In der Fabrik von Yee Chain in Taiwan bereitet sich Nachhaltigkeitsleiterin Anett Sóti auf ein weiteres Jahr der Umweltstörungen vor. Ihre größten Sorgen sind Überschwemmungen in den tief gelegenen Bekleidungsproduktionszentren von Ho-Chi-Minh-Stadt und im Mekong-Delta sowie Waldbrände und unberechenbare Stürme in Indonesien, die die Baumplantagen gefährden, von denen das Unternehmen für Viskose abhängt.

"Wir rechnen mit mehr ausgefallenen Arbeitstagen, da die Montagemitarbeiter mit schwierigen Arbeitswegen konfrontiert sind", erklärt sie. Selbst in Taiwan ist die pünktliche Produktlieferung gefährdet: "Die letzten Jahre haben gezeigt, dass heftige Taifune die nördlichen Häfen der Insel so stark treffen können, dass es zu Lieferverzögerungen kommt."

Eine ähnliche Realität macht sich in ganz Europa breit, wo Modezulieferer erkennen, dass der Klimawandel keine ferne Bedrohung mehr, sondern eine aktuelle Krise ist. Extreme Hitze gefährdet Bekleidungsarbeiter, Überschwemmungen und Waldbrände schädigen die Rohstoffversorgung, und Wasserknappheit stört sowohl landwirtschaftliche als auch industrielle Abläufe. "Der Klimawandel ist da", erklärt Eva von Alvensleben, Geschäftsführerin des Fashion Pact. "Die Dringlichkeit ist größer denn je."

Da Klimaunvorhersehbarkeit nun eine Konstante ist – verstärkt durch globale Konflikte, Zollschocks und den Rückzug westlicher Nachhaltigkeitsvorschriften – erkennen viele Marken, dass sie handeln müssen. Eine längst überfällige Neuausrichtung der Klimaagenda der Modebranche scheint Gestalt anzunehmen. Nach Jahren der Durchsetzung von Top-down-Zielen, die Hersteller die Kosten und Komplexität des Wandels tragen ließen, sagen Branchenvertreter, dass Klimaschutzmaßnahmen praktischer, lokaler und zunehmend von der Lieferkette selbst vorangetrieben werden.

Kann dieser weniger performative, bodenständigere Ansatz der Branche helfen, aufzuholen? Und, entscheidend, kann er die Menschen in ihren Lieferketten schützen, die dem Klimawandel am stärksten ausgesetzt sind?

Von globalen Versprechen zu lokalem Handeln

Das alte Top-down-Modell, bei dem Marken breite globale Ziele setzten und die Zulieferer sie mit wenig Mitspracherecht umsetzen ließen, verschwindet allmählich. Was sich ändert, ist nicht nur, dass Zulieferer bei der Gestaltung von Lösungen helfen, sondern dass Klimaschutzbemühungen jetzt gezielter und in der Lieferkette verankert sind, wo die größten Auswirkungen auftreten.

"Der bisherige Ansatz, Marken dazu zu bringen, Zulieferern Bedingungen zu diktieren, hat sich zu einer partnerschaftlicheren Zusammenarbeit entwickelt", sagt Lewis Perkins, CEO des Apparel Impact Institute (Aii). Der Fokus von Aii für 2026 liegt auf wirkungsvollen Lösungen in der Fertigung der Stufe 2, wo Perkins feststellt, dass nur "einige hundert Zulieferer" für weit über die Hälfte der Emissionen des Sektors verantwortlich sind, hauptsächlich aufgrund energieintensiver Färbe- und Veredelungsprozesse, die oft mit Kohle betrieben werden. Jede Fabrik steht jedoch vor einzigartigen Herausforderungen. "Es gibt keine Universallösung", erklärt Perkins. "Es geht darum, sie dort abzuholen, wo ihre Bedürfnisse liegen."

Die Apparel and Textile Transformation Initiative (ATTI) treibt voran, was Projektleiterin Olivia Windham Stewart als "national verwurzelte" Maßnahmen zu Nachhaltigkeitsthemen, einschließlich Klimawandel, bezeichnet. Die Gruppe, die letztes Jahr Kapitel in der Türkei und Bangladesch startete, bringt nationale Branchenverbände zusammen, um die dringendsten lokalen Prioritäten zu identifizieren, bevor maßgeschneiderte Lösungen entworfen werden, die regionale Vorschriften, Finanzierung und Ressourcen berücksichtigen. So konzentriert sich die Türkei auf Energie und Wasser, während das von BGMEA und BKMEA geleitete bangladeschische Kapitel in diesem Jahr seine Schwerpunkte definiert.

"Von Herstellern geführte, landesspezifische Transformationspläne sind nicht nur hilfreich – sie sind unerlässlich, um Ambitionen in die Tat umzusetzen", sagt Windham Stewart.

Das Fashion Producer Collective, ein von Herstellern geleiteter Nachhaltigkeits-Thinktank, konzentriert sich laut Mitbegründerin Kim van der Weerd auf die sehr spezifischen Herausforderungen der Anpassung. Ein Unternehmen etwa gestaltet sein Dachrinnensystem um, um stärkeren Regenfällen standzuhalten, was eine individuelle Konstruktion und die Beschaffung von Finanzmitteln bedeuten kann. "Das sind sehr spezifische Probleme, die von Fabrik zu Fabrik variieren", sagt van der Weerd.

Die Bemühungen erstrecken sich auch auf Lieferketten im Globalen Norden, die historisch weniger unter Beobachtung standen, aber dennoch erhebliche Emissionen verursachen. Der Fashion Pact hat den European Accelerator gestartet, um Emissionen in Italiens Lieferkette anzugehen – der größten Produktionsdrehscheibe der EU und einem Zentrum für Luxusproduktion.

Während die Kohlenutzung weitgehend zurückgegangen ist, bleibt die energieintensive Nassverarbeitung eine Hauptemissionsquelle in italienischen Spinnereien und Gerbereien, sagt Ségolène de Donno, die die Initiative leitet. In diesem Jahr plant die Gruppe, sich auf solche energieintensiven Bereiche sowie auf die finanziellen Herausforderungen vieler kleiner, familiengeführter Hersteller in Italien zu konzentrieren. "Finanzierung ist eine Schlüsselbarriere, daher arbeiten Marken und ihre Zulieferer daran, zu verstehen, wo sie Finanzmittel finden und wie sie sie beantragen können", erklärt sie.

Just Transition: Die nächste Grenze des Klimaschutzes?

Experten weisen auf die lebensbedrohlichen Auswirkungen auf Lieferkettenmitarbeiter als dringendste Sorge hin. Berichte über tödliche Überschwemmungen und extreme Hitze in Bekleidungslieferketten haben die menschlichen Kosten der Mode unübersehbar gemacht.

Forschungsergebnisse des Global Labor Institute der Cornell University zeigen, dass die Branche bis 2030 allein in vier asiatischen Ländern aufgrund von extremer Hitze und Überschwemmungen Milliarden an Produktivität verlieren könnte – wobei die globalen Verluste voraussichtlich viel höher ausfallen. "Klimaanpassung wird mit steigenden Temperaturen zu einer höheren Priorität", sagt Jason Judd, der Geschäftsführer des Instituts. "Die Aufmerksamkeit dafür, wie sich der Klimawandel auf Arbeiter und Gewinne auswirkt, ist stark gestiegen."

Der neueste Bericht des Instituts, Cooling Before It Got Cool, bietet auch vorsichtigen Optimismus. Viele der untersuchten wirksamen Hitzeminderungsmaßnahmen sind relativ einfach und erschwinglich, von Eismaschinen und Abluftventilatoren bis hin zu Verdunstungskühlwänden, die kühlere Luft durch wassergetränkte Matten ziehen. "Die Technologie, um Arbeiter zu kühlen, ist nicht kompliziert, und die Kosten sind in den meisten Ländern tragbar", sagt Judd. Während einige Maßnahmen wie Klimaanlagen die Emissionen erhöhen könnten, unterstützen andere Klimaziele. So nutzt eine Fabrik Solarmodule nicht nur für Energie, sondern auch, um zu verhindern, dass Hitze durch das Dach eindringt.

Entscheidend ist, dass die Forschung ergibt, dass diese Maßnahmen am besten funktionieren, wenn Arbeiter an ihrer Gestaltung mitwirken. In Kambodscha sagt Gewerkschaftsführer Athit Kong, dass Gewerkschaften mit Arbeitgebern wie Sabrina Garments zusammenarbeiten, um Temperaturen zu überwachen und Hitzeschutzmaßnahmen umzusetzen. Wie im Cornell-Bericht vermerkt, nutzten Arbeiter die Telegram-App, um überhitzte Bereiche wie in der Nähe von Maschinen zu kartieren, was dem Arbeitgeber half, Kühlungsmaßnahmen gezielter einzusetzen.

Aufbauend auf diesem von Arbeitern getragenen Schwung entwickelt das International Accord – eine verbindliche Vereinbarung zwischen Marken, Regierungen und Gewerkschaften in Bangladesch und Pakistan – ein Hitzestress-Protokoll für die unter das Abkommen fallenden Fabriken. Das Abkommen verfügt bereits über ein Beschwerdesystem zur Meldung von Hitzestressproblemen, sagt stellvertretende Direktorin Véronique Camerer, aber das neue Protokoll wird "Hitzerisiken systematischer angehen". Weitere Details werden für später in diesem Jahr erwartet.

Die Kosten für Klimaschutz – und Anpassung – teilen?

Während Forderungen nach einer gerechten Kostenbeteiligung der Marken üblich sind, wurde der Ruf nach nachhaltigem Wandel in der Mode oft ignoriert. Angesichts begrenzter Budgets für Nachhaltigkeit und rückläufiger Verbrauchernachfrage scheint in diesem Jahr keine signifikante Finanzierung für die Säuberung der Branche in Sicht. Indem sie sich jedoch auf die wirkungsvollsten Bereiche konzentrieren und Ressourcen bündeln, macht die Branche erste Fortschritte.

So erweitert Aii sein Deployment Gap Grant-Programm von einem Pilotprojekt auf die volle Umsetzung. Diese Initiative vereint Marken, um Mittel zu bündeln und Zulieferern dabei zu helfen, die Anschubkosten von Dekarbonisierungsprojekten zu decken, wie etwa die Installation von solarbetriebenen Wärmepumpen, um Kohle für thermische Energie zu ersetzen. "Die Idee ist, mit gemeinsamen Mitteln effektiv einen Rabatt für Zulieferer zu schaffen", erklärt Aii's Perkins. "So hat jeder ein echtes Eigeninteresse."

Der Fashion Pact, eine von CEOs geführte Koalition hauptsächlich europäischer Modeunternehmen, skaliert ebenfalls seine Future Supplier Initiative. Dieses Programm, das mit Aii und Guidehouse entwickelt wurde, bringt große Marken zusammen, um Fabriken bei der Kreditbeschaffung zu helfen, indem es Kapital-"Garantien" bereitstellt, die Banken anziehen und bessere Konditionen sichern. Nach Jahren der Entwicklung von Kreditvorschlägen geht das Projekt nun mit finanzierten Projekten in die praktische Umsetzung. Teilnehmer sind H&M, Gap Inc., Bestseller und Ralph Lauren sowie 50 Zulieferer.

Während Klimaschutzmaßnahmen an Fahrt gewinnen, befürchten Interessenvertreter und Zulieferer, dass der Dekarbonisierungsdruck die Auswirkungen auf Arbeiter übersieht. Anpassungsbemühungen – die Arbeiter direkter betreffen – werden vernachlässigt, ebenso wie Probleme wie Preissenkungen und schädliche Einkaufspraktiken, die zu Entlassungen oder beschleunigter Produktion führen können.

Trotz steigender Nachhaltigkeitsanforderungen haben Zölle und wirtschaftliche Unsicherheit einige Marken veranlasst, die an Fabriken gezahlten Preise zu senken. Jegliche Kostensteigerungen können zu Kürzungen in anderen kritischen Bereichen wie dem Wohl der Arbeiter führen, bemerkt Saqib Sohail vom Microfibre Consortium, ehemals bei Artistic Milliners in Pakistan. "Was wir gesehen haben, ist ein zusätzlicher Druck auf die Zulieferer durch die Einzelhändler und die Beschaffungsteams", sagt er, was zu Entlassungen und anderen Einschnitten führe.

Das Business and Human Rights Center (BHRC) fordert Marken auf, Arbeitnehmerwohl und Verpflichtungen zu einem gerechten Übergang in ihre Klimapläne zu integrieren. Nach seinem Bericht "Missing Thread" im Juni verfolgt BHRC die Klimaverpflichtungen von 65 großen Modeunternehmen, darunter Amazon, Kering und Adidas, durch Folgebefragungen. Sie prüfen, ob Marken Dekarbonisierung mit fairen Preisen, finanzieller Unterstützung und Unterstützung für Tarifverhandlungen zum Schutz der Arbeiter sowie Verpflichtungen zur Bewältigung von Hitzestress unterstützen.

"In der Praxis erfordert ein gerechter Übergang, dass grüne Anforderungen mit fairen Preisen, längerfristigen Beschaffungsverpflichtungen und der Stimme der Arbeiter durch Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen in Einklang gebracht werden", sagt BHRC-Projektmanagerin für Arbeitsrechte, Anithra Varia. "Dies stellt sicher, dass Klimaschutzmaßnahmen nicht zu beschleunigter Produktion, Entlassungen, gedrückten Löhnen oder unsicheren Arbeitsbedingungen führen."

BHRC-Fokusgruppen mit Bekleidungsarbeitern und Gewerkschaften in Bangladesch und Kambodscha ergaben, dass neuere, effizientere Maschinen die Produktivität steigern können, was möglicherweise zu Entlassungen und höheren Produktionszielen für Arbeiter führt. Frauen erhalten oft seltener Schulungen für diese Geräte. Arbeiter in Bangladesch betonten, dass dekarbonisierte Fabriken wichtig seien, aber nur dann als wirklich grün betrachtet werden sollten, wenn sie "auch für die Arbeiter grün sind".

Dieser breitere, menschenzentrierte Ansatz für Klimaschutz könnte die ehrgeizigste – und dringendste – Herausforderung sein, der sich die Branche in diesem Jahr stellen muss.

Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zur vorhergesagten Umgestaltung der Modellieferketten bis 2026 aufgrund des Klimawandels.



Anfänger – Definitionsfragen



1. Was bedeutet "Modellieferketten umgestalten" eigentlich?

Es bedeutet, zu ändern, wie Kleidung entworfen wird, woher Materialien kommen, wie sie hergestellt werden und wie sie in die Geschäfte gelangen. Das Ziel ist, den gesamten Prozess kürzer, sauberer und weniger abhängig von langen Transportwegen zu machen.



2. Was ist Nearshoring oder regionale Beschaffung?

Es ist die Praxis, dass Marken Materialien beschaffen und Kleidung viel näher an dem Ort herstellen lassen, wo sie verkauft wird. Zum Beispiel lässt eine US-Marke Kleidung in Mexiko oder Mittelamerika statt in Asien produzieren.



3. Warum ist Transport so ein großes Thema für die Klimaauswirkungen der Mode?

Die Reise eines einzelnen Kleidungsstücks kann Rohstoffe, Stoffe und Fertigprodukte umfassen, die per Schiff und Flugzeug zwischen mehreren Kontinenten unterwegs sind. Dieses globale Hin- und Her verursacht massive CO2-Emissionen, noch bevor das Teil überhaupt im Laden ist.



Nutzen – Motivationsfragen



4. Was sind die Hauptvorteile, Materialien näher am Markt zu beschaffen?

- Geringere Emissionen: Drastische Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Schiffs- und Luftfracht.

- Größere Agilität: Marken können schneller auf Trends reagieren und Überproduktion reduzieren.

- Widerstandsfähigkeit der Lieferkette: Geringeres Risiko massiver Verzögerungen durch globale Störungen.

- Unterstützung lokaler Wirtschaften: Kann Arbeitsplätze schaffen und in regionale Produktionszentren investieren.



5. Geht es bei dieser Veränderung nur um die Umwelt, oder gibt es andere Gründe?

Während Klimadruck der Haupttreiber ist, macht es auch wirtschaftlich Sinn. Verbraucher fordern Nachhaltigkeit, und kürzere Lieferketten bedeuten, dass Marken ihre Lagerbestände besser verwalten und kostspielige Last-Minute-Luftfracht vermeiden können.



Fortgeschritten – Praktische Fragen



6. Was sind die größten Herausforderungen für Marken bei dieser Umstellung?

- Höhere Anfangskosten: Arbeit und Materialien in Regionen wie Nordamerika oder Europa sind oft teurer als in traditionellen Produktionszentren in Asien.

- Begrenzte Infrastruktur: Regionale Zentren haben möglicherweise nicht denselben Umfang, spezialisierte Fähigkeiten oder Materiallieferanten wie etablierte Zentren in Asien.

- Neugestaltung von Produkten: Sie müssen möglicherweise Stoffe und Designs auf der Grundlage dessen neu formulieren, was lokal verfügbar ist.



7. Wird das meine Kleidung teurer machen?

Möglicherweise kurzfristig. Allerdings könnten Marken einen Teil der Kosten durch Einsparungen bei Transport, Zöllen und durch Reduzierung ausgleichen.