Je lednové pondělní odpoledne a návrhářka Rachel Scott sedí ve své kanceláři v osmém patře ústředí Proenza Schouler na dolním Broadwayi v New Yorku. Ve své průlomové roli kreativní ředitelky této značky je teprve asi pět měsíců – jde o první černošskou ženu, která byla na takovou pozici jmenována u zavedené módní značky. Prostor, rozprostírající se na dvou podlažích, je rozlehlý: psi zaměstnanců se volně pohybují, zatímco asi 80 lidí vykonává svou práci a udržuje chod společnosti v plynulém tempu.

V pečlivé rovnováze, kterou si Scottová vytvořila, by dnešní místo naznačovalo, že by se měla soustředit výhradně na Proenza Schouler – na rozvíjení jeho odkazu a zároveň na zajištění, aby jeho budoucnost odrážela i její dlouholetý zájem o řemeslo, vyprávění příběhů a pocit sounáležitosti. Ale samozřejmě, věci zřídkakdy jdou podle plánu: právě telefonuje se správcem budovy na Canal Street, kde sídlí Diotima, značka dámského oblečení, kterou založila v roce 2021 během pandemie a po vraždě George Floyda. "Neměla jsem peníze na to, abych ji skutečně rozjela, ale měla jsem malinké, malinké úspory – chtěla jsem si koupit kus pozemku na Jamajce," říká. "Ale pak jsem si řekla, no, možná za 10 let ty peníze vydělám zpět."

Abyste pochopili vše, co Scottová přináší do Proenza Schouler, musíte pochopit Diotimu. Je to její protest, její aktivismus a její autobiografie. Diotima oslavuje krásu Jamajky – kde se Scottová narodila a vyrůstala – jako něco mnohem víc než jen slunné pláže a melodický patois. Zejména pak zdůrazňuje umělecké řemeslo ručně šitého háčkování, které ženy na ostrově vytvářejí ve svých domovech a malých obchodech. Jejich dovednost v této jemné, meditativní práci představuje generace znalostí a Scottová jim umožňuje vyjádřit jejich individualitu prostřednictvím vzorů a tvarů. Zatímco módní průmysl dlouho přijímal poetické vyprávění o evropských krajkářích a krejčích, Scottová argumentuje pro poezii Jamajky – a tím také zpochybňuje historické zplošťování černošské kultury do jednolité masy, místo toho ji představuje jako příběh definovaný nuancemi, šíří a individualitou.

"Diotima je podzemní práce," říká. "Nad zemí jste na ulici; jste velmi viditelní. Pod zemí nejste. Očividně ze studia neorganizuji žádné šílené politické akce," pokračuje, "ale myslím, že poselství, které vysíláte do světa v oblasti, která není očividně politická, je stejně důležité."

Ale právě teď, ve showroomu Diotimy jen pár bloků od místa, kde sedíme, nefunguje topení. "Je tam mrazivo," říká Scottová svému správci po telefonu – ačkoli ona sama vypadá docela útulně v černé pletené sukni a svetru, s dlouhými vlnitými tmavými vlasy přehozenými přes jedno rameno. Zatímco Diotima už možná není jednouživatelskou firmou řízenou z jejího domova v Crown Heights, jak tomu bylo kdysi, značka zůstává malá, s jen hrstkou zaměstnanců – projekt na hranici rentability, říká, což pro módní společnost, která je sotva pět let stará, představuje téměř zázrak.

"Mám pocit, že ho velmi dobře znám," říká Scottová se smíchem. "Je velmi jamajský."

Tato skutečnost narození pomohla formovat Scottové pohled na svět, a dokonce i její kariérní cestu, protože profesní limity Jamajky ji hnaly po celém světě – jako kreativní nomádka hledající vzdělávací příležitosti v umění. Koloniální historie země také podnítila její touhu po vlastnictví, nezávislosti a stabilitě, ačkoli její převážně černošská společnost jí dala důvěru věřit, že patří tam, kam se rozhodne.

Její práce "velmi rezonuje v oblasti umělců, se kterými jsem měla tu čest pracovat," říká Thelma Goldenová, ředitelka a hlavní kurátorka Studio Musea v Harlemu. Goldenovou přitahovala Scottové "schopnost přemýšlet o kultuře a řemesle, [a] způsob, jakým definovala..." Obdivuje způsob, jakým Scottová začleňuje geografii a techniku do svého tvůrčího procesu. "Scottová byla velmi detailní ohledně svého řemesla a toho, co pro ni znamená spolupracovat s řemeslníky na Jamajce," dodává.

Goldenová se o Scottové návrzích dozvěděla od umělkyně Simone Leigh, rané podporovatelky Diotimy, která cítila osobní spojení s prací Scottové. "Vyrůstala jsem na South Side v Chicagu, ale oba moji rodiče jsou Jamajčané – a já jsem dcera kazatele," vysvětluje Leigh. "Během svého života jsem byla obeznámena s výraznějšími aspekty jamajské kultury, které mnoho lidí zná, jako je reggae a dancehall. Ale Rachel také zdůrazňuje jemnější tradice, jako je práce s krajkou a ubrousky, a látky jako bílý piqué – věci, které si spojuji s kostelem."

Scottové jamajské zázemí se dokonce hodí pro praktické záležitosti, jako je oprava kotle.

Na rozdíl od evropských značek americké módní domy často zápasí s úspěchem poté, co jejich zakladatel odejde nebo zemře. (Oscar de la Renta je vzácný příběh úspěchu, zatímco pád Halstona je obzvláště skličující.) Nyní, když zakladatelé Proenza Schouler, Jack McCollough a Lazaro Hernandez, přesídlili do Paříže a k Loewe, je Scottová pověřena zlepšením této bilance. Její debutová kompletní kolekce pro značku ukázala její trvalý důraz na textilie – většinou sochařské, ale měkké. Naznačovala budoucnost, ve které je Proenza Schouler známý pro oblečení, které obklopuje nositele a zároveň vyzařuje sílu a sebevědomí.

McCullough a Hernandez založili svou značku, pojmenovanou po svých matkách, v roce 2002, hned po absolvování Parsons School of Design. Start a úspěch Prozenzy se stal vzorem pro generaci absolventů, kteří se hned po škole chtěli pustit do vlastních módních značek.

Scottová, 42 let, šla jinou cestou. Když opustila Kingston kvůli vysoké škole, nešla na designérskou školu. "Věděla jsem, že chci pracovat v módě," říká, "ale nechtěla jsem studovat jen módu – chtěla jsem studovat jazyky, literaturu, filozofii a všechny tyto další předměty."

Jejím snem bylo dostat se na Newyorskou univerzitu – naléhavě a zoufale. I když byla přijata, bez finanční pomoci to nebylo možné, takže na stipendium odešla na Colgatskou univerzitu, školu svobodných umění ve venkovském středním New Yorku. Po příjezdu ji okamžitě zasáhlo bohatství a privilegia kolem ní – studenti s římskými číslicemi za jmény, kteří používali "léto" jako sloveso. Atmosféru kampusu shledala konzervativní a okolí izolujícím. Bylo tam tolik sněhu a jen hrstka zahraničních studentů.

Ale Scottová měla se svými spolužáky přinejmenším jednu věc společnou: díky práci své matky jako letušky u Air Jamaica hodně cestovala. V uvolněnější době před 11. zářím ona a její starší bratr Matthew často seděli v přídavných sedadlech a doprovázeli matku na letech po celém světě. Její rodina byla také kreativní: otec byl návrhář nábytku, a když matčiny letecké linky vedly na místa jako Thajsko a Brazílie, navštěvovala místní oděvní čtvrti, aby nakupovala oblečení ve velkém pro butik, který provozovala doma. Jak Scottová rostla, pokud nemohla cestovat s matkou, žádala ji, aby jí přivezla dárky – ne látky pro její vlastní návrhy, ale noviny v jiných jazycích.

Právě Scottin čas na Colgatu a v USA obecně ji učinil vědomou si složitého vztahu Ameriky k rase a toho, jak rasa ovlivňuje nebo dokonce zastiňuje vše od ekonomiky a politiky po kulturu, třídu, náboženství, geografii, etnicitu – a dokonce i ambice.

"Na Jamajce," říká, "není to stejné – samozřejmě existují třídy, samozřejmě existuje kolorismus, ale nechápala jsem, jaké to je být černošskou Američankou, dokud jsem se sem nepřestěhovala a nešla na Colgate."

Na podzim roku 2001, před Scottiným prvním ročníkem, se Colgate – s asi 2800 studenty – ocitlo uprostřed rozruchu, který v jistém smyslu předznamenal probíhající debaty o diverzitě, které dodnes bouří univerzitní kampusy a zemi. E-mail profesora politologie zpochybňující intelektuální přísnost studentů jiné barvy pleti vyvolal sérii protestů, kontroverze, která přetrvala do následujícího roku. Scottová a několik dalších zahraničních studentů na škole se snažili tomu všemu přijít na kloub, ačkoli Scottová jasně říká, že pochybnosti o její vlastní hodnotě nebyly součástí její reflexe.

"Vyrůstala jsem v černošské zemi, takže bylo normální si myslet, že mohu být v jakémkoli prostoru," říká, ale rychle dodává: "Přiznávám, že existuje určitá míra privilegia, protože jsem světlejší černoška – moje matka je bílá a Jamajka je, bohužel, stále koloristická. Ale měla jsem velké štěstí, že jsem si nemyslela, že někam nepatřím. Také si myslím, že je to součástí toho, být Jamajčanem," říká se smíchem: "Myslíme si, že děláme všechno lépe než všichni ostatní."

Jako vysokoškolačka Scottová absolvovala letní kurzy na Central Saint Martins a studovala v zahraničí v Dijonu. Po promoci, okouzlena prací Antverpské šestky – skupiny návrhářů včetně Driese Van Notena, Waltera Van Beirendoncka a Ann Demeulemeesterové, která v pozdních 80. letech uchvátila představivost módního průmyslu – chtěla studovat módní design na Královské akademii výtvarných umění v Antverpách. Když nebyla přijata, obrátila se k plánu B. Odjela do Milána na roční program na Istituto Marangoni (mezi jehož absolventy patří Franco Moschino) a krátce pracovala u Costume National. Po vypršení víza se přestěhovala do Londýna hledat nové místo.

"Měla jsem pohovor se Sarah Burtonovou rok před McQueenovou smrtí a byla opravdu milá," říká Scottová. "Měla jsem pohovor s Phoebe [Philo] právě když začínala u Céline, a řekla: 'Máte opravdu pěkné skici,' a to bylo vše – nedostala jsem ty práce." Scottová se nakonec vrátila do New Yorku, kde pracovala u J. Mendela a nakonec u Rachel Comeyové, kde zůstala sedm let a vypracovala se na viceprezidentku designu.

"Oceňovala jsem její inteligenci a promyšlenost," vzpomíná Comeyová, jejíž společnost letos slaví 25. výročí. "Přemýšlím o všech různých typech žen – jak se mění jejich tělo; jak jejich kariéra ovlivňuje jejich šatník? – a Rachel byla připravena na tento typ průzkumu." Není překvapením, že Scottová nakonec odešla, aby založila vlastní značku. "Věděla jsem, že to v ní je," říká Comeyová.

NA OČÍCH VŠECH
Model z přehlídky Diotimy na podzim 2026 na Newyorském týdnu módy.
Vyfotografovala Acielle/Style Du Monde

Scottová bere lidi za slovo. Takže když se bývalá generální ředitelka Proenza Schouler Kay Hong zeptala, zda by měla zájem pracovat jako konzultantka, zatímco nový management hledal vedoucího designu, Scottová trvá na tom, že to viděla pouze jako příjemný projekt – šanci přidat trochu přehlídkového vzrušení značce v kreativním limbu – a nic víc. (Když byla Scottová v roce 2023 uznána jako finalistka CFDA/Vogue Fashion Fund, stala se Hongová jejím obchodní mentorkou a zůstaly v kontaktu i po skončení formálního mentorství.)

Konzultantská práce šla dobře; osobnosti si sedly – a brzy Scottová vedla svůj vůbec první rozhovor o převzetí role kreativní ředitelky u velké značky. Ale než se mohla zavázat, potřebovala promluvit se svou manželkou, Chaday Emmanuel Scottovou. Emmanuel Scottová, také Jamajčanka, se věnuje "nadzemnímu" aktivismu... Emmanuel Scottová a její manželka se poprvé setkaly na fundraisingové večeři pro transgender komunitu asi před pěti lety. Scottovou, která byla v té době vdaná za muže, pozvala společná přítelkyně. "Ještě než jsem ji viděla, slyšela jsem její hlas a mé srdce začalo bušit," vzpomíná Scottová. "Seděly jsme u dlouhého stolu – ona byla uprostřed a já na konci – a neustále jsme se do sebe zaklesly pohledem. Opravdu jsem nechápala, co se děje, ale nakonec jsem si dala pár drinků a začala flirtovat. Tu noc se nic nestalo," pokračuje, "ale zůstaly jsme v kontaktu. A pak jsem měla aférku."

Emmanuel Scottová požádala o ruku na Grand Caymanu. Vzaly se v roce 2024 na Manhattan City Hall a nyní žijí v Bedford-Stuyvesantu v Brooklynu. Zatímco Scottová pracuje sedm dní v týdnu, její manželka se stará o vaření, často připravuje jamajská jídla. Rády hrají domino a tráví čas na pláži. (Scottová o sobě říká, že je "úplná mořská panna. Mám být ve vodě.") Také cvičí svého mladého cockapoo jménem Romeo Gigli, pojmenovaného po italském módním návrháři – jednom