Arbeit spürte. "Ich bin auf der South Side von Chicago aufgewachsen, aber beide meine Eltern sind Jamaikaner – und ich bin die Tochter eines Predigers", erklärt Leigh. "In meinem ganzen Leben war ich mit den bekannteren Aspekten der jamaikanischen Kultur vertraut, die viele Menschen erkennen, wie Reggae und Dancehall. Aber Rachel beleuchtet auch subtilere Traditionen, wie Spitzen- und Deckchenarbeit, und Stoffe wie weißes Piqué – Dinge, die ich mit der Kirche verbinde."

Scotts jamaikanischer Hintergrund ist sogar für praktische Angelegenheiten nützlich, wie die Reparatur eines Heizkessels.

Im Gegensatz zu europäischen Marken haben amerikanische Modehäuser oft Schwierigkeiten, nach dem Weggang oder Tod ihres Gründers erfolgreich zu bleiben. (Oscar de la Renta ist eine seltene Erfolgsgeschichte, während der Niedergang von Halston besonders entmutigend ist.) Jetzt, da die Gründer von Proenza Schouler, Jack McCollough und Lazaro Hernandez, nach Paris und zu Loewe gezogen sind, ist Scott damit beauftragt, diese Bilanz zu verbessern. Ihre erste vollständige Kollektion für das Label zeigte ihren anhaltenden Fokus auf Textilien – meist skulptural, aber weich. Sie deutete eine Zukunft an, in der Proenza Schouler für Kleidung bekannt ist, die den Träger umhüllt und gleichzeitig Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlt.

McCullough und Hernandez gründeten ihre Marke, benannt nach ihren Müttern, 2002, direkt nach ihrem Abschluss an der Parsons School of Design. Der Start und Erfolg von Proenza wurde zur Blaupause für eine Generation von Absolventen, die darauf brannten, direkt nach der Schule ihre eigenen Modemarken zu gründen.

Scott, 42, ging einen anderen Weg. Als sie Kingston für das College verließ, besuchte sie keine Designschule. "Ich wusste, dass ich in der Mode arbeiten wollte", sagt sie, "aber ich wollte nicht nur Mode studieren – ich wollte Sprachen, Literatur, Philosophie und all diese anderen Fächer studieren."

Ihr Traum war es, dringend und verzweifelt an die New York University zu gehen. Obwohl sie angenommen wurde, war es ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich, also ging sie mit einem Stipendium an die Colgate University, eine geisteswissenschaftliche Hochschule im ländlichen Zentrum von New York. Bei ihrer Ankunft war sie sofort von dem Reichtum und den Privilegien um sie herum beeindruckt – Studenten mit römischen Zahlen nach ihren Namen, die "Sommer" als Verb verwendeten. Sie empfand die Campus-Atmosphäre als konservativ und die Umgebung als isolierend. Es gab so viel Schnee und nur eine Handvoll internationaler Studenten.

Aber Scott hatte mindestens eine Sache mit ihren Kommilitonen gemeinsam: Dank des Jobs ihrer Mutter als Flugbegleiterin bei Air Jamaica war sie gut gereist. In der entspannteren Zeit vor dem 11. September saßen sie und ihr älterer Bruder Matthew oft auf den Klappsitzen und begleiteten ihre Mutter auf Flügen rund um die Welt. Ihre Familie war auch kreativ: Ihr Vater war Möbeldesigner, und wenn die Routen ihrer Mutter sie an Orte wie Thailand und Brasilien führten, besuchte sie lokale Bekleidungsviertel, um Großhandelskleidung für ein Boutique-Geschäft zu kaufen, das sie zu Hause betrieb. Als Scott älter wurde, bat sie ihre Mutter, wenn sie nicht mitreisen konnte, um Gefallen – nicht um Stoff für ihre eigenen Designs, sondern um Zeitungen in anderen Sprachen.

Es war Scotts Zeit an der Colgate University und in den Vereinigten Staaten insgesamt, die sie für Amerikas komplexe Beziehung zur Rasse sensibilisierte und dafür, wie Rasse alles von Wirtschaft und Politik über Kultur, Klasse, Religion, Geografie, Ethnizität – und sogar Ambitionen – beeinflusst oder sogar überschattet.

"Auf Jamaika", sagt sie, "ist es nicht dasselbe – es gibt offensichtlich Klasse, es gibt offensichtlich Colorismus, aber ich verstand nicht, wie es ist, eine schwarze Amerikanerin zu sein, bis ich hierher zog und nach Colgate ging."

Im Herbst 2001, vor Scotts erstem Studienjahr, war Colgate – mit etwa 2.800 Studenten – in einen Aufruhr geraten, der in gewisser Weise die anhaltenden Debatten über Vielfalt vorwegnahm, die noch heute College-Campusse und das Land bewegen. Eine E-Mail eines Politikwissenschaftsprofessors, die die intellektuelle Strenge von Studenten of Color in Frage stellte, löste eine Reihe von Protesten aus, eine Kontroverse, die bis ins nächste Jahr andauerte. Scott und die wenigen anderen internationalen Studenten an der Schule mussten das alles verarbeiten, obwohl Scott deutlich macht, dass das Zweifeln an ihrem eigenen Wert kein Teil ihrer Reflexion war.

"Ich bin in einem schwarzen Land aufgewachsen, also war es normal zu denken, dass ich in jedem Raum sein könnte", sagt sie, fügt aber schnell hinzu: "Ich gebe zu, dass es ein gewisses Maß an Privileg gibt, weil ich eine hellhäutige schwarze Person bin – meine Mutter ist weiß, und Jamaika ist leider immer noch farbenblind. Aber ich hatte großes Glück, nicht zu denken, dass ich irgendwo nicht hingehöre. Ich denke auch, es ist Teil des Jamaikanischseins", sagt sie lachend: "Wir denken, wir machen alles besser als alle anderen."

Als Studentin besuchte Scott Sommerkurse am Central Saint Martins und studierte im Ausland in Dijon. Nach ihrem Abschluss, fasziniert von der Arbeit der Antwerp Six – der Gruppe von Designern, darunter Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck und Ann Demeulemeester, die in den späten 1980er Jahren die Vorstellungskraft der Modeindustrie einfingen – wollte sie Modedesign an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen studieren. Als sie nicht angenommen wurde, griff sie auf einen Plan B zurück. Sie ging für ein einjähriges Programm an das Istituto Marangoni (dessen Alumni Franco Moschino einschließt) nach Mailand und arbeitete kurz bei Costume National. Nachdem ihr Visum abgelaufen war, zog sie nach London, um eine neue Position zu suchen.

"Ich hatte im Jahr vor McQueens Tod ein Vorstellungsgespräch mit Sarah Burton, und sie war wirklich entzückend", sagt Scott. "Ich hatte ein Vorstellungsgespräch mit Phoebe [Philo], genau als sie bei Céline anfing, und sie sagte: 'Du hast wirklich schöne Skizzen', und das war's – ich bekam die Jobs nicht." Scott kehrte schließlich nach New York City zurück, wo sie bei J. Mendel und schließlich bei Rachel Comey arbeitete, sieben Jahre blieb und zur Vizepräsidentin für Design aufstieg.

"Ich schätzte ihre Intelligenz und Umsichtigkeit", erinnert sich Comey, deren Unternehmen dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert. "Ich denke über alle verschiedenen Arten von Frauen nach – wie verändert sich ihr Körper; wie beeinflusst ihre Karriere ihre Garderobe? – und Rachel war offen für diese Art der Erkundung." Dass Scott schließlich gehen würde, um ihre eigene Marke zu gründen, war keine Überraschung. "Ich wusste, dass sie es in sich hatte", sagt Comey.

IN VOLLER SICHT
Ein Look aus Diotimas Herbst-2026-Show bei der New York Fashion Week.
Fotografiert von Acielle/Style Du Monde

Scott nimmt Menschen beim Wort. Als Kay Hong, die ehemalige CEO von Proenza Schouler, fragte, ob sie Interesse daran hätte, als Beraterin zu arbeiten, während das neue Management-Team nach einer Design-Leitung suchte, besteht Scott darauf, dass sie es nur als ein angenehmes Projekt sah – eine Chance, einer Marke in kreativer Schwebe etwas Laufsteg-Exzitement zu verleihen – und nichts weiter. (Als Scott 2023 als Zweitplatzierte des CFDA/Vogue Fashion Fund anerkannt wurde, war Hong ihr Business-Mentor geworden, und sie blieben nach dem formalen Ende der Mentorschaft in Kontakt.)

Die Beratungstätigkeit verlief gut; die Persönlichkeiten harmonisierten – und bald führte Scott ihr erstes Gespräch über die Übernahme der Creative-Director-Rolle bei einer großen Marke. Aber bevor sie zusagen konnte, musste sie mit ihrer Frau, Chaday Emmanuel Scott, sprechen. Emmanuel Scott, die ebenfalls Jamaikanerin ist, betreibt "oberirdischen" Aktivismus... Emmanuel Scott und ihre Frau lernten sich vor etwa fünf Jahren bei einem Spendendinner für die Transgender-Community kennen. Scott, die zu der Zeit mit einem Mann verheiratet war, wurde von einer gemeinsamen Freundin eingeladen. "Bevor ich sie überhaupt sah, hörte ich ihre Stimme, und mein Herz begann zu rasen", erinnert sich Scott. "Wir saßen an einem langen Tisch – sie war in der Mitte und ich am Ende – und wir sahen uns immer wieder in die Augen. Ich verstand nicht wirklich, was passierte, aber ich trank am Ende ein paar Drinks und wurde flirty. In dieser Nacht passierte nichts", fährt sie fort, "aber wir blieben in Kontakt. Und dann hatte ich eine Affäre."

Emmanuel Scott machte auf Grand Cayman den Heiratsantrag. Sie heirateten 2024 im Manhattan City Hall und leben jetzt in Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Da Scott sieben Tage die Woche arbeitet, übernimmt ihre Frau das Kochen, oft jamaikanische Gerichte. Sie spielen gerne Domino und verbringen Zeit am Strand. (Scott nennt sich eine "komplette Meerjungfrau. Ich bin dafür gemacht, im Wasser zu sein.") Sie trainieren auch ihren jungen Cockapoo, benannt nach dem italienischen Modeschöpfer Romeo Gigli – einem von Rachels Helden – damit er sich den anderen Bürohunden bei Proenza Schouler anschließen kann.

"Mein ganzes Leben ist irgendwie auseinandergefallen und auf eine wirklich schöne Weise wieder aufgebaut worden", sagt Scott. "Jemand sagte mir diese Woche etwas, das wahrscheinlich das Netteste war, was jemals jemand über meine Arbeit gesagt hat: Sie sagten, dass das, was ich hier mache, sehr frei aussieht."

Scott wusste, dass die Übernahme einer zweiten Vollzeit-Design-Rolle alles in Anspruch nehmen und, wenn sie nicht aufpasste, ihre Gesundheit beeinträchtigen könnte. Sie hat eine genetische Erkrankung namens Charcot-Marie-Tooth-Krankheit, die besondere Wachsamkeit erfordert. "Es ist eine degenerative neuromuskuläre Erkrankung, also wenn ich die Muskeln nicht benutze, verliere ich sie für immer", erklärt sie. Derzeit ist die auffälligste Auswirkung auf ihr Gleichgewicht, das unsicher sein kann. Aber sie konnte die Gelegenheit bei Proenza Schouler nicht ablehnen.

Jetzt sitzt sie an ihrem Schreibtisch und schaut auf den digitalen Kalender auf ihrem Computer – ein Bildschirm voller blauer und brauner Rechtecke, die Meetings und Design-Sitzungen markieren und jeweils Proenza Schouler und Diotima repräsentieren. Das Büro hat hohe Decken und wunderschön gealterte Böden, mit großen Fenstern, die einen Vogelperspektiven-Blick auf den Himmel und die Dachlandschaft der Nachbarschaft bieten. (Bei Diotima kann die steile zentrale Treppe Schwindel verursachen, und ein Stück Bauplatte wurde in das Badezimmerfenster des Showrooms gelegt, um Privatsphäre vor den nahegelegenen Gebäuden zu schützen, die fast in Parkour-Entfernung liegen.) Die Bücher im Proenza-Schouler-Büro sind Überbleibsel aus der Jack-und-Lazaro-Ära, ebenso wie der Mode-Preis auf einem Regal über Scotts Schre