Ocak ayında bir Pazartesi öğleden sonra, tasarımcı Rachel Scott, New York'ta Lower Broadway'deki Proenza Schouler genel merkezinde sekizinci kattaki ofisinde oturuyor. Markanın yaratıcı direktörü olarak çığır açan rolüne sadece yaklaşık beş ay önce başladı - köklü bir moda evinde bu pozisyona atanan ilk siyahi kadın. İki katı kaplayan mekan geniş: yaklaşık 80 kişi işlerini yaparken, şirketin sorunsuz işlemesini sağlarken, çalışanların köpekleri serbestçe dolaşıyor.

Scott'ın kendisi için yarattığı dikkatli dengede, bugünkü konumu tamamen Proenza Schouler'a - mirasını ilerletirken geleceğinin de onun zanaat, hikaye anlatımı ve aidiyet konusundaki uzun süredir devam eden ilgisini yansıtmasını sağlamaya - odaklanması gerektiğini düşündürürdü. Ama elbette, işler nadiren plana göre gider: 2021'de pandemi sırasında ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından kurduğu kadın giyim markası Diotima'nın bulunduğu Canal Street binasındaki yöneticisiyle telefonda. "Onu gerçekten başlatacak param yoktu, ama çok çok küçük bir birikimim vardı - Jamaika'da bir arazi alacaktım," diyor. "Ama sonra düşündüm, belki 10 yıl içinde parayı geri kazanabilirim."

Scott'ın Proenza Schouler'a getirdiği her şeyi anlamak için Diotima'yı anlamanız gerekir. O, onun protestosu, aktivizmi ve otobiyografisidir. Diotima, Scott'ın doğup büyüdüğü Jamaika'nın güzelliğini sadece güneşli plajlar ve melodik bir lehçeden çok daha fazlası olarak kutluyor. Özellikle, adadaki kadınların evlerinde ve küçük dükkanlarında yarattıkları el işi tığ işi sanatını vurguluyor. Bu narin, meditatif işteki becerileri nesiller boyu aktarılan bilgiyi temsil ediyor ve Scott onların desen ve şekillerle bireyselliklerini ifade etmelerine izin veriyor. Moda endüstrisi uzun süredir Avrupa'nın dantel ve terzileri hakkındaki şiirsel anlatıları benimserken, Scott Jamaika'nın şiirselliğini savunuyor - ve bunu yaparken, siyahi kültürün tarihsel olarak tekdüze bir yapıya indirgenmesine meydan okuyor, onun yerine nüans, genişlik ve bireysellikle tanımlanan bir hikaye olarak sunuyor.

"Diotima yeraltı işidir," diyor. "Yer üstünde, sokaktasınız; çok görünürsünüz. Yeraltında değilsiniz. Açıkçası, stüdyodan herhangi bir çılgın siyasi örgütlenme yapmıyorum," diye devam ediyor, "ama bence açıkça siyasi olmayan bir alanda dünyaya verdiğiniz mesaj en az o kadar önemli."

Ama şu anda, oturduğumuz yerden sadece birkaç blok ötedeki Diotima showroom'unda ısıtma çalışmıyor. "İçerisi buz gibi," diyor Scott telefonla yöneticisine - kendisi siyah örgü etek ve kazakla, uzun dalgalı koyu saçları bir omzuna dökülmüş halde oldukça rahat görünse de. Diotima artık bir zamanlar olduğu gibi Crown Heights'taki evinden yürütülen tek kişilik bir şirket olmasa da, marka hala küçük, sadece bir avuç çalışanı var - kendisinin de dediği gibi, zararına olmayan bir proje, ki bu, henüz beş yaşında bile olmayan bir moda şirketi için neredeyse bir mucize sayılır.

"Onu çok iyi tanıdığımı hissediyorum," diyor Scott gülerek. "O tipik bir Jamaikalı."

Bu doğum gerçeği, Scott'ın bakış açısını, hatta kariyer yolunu şekillendirmesine yardımcı oldu, çünkü Jamaika'nın profesyonel kısıtlamaları onu dünyanın dört bir yanına - sanatta eğitim fırsatları arayan yaratıcı bir göçebe - sürükledi. Ülkenin sömürgecilik tarihi, aynı zamanda, sahiplik, bağımsızlık ve istikrar arzusunu körükledi, çoğunluğu siyahi olan toplumu ona seçtiği her yere ait olduğuna inanma güveni vermiş olsa da.

Harlem'deki Studio Museum'un direktörü ve baş küratörü Thelma Golden, "Onun işi, çalışma ayrıcalığına sahip olduğum sanatçıların alanı içinde çok yankı buluyor," diyor. Golden, Scott'ın "kültür ve zanaat hakkında düşünme yeteneğine, [ve] coğrafya ve tekniği yaratıcı sürecine dahil etme şekline" hayran kaldı. "Scott, zanaatkarlığı ve Jamaika'daki zanaatkarlarla işbirliği yapmanın onun için ne anlama geldiği konusunda çok detaylı oldu," diye ekliyor.

Golden, Scott'ın tasarımlarını, Diotima'nın erken bir destekçisi olan ve Scott'ın işiyle kişisel bir bağ hisseden sanatçı Simone Leigh aracılığıyla öğrendi. "Chicago'nun South Side'ında büyüdüm, ama her iki ebeveynim de Jamaikalı - ve ben bir vaizin kızıyım," diye açıklıyor Leigh. "Hayatım boyunca, birçok insanın tanıdığı reggae ve dancehall gibi Jamaika kültürünün daha belirgin yönlerine aşinaydım. Ama Rachel aynı zamanda dantel ve dantel işi, beyaz pike gibi kumaşlar gibi daha ince gelenekleri de vurguluyor - bunları kiliseyle ilişkilendirdiğim şeyler."

Scott'ın Jamaika geçmişi, pratik konularda, mesela bir kazanı tamir etmek gibi, bile işe yarıyor.

Avrupa markalarının aksine, Amerikan moda evleri genellikle kurucuları ayrıldıktan veya öldükten sonra başarılı olmakta zorlanıyor. (Oscar de la Renta nadir bir başarı hikayesi, Halston'un düşüşü ise özellikle iç karartıcı.) Şimdi, Proenza Schouler'ın kurucuları Jack McCollough ve Lazaro Hernandez Paris'e ve Loewe'ye taşındığına göre, Scott bu rekoru iyileştirmekle görevlendirildi. Marka için ilk tam koleksiyonu, çoğunlukla heykelsi ama yumuşak olan tekstillere olan kalıcı odaklanmasını sergiledi. Proenza Schouler'ın giyeni sararken güç ve güven yansıtan giysilerle tanındığı bir geleceğe işaret etti.

McCullough ve Hernandez, 2002'de, Parsons School of Design'tan mezun olduktan hemen sonra, annelerinin adını verdikleri markalarını kurdular. Proenza'nın lansmanı ve başarısı, okuldan hemen sonra kendi moda markalarını başlatmak isteyen bir nesil mezun için bir şablon haline geldi.

42 yaşındaki Scott farklı bir yol izledi. Kingston'dan üniversite için ayrıldığında, tasarım okuluna gitmedi. "Modada çalışmak istediğimi biliyordum," diyor, "ama sadece moda okumak istemedim - dil, edebiyat, felsefe ve diğer tüm konuları okumak istedim."

Hayali New York Üniversitesi'ne gitmekti - acilen ve umutsuzca. Kabul edilmesine rağmen, maddi yardım olmadan mümkün olmadı, bu yüzden bursla, New York'un kırsal merkezindeki bir liberal sanatlar okulu olan Colgate Üniversitesi'ne gitti. Oraya vardığında, etrafındaki zenginlik ve ayrıcalıktan hemen etkilendi - isimlerinin sonunda Roma rakamları olan, "yaz"ı fiil olarak kullanan öğrenciler. Kampüs atmosferini muhafazakar ve çevreyi izole edici buldu. Çok fazla kar vardı ve sadece bir avuç uluslararası öğrenci.

Ama Scott, sınıf arkadaşlarıyla en az bir şeyi paylaşıyordu: annesinin Air Jamaica'da hostes olarak çalışması sayesinde, çok gezmişti. 11 Eylül öncesi daha rahat dönemde, o ve abisi Matthew, sıçrama koltuklarında oturur ve annelerine dünyanın dört bir yanındaki uçuşlara eşlik ederdi. Ailesi de yaratıcıydı: babası mobilya tasarımcısıydı ve annesinin rotaları onu Tayland ve Brezilya gibi yerlere götürdüğünde, evde işlettiği bir butik için toptan giysi almak için yerel giyim bölgelerini ziyaret ederdi. Scott büyüdükçe, annesiyle seyahat edemezse, ondan iyilik isterdi - kendi tasarımları için kumaş değil, başka dillerde gazeteler.

Scott'ın Colgate'deki ve genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zamanı, onu Amerika'nın ırkla olan karmaşık ilişkisinin ve ırkın ekonomiden politikaya, kültürden sınıfa, dinden coğrafyaya, etnisiteye - hatta hırsa kadar her şeyi nasıl etkilediğini veya gölgede bıraktığını fark etmesini sağladı.

"Jamaika'da," diyor, "Aynı değil - açıkça sınıf var, açıkça renk ayrımcılığı var, ama buraya taşınıp Colgate'e gidene kadar siyahi bir Amerikalı olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamadım."

2001 sonbaharında, Scott'ın birinci sınıfından önce, yaklaşık 2.800 öğrencisi olan Colgate, bazı açılardan, bugün hala üniversite kampüslerini ve ülkeyi karıştırmaya devam eden çeşitlilik tartışmalarının habercisi olan bir kargaşaya yakalandı. Renkli öğrencilerin entelektüel titizliğini sorgulayan bir siyaset bilimi profesörünün e-postası, bir dizi protestoyu tetikledi, tartışma bir sonraki yıla taşındı. Scott ve okuldaki diğer birkaç uluslararası öğrenci, tüm bunları anlamlandırmak zorunda kaldı, ancak Scott kendi değerinden şüphe etmenin düşüncesinin bir parçası olmadığını açıkça belirtiyor.

"Siyahi bir ülkede büyüdüm, bu yüzden herhangi bir yerde olabileceğimi düşünmek normaldi," diyor, ancak hemen ekliyor: "Bir düzeyde ayrıcalık olduğunu kabul ediyorum, çünkü ben açık tenli bir siyahiyim - annem beyaz ve Jamaika ne yazık ki hala renk ayrımcısı. Ama bir yere ait olmadığımı düşünmemek çok şanslıydım. Ayrıca bunun Jamaikalı olmanın bir parçası olduğunu düşünüyorum," diye gülüyor: "Her şeyi herkesten daha iyi yaptığımızı düşünüyoruz."

Lisans öğrencisiyken, Scott yaz kursları için Central Saint Martins'e gitti ve Dijon'da yurtdışında eğitim gördü. Mezun olduktan sonra, 1980'lerin sonunda moda endüstrisinin hayal gücünü ele geçiren Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck ve Ann Demeulemeester gibi tasarımcıları içeren Antwerp Six'in çalışmalarından büyülenerek, Antwerp'teki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda tasarımı okumak istedi. Kabul edilmeyince, B planına yöneldi. Milano'ya, Istituto Marangoni'de (mezunları arasında Franco Moschino da var) bir yıllık bir programa gitti ve kısa bir süre Costume National'da çalıştı. Vizesi dolunca, yeni bir pozisyon aramak için Londra'ya taşındı.

"McQueen vefat etmeden bir yıl önce Sarah Burton ile görüştüm ve o gerçekten çok hoştu," diyor Scott. "Phoebe [Philo] ile tam Céline'de başlarken görüştüm ve 'Çok güzel eskizlerin var,' dedi, ve bu kadardı - işleri alamadım." Scott sonunda New York'a döndü, J. Mendel'de ve sonunda Rachel Comey'de çalıştı, yedi yıl kalıp tasarım başkan yardımcılığına yükseldi.

"Onun zekasını ve düşünceliliğini takdir ettim," diye hatırlıyor Comey, şirketi bu yıl 25. yılını kutluyor. "Her türlü kadını düşünüyorum - bedenleri nasıl değişiyor; kariyerleri gardıroplarını nasıl etkiliyor? - ve Rachel bu tür bir keşfe açıktı." Scott'ın sonunda kendi markasını başlatmak için ayrılacağı sürpriz değildi. "İçinde olduğunu biliyordum," diyor Comey.

**TAM GÖRÜNÜM**
Diotima'nın 2026 sonbahar New York Moda Haftası'ndaki bir görünümü.
Fotoğraf: Acielle/Style Du Monde

Scott insanları sözlerine göre değerlendirir. Bu yüzden, Proenza Schouler'ın eski CEO'su Kay Hong, yeni yönetim ekibi bir tasarım lideri ararken danışman olarak çalışmak isteyip istemediğini sorduğunda, Scott bunu sadece keyifli bir proje - yaratıcı belirsizlik içindeki bir markaya biraz podyum heyecanı katma şansı - olarak gördüğünde ısrar ediyor, başka bir şey değil. (Scott 2023 CFDA/Vogue Moda Fonu'nda ik