On tammikuun maanantai-iltapäivä, ja suunnittelija Rachel Scott istuu kahdeksannen kerroksen toimistossaan Proenza Schoulerin päämajassa Lower Broadwaylla New Yorkissa. Hän on vasta noin viisi kuukautta täyttänyt mullistavan roolinsa brändin luovana johtajana – ensimmäisenä mustana naisena, joka on nimitetty vastaavaan asemaan vakiintuneessa muotitalossa. Tilat, jotka levittäytyvät kahdelle kerrokselle, ovat avarat: työntekijöiden koirat kuljeskelevat vapaasti noin 80 hengen tehdessä työtään ja pitäessä yrityksen toiminnan sujuvana.

Scottin itselleen luomassa huolellisessa tasapainossa tämän päivän sijainti viittaisi siihen, että hänen pitäisi keskittyä täysin Proenza Schouleriin – sen perinnön edistämiseen ja samalla varmistaa, että sen tulevaisuus heijastaa myös hänen pitkäaikaista kiinnostustaan käsityöhön, tarinankerrontaan ja yhteenkuuluvuuteen. Mutta tietenkään asiat eivät mene usein suunnitelmien mukaan: hän on puhelimessa huoltomiehensä kanssa Canal Streetin rakennuksessa, jossa sijaitsee Diotima, naistenvaatemerkki, jonka hän perusti vuonna 2021 pandemian ja George Floydin murhan jälkimainingeissa. "Minulla ei ollut rahaa oikeasti aloittaa sitä, mutta minulla oli pieni, pieni säästösumma – aioin ostaa maapalan Jamaikalta," hän kertoo. "Mutta sitten ajattelin, että no, ehkä kymmenessä vuodessa voin ansaita rahat takaisin."

Ymmärtääkseen kaiken, mitä Scott tuo Proenza Schouleriin, täytyy ymmärtää Diotima. Se on hänen protestinsa, aktivisminsa ja omaelämänkertansa. Diotima juhlii Jamaikan kauneutta – missä Scott syntyi ja kasvoi – paljon muutakin kuin auringonpaisteisia rantoja ja melodista patois-kieltä. Erityisesti se korostaa saarella naisten kodeissaan ja pienissä liikkeissään luomien käsinneulottujen virkkauksen taiteellisuutta. Heidän taitonsa tässä herkässä, meditatiivisessa työssä edustaa sukupolvien tietämystä, ja Scott antaa heidän ilmaista yksilöllisyyttään kuvioiden ja muotojen kautta. Vaikka muotiteollisuus on pitkään omaksunut runollisia kertomuksia Euroopan pitsinnyplääjistä ja räätäleistä, Scott esittää perustelunsa Jamaikan runouden puolesta – ja samalla hän haastaa mustan kulttuurin historiallisen litistämisen yksittäiseksi kokonaisuudeksi, esittäen sen sen sijaan tarinana, jota määrittävät vivahteet, laajuus ja yksilöllisyys.

"Diotima on maanalaista työtä," hän sanoo. "Maankamaralla olet kaduilla; olet hyvin näkyvä. Maanalaisessa työssä et ole. Tietenkään en tee mitään hullua poliittista järjestäytymistä studiosta käsin," hän jatkaa, "mutta uskon, että viesti, jonka lähetät maailmaan ei-ilmeisen poliittisella alueella, on yhtä tärkeä."

Mutta juuri nyt, Diotiman näyttelytilassa vain muutaman korttelin päässä istumispaikastamme, lämmitys ei toimi. "Siellä on jäätävän kylmä," Scott kertoo huoltomiehelleen puhelimessa – vaikka hän itse näyttää varsin mukavalta mustassa neulotussa hameessa ja villapaidassa, pitkät aaltoilevat tummat hiukset olkapäällä. Vaikka Diotima ei enää ole yksin naisen kotonaan Crown Heightsissa pyörittämä yritys, kuten se kerran oli, merkki pysyy pienenä, vain muutaman työntekijän voimin – tasapainotilassa oleva projekti, hän sanoo, mikä muotiyhtiölle, joka on tuskin viisivuotias, on lähes ihme.

"Minusta tuntuu, että tunnen hänet hyvin," Scott sanoo nauraen. "Hän on hyvin jamaikalainen."

Tämä syntymätotuus on auttanut muovaamaan Scottin näkökulmaa ja jopa hänen uratietään, sillä Jamaikan ammatilliset rajoitukset sysäsivät häntä ympäri maailmaa – luova nomadi etsimässä koulutusmahdollisuuksia taiteissa. Maan siirtomaahistoria on myös lisännyt hänen haluaan omistukseen, itsenäisyyden ja vakauden, vaikka sen enemmistöltään musta yhteiskunta on antanut hänelle luottamusta uskoa, että hän kuuluu minne tahansa valitsee olla.

Hänen työnsä "resonoi hyvin vahvasti niiden taiteilijoiden piirissä, joiden kanssa minulla on ollut etuoikeus työskennellä," sanoo Thelma Golden, Harlemin Studio Museumin johtaja ja pääkuraattori. Goldenia kiehtoi Scottin "kyky ajatella kulttuuria ja käsityötä, [ja] tapa, jolla hän määritteli sen." Hän ihailsee tapaa, jolla Scott yhdistää maantieteen ja tekniikan luomisprosessiinsa. "Scott on ollut hyvin yksityiskohtainen käsityöstään ja siitä, mitä tarkoittaa tehdä yhteistyötä jamaikalaisten käsityöläisten kanssa," hän lisää.

Golden sai tietää Scottin suunnitelmista taiteilija Simone Leighn kautta, Diotiman varhaisesta tukijasta, joka tunsi henkilökohtaista yhteyttä Scottin työhön. "Kasvoin Chicagon eteläpuolella, mutta molemmat vanhempani ovat jamaikalaisia – ja olen pappilan tytär," Leigh selittää. "Koko elämäni ajan olen tuntenut paremmin Jamaikan kulttuurin näkyvimmät piirteet, joita monet ihmiset tunnistavat, kuten reggae ja dancehall. Mutta Rachel korostaa myös hienovaraisempia perinteitä, kuten pitsin- ja pitsiliinatyötä, ja kankaita kuten valkoinen pikee – asioita, jotka yhdistän kirkkoon."

Scottin jamaikalainen tausta on hyödyllinen jopa käytännön asioissa, kuten kattilan korjaamisessa.

Toisin kuin eurooppalaiset brändit, amerikkalaiset muotitalot kamppailevat usein menestyäkseen perustajansa lähdettyä tai kuoltua. (Oscar de la Renta on harvinainen menestystarina, kun taas Halstonin taantuminen on erityisen lannistavaa.) Nyt, kun Proenza Schoulerin perustajat Jack McCollough ja Lazaro Hernandez ovat muuttaneet Pariisiin ja Loeween, Scottin tehtävänä on parantaa tuota tilastoa. Hänen debyyttikokoelmansa brändille esitteli hänen kestävän keskittymisensä tekstiileihin – enimmäkseen veistoksellisiin mutta pehmeisiin. Se viittasi tulevaisuuteen, jossa Proenza Schouler tunnetaan vaatteista, jotka kietovat käyttäjänsä ympärille samalla kun välittävät voimaa ja luottamusta.

McCullough ja Hernandez perustivat brändinsä, nimetty äitiensä mukaan, vuonna 2002 heti Parsons School of Designin valmistumisen jälkeen. Proenzan lanseeraus ja menestys muodostivat pohjan sukupolvelle valmistuneita, jotka olivat innokkaita perustamaan omia muotibrändejään heti koulun jälkeen.

Scott, 42, seurasi erilaista polkua. Kun hän lähti Kingstonista yliopistoon, hän ei käynyt muotoilukoulua. "Tiesin haluavani työskennellä muodin parissa," hän sanoo, "mutta en halunnut opiskella pelkästään muotia – halusin opiskella kieliä, kirjallisuutta, filosofiaa ja kaikkia muita aineita."

Hänen unelmansa oli päästä New York Universityyn – kiireellisesti ja epätoivoisesti. Vaikka hänet hyväksyttiin, ilman taloudellista apua se ei ollut mahdollista, joten hän meni Colgate Universityyn, vapaiden taiteiden kouluun maaseudulla Keski-New Yorkissa, stipendillä. Saapuessaan häntä hämmästytti välittömästi ympärillä oleva varallisuus ja etuoikeus – opiskelijat, joiden nimien perässä oli roomalaisia numeroita, jotka käyttivät "kesää" verbinä. Hän piti kampuksen ilmapiiriä konservatiivisena ja ympäristöä eristävänä. Lunta oli niin paljon, ja vain muutama kansainvälinen opiskelija.

Mutta Scottilla oli vähintään yksi asia yhteistä luokkatovereidensa kanssa: äitinsä työn ansiosta Air Jamaican lentoemäntänä hän oli paljon matkustellut. Rentoutuneemmassa ennen 9/11 -aikakaudella hän ja vanhempi veljensä Matthew istuivat usein hyppypenkeillä ja seurasivat äitiään lennoilla ympäri maailmaa. Hänen perheensä oli myös luova: isä oli huonekalusuunnittelija, ja kun äidin reitit veivät hänet paikkoihin kuten Thaimaahan ja Brasiliaan, hän kävi paikallisilla vaatealueilla ostamassa tukkuvaatteita kotonaan pitämäänsä putiikkiin. Scottin kasvaessa, jos hän ei voinut matkustaa äitinsä kanssa, hän pyysi tätä tuomaan suosituksia – ei kangasta omiin suunnitelmiinsa, vaan sanomalehtiä muilla kielillä.

Scottin aika Colgaten yliopistossa ja Yhdysvalloissa yleensä sai hänet tietoiseksi maan monimutkaisesta suhteesta rotuun ja siitä, kuinka rotu vaikuttaa tai jopa varjostaa kaikkea taloudesta ja politiikasta kulttuuriin, luokkaan, uskontoon, maantieteeseen, etnisyyteen – ja jopa kunnianhimoon.

"Jamaikalla," hän sanoo, "se ei ole sama – luokkaa ja värisortoa on tietenkin, mutta en ymmärtänyt, millaista on olla musta amerikkalainen ennen kuin muutin tänne ja menin Colgateen."

Syksyllä 2001, ennen Scottin fuksivuotta, Colgate – noin 2 800 opiskelijalla – joutui kohun keskelle, joka jossain määrin ennusti monimuotoisuudesta käytäviä keskusteluja, jotka edelleen kuohuttavat yliopistokampuksia ja maata tänäkin päivänä. Valtio-opin professorin sähköposti, joka kyseenalaisti väriopiskelijoiden älyllisen tiukkuuden, sai aikaan sarjan protesteja, kiistan, joka jatkui seuraavalle vuodelle. Scott ja muutamat muut koulun kansainväliset opiskelijat jäivät ymmärtämään sitä kaikkea, vaikka Scott tekee selväksi, että oman arvokkuutensa epäileminen ei kuulunut hänen pohdintaansa.

"Kasvoin mustassa maassa, joten oli normaalia ajatella, että voin olla missä tahansa tilassa," hän sanoo, vaikka hän nopeasti lisää: "Myönnän, että on tietty etuoikeus, koska olen vaaleaihoinen musta henkilö – äitini on valkoinen, ja Jamaika on valitettavasti edelleen värisortoinen. Mutta olin hyvin onnekas, etten ajatellut, etten kuulu jonnekin. Uskon myös, että se on osa jamaikalaisuutta," hän sanoo nauraen: "Me ajattelemme tekevämme kaiken paremmin kuin muut."

Kandidaattina Scott suoritti kesäkursseja Central Saint Martinsissa ja opiskeli ulkomailla Dijonissa. Valmistumisen jälkeen, Antwerpenin kuuden – Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck ja Ann Demeulemeester sisältävän suunnittelijaryhmän, joka valloitti muotiteollisuuden mielikuvituksen 1980-luvun lopulla – työn lumoamana hän halusi opiskella muotisuunnittelua Antwerpenin kuninkaallisessa kuvataideakatemiassa. Kun häntä ei hyväksytty, hän kääntyi suunnitelmaan B. Hän suuntasi Milanoon vuoden pituiseen ohjelmaan Istituto Marangoniin (jonka alumneja ovat muun muassa Franco Moschino) ja työskenteli lyhyesti Costume Nationalissa. Viisuminsa umpeuduttua hän muutti Lontooseen etsimään uutta asemaa.

"Haastattelin Sarah Burtonin kanssa vuosi ennen McQueenin kuolemaa, ja hän oli todella ihana," Scott sanoo. "Haastattelin Phoebe [Philo] juuri kun hän aloitti Célinellä, ja hän sanoi: 'Sinulla on todella mukavia luonnoksia', ja siinä se – en saanut töitä." Scott palvi vihdoin takaisin New Yorkiin, missä hän työskenteli J. Mendelillä ja lopulta Rachel Comeyllä, pysyen seitsemän vuotta ja nousten suunnittelun varapresidentiksi.

"Arvostin hänen älykkyyttään ja harkintakykyään," muistelee Comey, jonka yritys täyttää tänä vuonna 25 vuotta. "Ajattelen kaikenlaisia naisia – kuinka heidän kehonsa muuttuu; kuinka heidän uransa vaikuttaa vaatekaappiinsa? – ja Rachel oli valmis sellaiseen tutkimukseen." Ei ollut yllätys, että Scott lopulta lähti perustamaan oman brändinsä. "Tiesin, että hänellä se oli sisällään," Comey sanoo.

KOKONAISUUDESSA NÄKYVISSÄ
Diotiman syksyn 2026 näytöksen asu New Yorkin muotoviikolla.
Kuvannut Acielle/Style Du Monde

Scott ottaa ihmiset sanansa vakuuttajina. Kun Proenza Schoulerin entinen toimitusjohtaja Kay Hong kysyi, olisiko hän kiinnostunut työskentelemään konsulttina, kun uusi johtoryhmä etsi suunnittelun johtajaa, Scott väittää, että näki sen vain miellyttävänä projektina – mahdollisuutena lisätä kiinnostusta juoksumuotia brändille luovassa rajamailmassa – eikä muuna. (Kun Scott tunnustettiin toiseksi sijoittuneeksi 2023 CFDA/Vogue Fashion Fundissa, Hongista oli tullut hänen liiketoimintamentorinsa, ja he pysyivät yhteyksissä muodollisen mentoruuden päätyttyä.)

Konsultointi sujui hyvin; persoonallisuudet sopivat yhteen – ja pian Scott kävi ensimmäisen keskustelunsa luovan johtajan roolista suuressa brändissä. Mutta ennen kuin hän pystyi sitoutumaan, hänen piti puhua vaimolleen, Chaday Emmanuel Scottille. Emmanuel Scott, joka on myös jamaikalainen, tekee "maanpäällistä" aktivismia... Emmanuel Scott ja hänen vaimonsa tapasivat ensimm