A tajvani Yee Chain gyárban a fenntarthatóságért felelős Anett Sóti egy újabb környezeti kihívásokkal teli évre készül. Fő aggodalmai közé tartozik az alacsonyan fekvő Ho Si Minh-városi és Mekong-deltai ruhagyártó központok áradása, valamint Indonézia erdőtüzei és szeszélyes viharai, amelyek a vállalat viszkóz előállításához nélkülözhetetlen fáskészleteit veszélyeztetik.
"További munkanap-kiesésekre számítunk, mivel a szerelőmunkásoknak nehéz lesz bejárniuk," magyarázza. Tajvanon még a termékek időben történő kiszállítása is kockázatnak van kitéve: "Az elmúlt évek azt mutatták, hogy az intenzív tájfunok akkora kárt okozhatnak a sziget északi kikötőiben, hogy az szállítási késedelmekhez vezet."
Hasonló valóság alakul ki Európában is, ahol a divatszolgáltatók rádöbbennek, hogy az éghajlat összeomlása már nem távoli fenyegetés, hanem jelenlegi válság. A szélsőséges hőség veszélyezteti a ruhagyári munkásokat, az áradások és erdőtüzek károsítják a nyersanyagellátást, a vízhiány pedig zavarja mind a mezőgazdasági, mind az ipari műveleteket. "Itt van az éghajlatváltozás," állítja Eva von Alvensleben, a The Fashion Pact ügyvezető igazgatója. "A sürgősség nagyobb, mint valaha."
Mivel az éghajlat kiszámíthatatlansága mára állandóvá vált – amelyet globális konfliktusok, tarifasokk és a nyugati fenntarthatósági szabályok visszavonása súlyosbít – sok márka felismeri, hogy cselekedniük kell. A divatipar éghajlati napirendjének régóta várt újraszabása látszólag formálódni kezd. Évekig tartó, felülről lefelé irányuló célkitűzések után, amelyek a gyártókra hárították a változás költségeit és bonyolultságát, az ipari képviselők szerint az éghajlatvédelmi akciók egyre gyakorlatiasabbak, lokalizáltabbak és egyre inkább maga az ellátási lánc hajtja őket.
Vajon ez a kevésbé színpadias, inkább a földhöz ragadt megközelítés segíthet az iparnak felzárkózni? És ami kritikus: védelmezni tudja-e az ellátási láncban dolgozókat, akik a leginkább ki vannak téve az éghajlatváltozásnak?
Globális ígéretekből helyi cselekvés
A régi, felülről lefelé irányuló modell, ahol a márkák széleskörű globális célokat határoztak meg, és a beszállítókat kevés beleszólással hagyták azok végrehajtására, lassan hanyatlik. Ami változik, az nem csak az, hogy a beszállítók segítenek megoldásokat alakítani, hanem az is, hogy az éghajlatvédelmi erőfeszítések mostantól célzottabbak és beágyazódnak az ellátási láncba, ahol a legnagyobb hatások érvényesülnek.
"A korábbi megközelítés, amelyben a márkákat arra hangolták fel, hogy feltételeket diktáljanak a beszállítóknak, egyenlőbb partnerség felé tolódott el," mondja Lewis Perkins, az Apparel Impact Institute (Aii) vezérigazgatója. Az Aii 2026-os fókusza a második szintű gyártás nagy hatású megoldásain van, ahol Perkins szerint mindössze "néhány száz beszállító" felelős az iparág kibocsátásának jó feléért, főként a szénnel működtetett, energiaigényes színezési és kikészítési folyamatok miatt. Mindazonáltal minden gyár egyedi kihívásokkal néz szembe. "Nincs egy mindenre kiterjedő megoldás," magyarázza Perkins. "Arról van szó, hogy ott találkozzunk velük, ahol az igényeik vannak."
A Textil- és Ruházati Transzformációs Kezdeményezés (ATTI) előre viszi azt, amit a projektvezető, Olivia Windham Stewart "nemzetileg megalapozott" cselekvésnek nevez a fenntarthatósági kérdésekben, beleértve az éghajlatváltozást. A csoport, amely tavaly indított szervezeteket Törökországban és Bangladesben, nemzeti ipari szövetségeket hoz össze, hogy azonosítsák a legsürgősebb helyi prioritásokat, mielőtt olyan szabályozott megoldásokat terveznének, amelyek figyelembe veszik a regionális szabályozásokat, finanszírozást és erőforrásokat. Például Törökország az energiára és vízre összpontosít, míg a BGMEA és BKMEA által vezetett bangladesi szervezet idén határozza meg fókuszterületeit.
"A gyártók által vezetett, országos szintű átalakítási tervek nem csak hasznosak – elengedhetetlenek az ambíció cselekvésbe való átfordításához," mondja Windham Stewart.
A Fashion Producer Collective, egy gyártók által vezetett fenntarthatósági think tank, a kimondottan specifikus adaptációs kihívásokra összpontosít, mondja társalapítója, Kim van der Weerd. Például egy vállalat áttervezi csatornarendszerét, hogy nagyobb csapadékot is kezeljen, ami egyedi tervezést és finanszírozás biztosítását jelentheti. "Ezek nagyon specifikus kérdések, amelyek gyáranként változnak," mondja van der Weerd.
Az erőfeszítések kiterjednek az Északi Félteke ellátási láncaira is, amelyek történelmileg kevesebb vizsgálatnak voltak kitéve, de még mindig jelentős kibocsátást produkálnak. A The Fashion Pact elindította az Európai Gyorsítóprogramot, hogy foglalkozzon Olaszország ellátási láncának kibocsátásaival – az EU legnagyobb gyártó központja és a luxustermelés központja.
Míg a szénfelhasználás nagyrészt csökkent, az energiaigényes nedves feldolgozás továbbra is jelentős kibocsátási forrás Olaszország malmaiban és cserzőműhelyeiben, mondja Ségolène de Donno, aki a kezdeményezést vezeti. Idén a csoport az ilyen energiaigényes területekre, valamint Olaszország számos kis, családi tulajdonban lévő gyártójának pénzügyi kihívásaira kíván összpontosítani. "A finanszírozás kulcsfontosságú akadály, ezért a márkák és beszállítójuk azon dolgoznak, hogy megértsék, hol találhatnak finanszírozást és hogyan kérhetik azt," magyarázza.
Igazságos átmenet: Az éghajlatvédelmi akció következő határa?
A szakértők az ellátási láncban dolgozókra gyakorolt élet-halál hatásokat emelik ki mint legsürgősebb aggodalom. A halálos áradásokról és szélsőséges hőségről szóló jelentések a ruházati ellátási láncokban lehetetlenné tették a divat emberi költségének figyelmen kívül hagyását.
A Cornell Globális Munkaügyi Intézetének kutatása azt mutatja, hogy az iparág 2030-ig több milliárd dollárt veszíthet termelékenységéből csupán négy ázsiai országban a szélsőséges hőség és áradások miatt – a globális veszteségek pedig jóval magasabbak várhatók. "Az éghajlati alkalmazkodás magasabb prioritást kap, ahogy emelkednek a hőmérsékletek," mondja Jason Judd, az intézet ügyvezető igazgatója. "Felpörgött a figyelem arra, hogy az éghajlatváltozás hogyan érinti a dolgozókat és a nyereséget."
Az intézet legújabb jelentése, a Cooling Before It Got Cool óvatos optimizmust is kínál. Sok vizsgált hatékony hőmérséklet-csökkentő intézkedés viszonylag egyszerű és megfizethető, a jég- és elszívóventilátoroktól az elpárologtató hűtőfalakig, amelyek hűvösebb levegőt húznak vízzel átitatott párnákon keresztül. "A dolgozók lehűtésének technológiája nem bonyolult, és a költségek a legtöbb országban kezelhetők," mondja Judd. Míg egyes intézkedések, mint a légkondicionálás, növelhetik a kibocsátást, mások támogatják az éghajlati célokat. Például egy gyár napelemeket nemcsak energiatermelésre használ, hanem arra is, hogy megakadályozza a hő bejutását a tetőn keresztül.
Kritikus módon a kutatás azt találja, hogy ezek az intézkedések akkor működnek a legjobban, ha a dolgozók segítenek alakítani őket. Kambodzsában Athit Kong szakszervezeti vezető szerint a szakszervezetek együttműködnek olyan munkáltatókkal, mint a Sabrina Garments, hogy figyeljék a hőmérsékleteket és hővédelmi intézkedéseket hajtsanak végre. Ahogy a Cornell-jelentés megjegyzi, a dolgozók a Telegram alkalmazást használták a túlmelegedett területek, például a gépek közelében lévők feltérképezésére, segítve ezzel a munkáltatót, hogy hatékonyabban célozza meg a hűtési erőfeszítéseket.
Ezt a dolgozók által vezetett lendületet felhasználva a Nemzetközi Egyezmény – egy kötelező erejű megállapodás bangladesi és pakisztáni márkák, kormányok és szakszervezetek között – Hőstressz Protokollt fejleszt a lefedett gyárak számára. Az egyezménynek már van panaszbeejtési rendszere a hőstresszproblémák bejelentésére, mondja helyettes igazgatója, Véronique Camerer, de az új protokoll "szisztematikusabban kezeli a hő kockázatát". További részletekre idén később számíthatunk.
Megosztva az éghajlatvédelmi akció – és alkalmazkodás – költségét?
Bár gyakoriak a felhívások, hogy a márkák fizessék ki méltányos részüket, a fenntartható változás iránti igényt a divatban gyakran figyelmen kívül hagyták. Korlátozott fenntarthatósági költségvetésekkel és csökkenő fogyasztói kereslettel idén nem valószínű, hogy jelentős finanszírozás bukkan fel az iparág megtisztítására. Azonban a legnagyobb hatású területekre összpontosítva és az erőforrásokat egyesítve a szektor kezd előrehaladást elérni.
Például az Aii kiépíti Deployment Gap Grant programját egy próbaverzióból teljes körű végrehajtásba. Ez a kezdeményezés egyesíti a márkákat, hogy közösen gyűjtsenek pénzt, segítve a beszállítókat a dekarbonizációs projektek kezdeti költségeinek fedezésében, például naperőműves hőszivattyúk telepítésében a szén helyettesítésére hőenergia előállításához. "Az ötlet az, hogy a közös finanszírozással gyakorlatilag kedvezményt biztosítsunk a beszállítóknak," magyarázza az Aii Perkins. "Így mindenkinek valódi érdeke van a játékban."
A The Fashion Pact, egy főként európai divatcégekből álló, vezérigazgatók által vezetett koalíció is felfuttatja Future Supplier Initiative-jét. Az Aii-vel és a Guidehouse-szal közösen kifejlesztett program nagy márkákat hoz össze, hogy segítsenek a gyáraknak hitelhez jutni tőke "garanciák" biztosításával, amelyek vonzzák a bankokat és jobb feltételeket biztosítanak. Évekig tartó hiteljavaslatok kidolgozása után a projekt most valós megvalósításba lép finanszírozott projektekkel. A résztvevők között szerepel a H&M, a Gap Inc., a Bestseller és a Ralph Lauren, valamint 50 beszállító.
Ahogy az éghajlatvédelmi akció lendületet vesz, az érdekvédelmi csoportok és beszállítók attól tartanak, hogy a dekarbonizáció sürgetése figyelmen kívül hagyja a dolgozókra gyakorolt hatásokat. Az alkalmazkodási erőfeszítéseket – amelyek közvetlenebben érintik a dolgozókat – elhanyagolják, az árcsökkentések és káros beszerzési gyakorlatok mellett, amelyek elbocsátásokhoz vagy felgyorsult termeléshez vezethetnek.
A növekvő fenntarthatósági igények ellenére a tarifák és gazdasági bizonytalanság arra késztetett néhány márkát, hogy csökkentsék a gyáraknak fizetett árakat. Bármilyen növekvő költség más kritikus területek, például a dolgozók jólétének csökkentéséhez vezethet, megjegyzi Saqib Sohail a Microfibre Consortium-tól, korábban a pakisztáni Artistic Milliners-nél. "Amit láttunk, az a kiskereskedők és a beszerzési csapatok által a beszállítókon gyakorolt megnövekedett nyomás," mondja, ami elbocsátásokhoz és egyéb csökkentésekhez vezet.
Az Üzleti és Emberi Jogi Központ (BHRC) arra szólítja fel a márkákat, hogy építsék be a dolgozók jólétét és az igazságos átmeneti elkötelezettségeket éghajl