Január egy hétfői délutánja van, és Rachel Scott tervező a New York-i, Lower Broadway-n található Proenza Schouler székhely nyolcadik emeletén ül az irodájában. Alig öt hónapja tölti be a márka kreatív igazgatójaként a meghatározó szerepet – ő az első fekete nő, akit ilyen pozícióba neveztek ki egy bevált divatháznál. A két szinten elterülő iroda tágas: a munkatársak kutyái szabadon kóborolnak, miközben mintegy nyolcvanan járnak-kelnek, hogy a cég zökkenőmentesen működjön.

A Scott által magának megteremtett gondos egyensúlyban a mai helyzet azt sugallná, hogy teljes egészében a Proenza Schoulerre kellene koncentrálnia – arra, hogy előmozdítsa annak örökségét, miközben biztosítja, hogy a jövője is tükrözze saját régóta fennálló érdeklődését a kézművesség, a történetmesélés és a tartozás iránt. De természetesen a dolgok ritkán mennek a terv szerint: telefonon beszél a Canal Street-i épület gondnokával, ahol a Diotima, a női ruházati márka székhelye van, amelyet 2021-ben alapított a pandémia és George Floyd meggyilkolása után. "Nem volt pénzem, hogy tényleg elindítsam, de volt egy ici-pici megtakarításom – Jamaicában akartam venni egy földterületet," mondja. "De aztán arra gondoltam, nos, talán tíz év alatt vissza tudom keresni a pénzt."

Ahhoz, hogy megértsük mindazt, amit Scott a Proenza Schoulerbe hoz, meg kell értenünk a Diotimát. Az az ő tiltakozása, az ő aktivizmusa és az ő önéletrajza. A Diotima Jamaicának – ahol Scott született és nevelkedett – a szépségét ünnepli, ami jóval több a napos strandoknál és a dallamos patois nyelvjárásnál. Különösen kiemeli a kézzel horgolt csipke művészi mivoltát, amelyet a sziget női otthonaikban és kis üzleteikben készítenek. Képességük ebben a finom, meditatív munkában generációk tudását testesíti meg, és Scott lehetővé teszi számukra, hogy egyéniségüket mintákon és formákon keresztül kifejezzék. Míg a divatipar régóta magáévá tette a költői narratívákat Európa csipkekészítőiről és szabóiról, Scott Jamaicának a költészetét képviseli – és ezzel egyidejűleg kétségbe vonja a fekete kultúra történelmi egysíkúságát, helyette egy árnyaltság, széleskörűség és egyéniség által meghatározott történetként mutatja be.

"A Diotima földalatti munka," mondja. "A felszínen az utcán vagy; nagyon látható vagy. Földalatt nem. Nyilvánvalóan nem folytatok semmiféle őrült politikai szervezkedést a stúdióból," folytatja, "de szerintem az üzenet, amit a világba küldesz egy nem nyilvánvalóan politikai szférában, ugyanolyan fontos."

De éppen most, a Diotima kiállítóteremben, alig néhány háztömbnyire attól a helytől, ahol ülünk, nem működik a fűtés. "Jéghideg van ott," mondja Scott a gondnokának telefonon – bár ő maga egészen kényelmesnek tűnik fekete kötött szoknyában és pulóverben, hosszú, hullámos sötét hajával az egyik vállára borulva. Bár a Diotima talán már nem egy nő által otthonából, Crown Heights-ből működtetett egyéni vállalkozás, mint régen, a márka továbbra is apró, csak néhány alkalmazottal – egy megtérülési projekt, mondja, ami egy alig ötéves divatcég számént majdnem csodának számít.

"Úgy érzem, nagyon jól ismerem őt," mondja Scott nevetve. "Nagyon jamaicai."

Ez a születési tény segített formálni Scott nézőpontját, sőt karrierútját is, mivel Jamaica szakmai korlátai a világ körül hajtották – egy kreatív nomádként, aki művészeti oktatási lehetőségeket keresett. Az ország gyarmati múltja is hozzájárult a tulajdonlás, a függetlenség és a stabilitás iránti vágyához, még akkor is, amikor többségében fekete társadalma önbizalmat adott neki ahhoz, hogy higgyen: oda tartozik, ahová választja.

Munkája "nagyon együtt rezeg azoknak a művészeknek a birodalmában, akikkel megvolt a szerencsém dolgozni," mondja Thelma Golden, a Harlem-i Studio Museum igazgatója és főkurátora. Goldenra Scott "kultúra és kézművesség iránti gondolkodásának képessége" [és] az, ahogy meghatározza a... vonzotta. Csodálja, ahogy Scott beépíti a földrajzot és technikákat kreatív folyamatába. "Scott nagyon részletes volt a kézművességével kapcsolatban és arról, mit jelent számára a jamaicai mesteremberekkel való együttműködés," tette hozzá.

Golden Scott terveiről Simone Leigh művésznőtől értesült, aki a Diotima korai támogatója volt és személyes kapcsolatot érzett Scott munkásságával. "Chicago South Side-ján nőttem fel, de mindkét szülőm jamaicai – és én egy lelkész lánya vagyok," magyarázza Leigh. "Egész életemben ismertem a jamaicai kultúra kiemelkedőbb vonásait, amit sokan felismernek, mint a reggae és a dancehall. De Rachel a finomabb hagyományokat is kiemeli, mint a csipke és a dísztányér munka, és az olyan anyagokat, mint a fehér pike – olyan dolgokat, amiket a templomhoz kötök."

Scott jamaicai háttere még gyakorlati ügyekben is jól jön, például egy bojler javításánál.

Az európai márkákkal ellentétben az amerikai divatházak gyakran küszködnek a sikerrel, miután alapítójuk távozik vagy elhunyt. (Oscar de la Renta ritka sikerhistória, míg Halston bukása különösen szívszorító.) Most, hogy a Proenza Schouler alapítói, Jack McCollough és Lazaro Hernandez Párizsba és a Loewe-hez költöztek, Scott feladata, hogy javítsa ezt a mutatót. A márka számára készült bemutatkozó teljes kollekciója bemutatta tartós fókuszát a textíliákra – főleg szobrászian lágyakra. Egy olyan jövőt sugallt, ahol a Proenza Schouler olyan ruhákról ismert, amelyek magukba zárják a viselőt, miközben erőt és magabiztosságot sugároznak.

McCullough és Hernandez 2002-ben, közvetlenül a Parsons School of Design elvégzése után alapították meg a márkájukat, amelyet anyjukról neveztek el. A Proenza indulása és sikere mintát szolgáltatott egy generációnak a frissen végzetteknek, akik iskolájuk után azonnal saját divatmárkát akartak indítani.

Scott, 42 évesen, más utat követett. Amikor Kingstonból főiskolára ment, nem divatiskolába járt. "Tudtam, hogy a divatban akarok dolgozni," mondja, "de nem csak divatot akartam tanulni – nyelveket, irodalmat, filozófiát és mindenféle más tantárgyat akartam tanulni."

Az álma, hogy a New York-i Egyetemre járjon – sürgősen és kétségbeesetten. Bár felvették, pénzügyi segély nélkül nem volt lehetséges, így a Colgate Egyetemre ment, egy szabad művészeti iskolába a New York állambeli vidéki központban, ösztöndíjjal. Megérkezésekor azonnal megdöbbentette a körülötte lévő gazdagság és kiváltság – diákok, akiknek római számok voltak a nevük után, és akik a "nyaralást" igeként használták. Konzervatívnak találta a campus légkörét és elszigetelőnek a környezetet. Annyi hó volt, és csak egy maréknyi nemzetközi diák.

De Scott legalább egy dologban osztozott osztálytársaival: anyja, aki a Air Jamaica légiutas-kísérőjeként dolgozott, köszönhetően jól utazott. A lazább, 9/11 előtti időszakban ő és bátyja, Matthew gyakran ültek a ugrószékeken és kísérték anyjukat a világ körüli járatokon. Családja is kreatív volt: apja bútortervező volt, és amikor anyja útvonalai olyan helyekre vitték, mint Thaiföld és Brazília, meglátogatta a helyi ruházati negyedeket, hogy nagykereskedelmi ruhákat vásároljon egy otthoni butikjához. Ahogy Scott idősebb lett, ha nem utazhatott anyjával, megkérte, hogy hozzon neki ajándékot – nem saját tervezéséhez szövetet, hanem más nyelvű újságokat.

Scott Colgate-i és általában az Egyesült Államokban töltött ideje tette tudatossá Amerika bonyolult kapcsolatáról a faji kérdéssel, és hogy a faj hogyan befolyásolja vagy akár árnyékolja be mindent a gazdaságtól és politikától a kultúráig, osztályig, vallásig, földrajzig, etnikumig – sőt még az ambíciót is.

"Jamaicában," mondja, "nem ugyanaz – nyilvánvalóan van osztály, nyilvánvalóan van színizmus, de nem értettem meg, milyen afroamerikai lenni, amíg ide nem költöztem és a Colgate-re nem jártam."

2001 őszén, Scott első éve előtt, a Colgate – mintegy 2800 diákjával – egy felzúdulás közepébe került, ami bizonyos értelemben előrevetítette a folyamatos diverzitási vitákat, amelyek ma is megmozgatják az egyetemi campusokat és az országot. Egy politikatudomány professzor e-mailje, amely megkérdőjelezte a színes bőrű diákok intellektuális szigorát, egy sor tiltakozást váltott ki, egy vitát, amely a következő évre is átnyúlt. Scott és az iskola néhány más nemzetközi diákja magukra maradtak, hogy értelmezzék mindezt, bár Scott egyértelművé teszi, hogy saját érdemességének megkérdőjelezése nem volt részét képezte a gondolkodásának.

"Egy fekete országban nőttem fel, így normálisnak tűnt, hogy bárhol lehetnék," mondja, bár gyorsan hozzáteszi: "Elismerem, hogy van egy szintű kiváltság, mert világos bőrű fekete vagyok – anyám fehér, és Jamaica sajnos még mindig színista. De nagyon szerencsés voltam, hogy nem gondoltam, nem tartozom sehová. Azt hiszem, ez része a jamaicainak is," nevetve mondja: "Azt hisszük, mindent jobban csinálunk, mint bárki más."

Egyetemistaként Scott nyári kurzusokat vett a Central Saint Martins-ben és tanult külföldön Dijon-ban. A diploma után, lenyűgözve az Antwerp Six – Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck és Ann Demeulemeester tervezőcsoport – munkáját, amely az 1980-as évek végén megragadta a divatipar képzeletét, a Royal Academy of Fine Arts-ban akart divattervezést tanulni Antwerpenben. Amikor nem vették fel, egy B tervhez fordult. Milánóba ment egy egyéves programra az Istituto Marangoni-nál (amelynek öregdiákjai között van Franco Moschino) és rövid ideig a Costume National-nál dolgozott. Miután lejárt a vízuma, Londonba költözött új pozíciót keresni.

"Sarah Burtonnal interjúztam egy évvel McQueen halála előtt, és ő nagyon kedves volt," mondja Scott. "Phoebe [Philo]-val interjúztam pont, amikor a Céline-nél kezdett, és azt mondta: 'Nagyon szép vázlataid vannak,' és ennyi volt – nem kaptam meg az állásokat." Scott végül visszatért New York City-be, ahol a J. Mendel-nél dolgozott, majd végül a Rachel Comey-nél, ahol hét évet töltött és a tervezési alelnökévé lépett elő.

"Értékeltem az intelligenciáját és átgondoltságát," emlékezik Comey, akinek cége idén ünnepli 25. évfordulóját. "Mindenféle nőre gondolok – hogyan változik a testük; hogyan befolyásolja a karrierjük a ruhatárukat? – és Rachel nyitott volt az ilyen típusú felfedezésre." Nem volt meglepetés, hogy Scott végül elhagyja saját márka indításához. "Tudtam, hogy benne van," mondja Comey.

TELJES LÁTÓMEZŐBEN
Egy pillantás a Diotima 2026-os őszi bemutatójáról a New York-i Divathéten.
Fotó: Acielle/Style Du Monde

Scott szavon fogja az embereket. Amikor Kay Hong, a Proenza Schouler korábbi vezérigazgatója megkérdezte, érdekelné-e-e konzultánsként dolgozni, miközben az új menedzsmentcsapat tervezési vezetőt keres, Scott ragaszkodik hozzá, hogy csak egy kellemes projektnek látta – egy esélynek, hogy egy kreatív limbuszi márkának némi kifutó izgalmat adjon – és semmi többnek. (Amikor Scottot a 2023-as CFDA/Vogue Fashion Fund második helyezettjeként ismerték el, Hong üzleti mentora lett, és kapcsolatban maradtak a formális mentorálás után.)

A konzultáció jól ment; a személyiségek összeillették – és hamarosan Scott élete első