"Uinti omalla vastuulla", Lynn Yaegerin kirjoitus, ilmestyi ensimmäisen kerran Vogue-lehden kesäkuun 2002 numerossa. Saadaksesi lisää kohokohtia Voguen arkistoista, tilaa Nostalgia-uutiskirjeemme täältä.

Eli tältä helvetti tuntuu: ei siltä, mitä Jean-Paul Sartre kuvaili, vaan sinä yksin sovituskopin kirkkaiden valojen alla tuijottamassa kalpeaa ihoasi kolmisuuntaisessa peilissä uimapuku päälläsi.

"Se on asia, jota naiset sanovat vihaavansa enemmän kuin mitään muuta maailmassa", sanoo Necha Treitel, myyjä Bergdorf Goodmanin uimapukuosastolla. "Näet upeimpia vartaloita, mutta päädyt viettämään pitkän aikaa heidän kanssaan pukuhuoneessa – he tarvitsevat paljon vahvistusta." Viime kausien aikana Treitel on voinut tarjota asiakkailleen paljon enemmän kuin tavallisia Lilly Pulitzereita ja Gottexeita. Muotisuunnittelijat, jotka viime aikoihin asti keskittyivät iltapukuihin ja hallituspukeutumiseen, ovat nyt kääntäneet katseensa rannalle. Tuloksena on uimapukumarkkinat, jotka ovat täynnä leikkisiä Moschinoja, seksikkäitä Cavalleja, kamuflaasikuvioisia Gallianoja ja perhospäällysteisiä Guccija.

Valitettavasti, aivan kuten Louboutin-sandaalit maksavat paljon enemmän kuin laareissa myytävät, huippuluokan uimapuvut tulevat hintalapulla, joka ei ole mitenkään vaatimaton. Mutta se ei näytä haittaavan kasvavaa määrää naisia, jotka pitävät suunnittelijoiden uimapukujen käyttämistä yhtä tärkeänä (ja hauskana) kuin uusimpien Jimmy Choo -kenkien ja uuden Cartier-kellon kanssa uima-altaalla kävelemistä. Miksi muuten jotkut Palm Beachin asukkaat käyttäisivät 1 045 dollaria tämän vuoden Leonard of Paris -kaftaaniin ja siihen sopivaan 385 dollarin Leonard-maillotiin, kun jokin toinen kukkakuosinen peitevaate toimisi yhtä hyvin? Samasta syystä kaikki hapsulliset laukut eivät ole Balenciagoja.

"Tämä on täsmälleen sama kuvio, jota myymme kolmannessa kerroksessamme", sanoo Treitel pidellen läpinäkyvää silkki-sifonki Chloé-puseron (375 dollaria), joka on tarkoitettu käytettäväksi Chloé-uimapuvun (235 dollaria) päällä, jossa on samanlainen kuvio (sisältäen dinosauruksia, merilintuja ja jotain, mikä näyttää pullealta mieheltä istumassa rannalla). "Tämä Missoni-peitevaate voisi ehdottomasti toimia myös mekkona!" hän lisää esitellen tyylikästä kappaletta merkin tunnusomaisissa liekkikirjontaraitakuvioissa.

"Katso tätä La Perlaa!" Treitel nauraa pidellen luomusta, joka koostuu kahdesta metalliverkkoneliöstä ja näyttää puretulta iltalaukulta. Saatat ajatella, että tämä kappale on tarkoitettu peittämään pienen 635 dollarin La Perla -puvun läpinäkyvä yläosa, mutta ei – se on itse asiassa suunniteltu peittämään bikinien alaosa, edestä ja takaa.

"Kyllä, me teimme sen!" myöntää Gianluca Flore, La Perlan toimitusjohtaja. "Mutta todella, kaikki muu mitä meillä on, lupaan, voi mennä veteen." Florella on kiharat ruskeat hiukset, Välimeren siniset silmät ja italialainen aksentti. Hän kieltäytyy myöntämästä, että uimapuvun ostaminen on pelottavaa. "Mitä tarkoitat?" hän kysyy näyttäen hieman loukkaantuneelta. "Miten se voi olla painajainen? Koska se perustuu tunteisiin?"

La Perla saattaa koskettaa alitajuisia halujamme (tietääkö kukaan todella, miksi hän yhtäkkiä haluaa armeijanvihreän helmikoristeisen bikinipuvun?), mutta yritys ei koskaan unohda, mikä tekee puvusta toimivan. "Me ymmärrämme kupit, alaosat", Flore sanoo, "koska aloitimme alusvaateyrityksenä." Itse asiassa suunnittelun näkökulmasta La Perlan pienet puvut ovat vaikuttavia herkän tekniikan saavutuksia, yhtä merkittäviä kuin Ponte Vecchio.

La Perla aloitti asunnossa Bolognassa 50 vuotta sitten, ja yritys pitää edelleen eurooppalaisen näkökulman. "Mitä huomasimme ulkomaisena yrityksenä, oli, että kymmenen vuotta sitten Amerikassa ihmiset käyttivät uimapukuja vedessä pidettävänä vaatteena", Flore huomauttaa kohottaen kulmakarvaansa lievässä epäuskossa. "Näin ei ollut Euroopassa. Siellä he ajattelivat rannan taustalla olevaa elämäntapaa. Kun he ostivat, he etsivät elämäntapaa."

Flore sanoo, että hänen yrityksensä ei seuraa trendejä – se luo ne. Jos se on totta, varo mitä hän kutsuu "chainkiniksi" – kaksiosaiseksi puvuksi, jossa on rintaliivit, joita pitää koossa paksu ketju, joka voisi tarvittaessa toimia aseena.

Sarah Hailes, ostaja Harvey Nicholsista Lontoossa, on samaa mieltä siitä, että uimapuvuista on tullut muodin ilmaus. "Kyse ei ole enää vain rannasta", hän sanoo. "Kyse on hyvältä näyttämisestä uima-altaalla, rantakerhossa tai jopa vain kotona löhöillessä." Hän huomauttaa, että asiakkaat ovat valmiita käyttämään enemmän rahaa pukuihin, jotka saavat heidät tuntemaan olonsa itsevarmaksi ja tyylikkääksi, vaikka he eivät koskaan menisi veteen.

Monille naisille suunnittelijoiden uimapukujen viehätys ylittää käytännöllisyyden. Kyse on statuksesta, itsensä ilmaisusta ja jännityksestä omistaa jotain eksklusiivista. Kuten Treitel asian ilmaisee: "Kun puet päällesi kauniin puvun, tunnet olosi miljoonan dollarin arvoiseksi – vaikka seisoisit vain sovituskopissa."

Kirna Zabêten, SoHossa sijaitsevan putiikin, joka on sisustettu kirkkailla pääväreillä, jotka saavat sen näyttämään debytanttien päiväkodilta, toinen omistaja on ihastunut Tomas Maierin uimapukuihin. Maier on asustesuunnittelija niiden upeiden kudottujen nahkakassien takana Bottega Venetalla. Toisella linjallaan hän luo uimapukuja, jotka maksavat jopa 325 dollaria, ja vartalonmyötäisiä silkki-kaftaaneja, joiden hinta on jyrkkä 595 dollaria. Korkeista hinnoista huolimatta Maierin yksiosaisten ja bikinipukujen tyylikäs, urheilullinen tyyli on ansainnut hänelle omistautuneen seuraajan Sardiniasta Southamptoniin. "Se on täydellinen", Hailes sanoo. "Täydellinen leikkaus, täydellinen istuvuus, täydelliset värit: kameli, suklaa, viininpunainen. Ja voi, hänen yksinkertaiset kashmir-peitevaatteensa! Ne ovat markkinoiden parhaat."

Hailesin asiakkaat ostavat uuden uimapuvun joka vuosi, "kuten saappaat talvella", ja hänen myymälänsä ottaa tiukan rakkauden lähestymistavan sovituskokemukseen. "Tiedätkö, meillä on kolmisuuntaiset peilit jokaisessa sovituskopissa, jotta voit nähdä itsesi joka kulmasta. Tarkoitan, miksi huijata itseäsi?" hän sanoo. "Ja meillä on jopa kattoikkuna. Luonnonvalo. Se ei ehkä aina ole erityisen imarteleva, mutta se antaa sinulle todellisen kuvan siitä, miltä näytät." Eikö se ole hieman traumaattista? "Voi, ole kiltti", hän sanoo kohauttaen olkapäitään. "Syöt suklaakakkusi, teet muutaman istumaannousun."

Ei lainkaan kakkua ja enemmän kuin muutama istumaannousu tarvitaan naisille, jotka haluavat näyttää hyvältä lähes mahdottoman pienissä rantavaatteissa uudessa Jean Paul Gaultier -putiikissa Madison Avenuella. Yksi liikkeen myyjistä myöntää, että nämä puvut "saisivat brasilialaisen punastumaan". Nojautuen lasivitriiniin myyjä vetää esiin ylellisyyden, joka on yhtä pieni kuin rohkea: neonoranssi bikinipuku, joka on tehty muovatusta kumista ja peitetty samanvärisillä 3-D-kukilla. "Tämä on paras uimapuku kaupungissa", hän sanoo koskettaen varovasti sen kumista muotoa. "Se on enemmän löhöilypuku. Näyttääksesi glamourilta uima-altaalla."

Tämä esine näyttää paljon uimalakilta. "Itse asiassa", myyjä sanoo, "on myös sopiva lakki. Sen pitäisi saapua meille minä päivänä tahansa." Kokonaishinta on huikeat 430 dollaria. Gaultier oli ystävällinen hinnoitellessaan osat erikseen: 180 dollaria alaosasta, 250 dollaria yläosasta.

Tuollainen mielijohteisuus tekee huippuluokan suunnittelijoiden ostoksilla käymisestä niin hauskaa. "Voisit käyttää pelkkää yläosaa mokkanahkahousujen kanssa", myyjä ehdottaa, "tai ehkä jopa pukutakin alla." Tässä toinen idea: Käytä sitä niin kuin Gaultier esitti sen Pariisin muotinäytöksessään, kasvot maalattuna siniseksi.

Tietenkin joskus halukkuus käyttää paljon rahaa ei johdu lainkaan brändihulluudesta. Se tulee perustavanlaatuisemmasta lähteestä: puhtaasta himosta.

Ambika Conroy suunnittelee pieniä uimapukuja sille eleganttien hippien ryhmälle, joka, jos heidän täytyy ylipäätään käyttää vaatteita, mieluummin pujottautuu pieneen virkattuun bikinipukuun kuin mihinkään edes hieman käytännölliseen.

Vain 22-vuotias Conroy työskenteli valokuva-assistenttina, kun hän opetti itse itsensä virkkaamaan muotikuvauksien vapaa-aikana. Hänen alkuperäinen inspiraationsa oli erittäin seksikäs Helmut Newtonin valokuva 1970-luvulta naisesta bikinipuvussa: Hän halusi sen puvun, ja ainoa tapa saada se oli tehdä se itse. "Ajattelin, että useimmat bikinit, joita löysin, olivat rumia", hän selittää suloisella äänellään.

Mallit ja stylistit huomasivat, mitä Conroy teki, ja pian hänen pienet, jalokivikoristeiset luomuksensa löysivät kodin – tuskin pysyen kiinni takamuksissa, jotka esiintyivät Sports Illustrated -lehden uimapukunumeron sivuilla. Ilman hienovaraista Lycra-palaa Conroyn työ voi joskus näyttää enemmän koruilta kuin vaatteelta. "Kasvoin Intiassa, ja rakastan jalokiviä", hän sanoo. Conroy kertoo upottavansa henkilökohtaisesti kaikki luomuksensa ammeeseen varmistaakseen, että ne kestävät merivedessä – ja jos hopea tummuu hieman, se ei haittaa häntä. "Pidän siitä sellaisena", hän sanoo. "Se näyttää antiikkiselta."

Turkoosi, vihreä krysokolla ja hopea, joka on valmis tummumaan, on pujotettu yhteen pienessä Ambika-asussa, jota malli Yamila Diaz-Rahi käyttää tämän vuoden Sports Illustrated -lehdessä. Puvun piti olla yksinoikeudella, vain valokuvaussessiota varten. Mutta yksi innostunut lukija rakasti sitä niin paljon, että jäljitti suunnittelijan ja tilasi sen tyttöystävälleen. Conroy veloitti häneltä 1 800 dollaria.

**Usein kysytyt kysymykset**

Tässä on lista usein kysytyistä kysymyksistä Lynn Yaegerin artikkelista luksusbikinitrendistä 2000-luvun alusta, kirjoitettuna luonnollisella keskustelutyylillä.

1. Mistä tämä artikkeli kertoo?
Se kertoo superkalliiden suunnittelijabikinien villityksestä 2000-luvun alussa. Lynn Yaeger tutkii, miksi ihmiset käyttivät satoja dollareita pieniin uimapukuihin.

2. Kuka on Lynn Yaeger?
Hän on kuuluisa muotikirjoittaja, joka tunnetaan nokkelasta, terävästä ja hieman omituisesta tyylistään. Hän kirjoitti The Village Voiceen ja Vogueen, ja hänellä on hyvin omaleimainen, nostalginen ääni.

3. Miksi luksusbikinit olivat niin iso juttu silloin?
Se oli statussymboli. 2000-luvun alussa suunnittelijoiden logot olivat valtavia. Guccin, Dolce & Gabbanan tai Versacen bikinit eivät olleet vain uimista varten – ne olivat flex, kuten suunnittelijalaukun käyttäminen rannalla.

4. Pitikö artikkeli oikeasti luksusbikineistä vai tekikö se niistä pilkkaa?
Vähän molempia. Yaeger on kuuluisa siitä, että hän tarkkailee naurettavia trendejä sekoituksella lumoutumista ja lempeää pilkkaa. Hän vaikuttaa huvittuneelta ajatuksesta käyttää omaisuuden pieneen määrään kangasta, mutta hän arvostaa myös sen fantasiaa ja glamouria.

5. Mitä konkreettisia esimerkkejä luksusbikineistä mainittiin?
Hän viittaa tyypillisesti huippuluokan italialaisiin ja ranskalaisiin brändeihin. Ajattele jalokivikoristeisia Guccin kolmioita, logopainettuja Fendin settejä ja tuskin olemassa olevia Dolce & Gabbanan tyylejä, jotka maksoivat yhtä paljon kuin hyvä takki.

6. Mikä on luksusbikinien suurin ongelma artikkelin mukaan?
Epäkäytännöllisyys. Maksat ylimääräistä herkistä kankaista, metalliosista ja koristeista, jotka voivat ruostua, haalistua tai hajota heti, kun ne joutuvat kosketuksiin suolaveden tai kloorin kanssa. Se on uimapuku, jota ei oikeastaan voi käyttää uimiseen.

7. Onko tämä artikkeli edelleen ajankohtainen tänään?
Kyllä, nostalgiassa mielessä. 2000-luvun alun muotisykli on palannut. Lisäksi ajatus sijoitusuimapuvuista on edelleen keskustelunaihe, joten Yaegerin ote tuntuu yllättävän ajankohtaiselta.