Il nuovo edificio del Los Angeles County Museum of Art ha finestre a tutta altezza con viste panoramiche sul centro di Los Angeles, ma hanno creato un problema per le opere d'arte sensibili alla luce. Entra in scena Reiko Sudō, la visionaria artista tessile giapponese. La sua soluzione: una vasta ma apparentemente senza peso distesa di tende semitrasparenti rivestite di uno strato microscopico di cromo. Queste brillano contro le pareti in cemento a vista del museo, proteggendo al contempo l'arte e ammorbidendo le viste della città.

Da maggio, le tende dell'edificio progettato da Peter Zumthor—belle, trasformative e profondamente utili—hanno offerto ai visitatori del museo un'introduzione al lavoro di Sudō. Ma uno sguardo più approfondito alla sua pratica rivoluzionaria arriva al LACMA questo autunno, quando "Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno" apre il 20 settembre. Nuno (che significa "stoffa" in giapponese) è il nome dell'atelier tessile di 10 persone con sede a Tokyo che Sudō ha guidato per quasi 40 anni. Il loro negozio nel seminterrato nel quartiere di Roppongi è dove si possono vedere i risultati degli esperimenti di Sudō, che uniscono tradizioni artigianali secolari con tecnologie all'avanguardia.

La sostenibilità—dei materiali ma anche degli artigiani e della loro conoscenza specializzata—è da tempo centrale nella pratica di Sudō. Le sue opere attingono sia alla storia tessile che all'innovazione tecnica. In Feather Organza, per esempio, tasche di organza di seta multistrato sottilissima come ragnatele contengono singole piume di faraona, fluttuando come la memoria della morbidezza. Il design ricorda una tradizione della prefettura di Akita di tessere piume di cigno in giacche maschili in stile kimono. I crêpe di seta (o chirimen), un tempo ristretti con acqua salata, sono trattati con gel o paste e cotti in forno o finiti a vapore, creando organze dimensionali che assomigliano a meduse o a pluriball. I metalli sono tessuti in tessuti tradizionali usando tecniche prese in prestito dall'industria automobilistica; lo spandex arriva a somigliare a un origami. Non scartare il passato, suggerisce il suo lavoro; usalo per plasmare un futuro di possibilità ampliate e maggiore armonia con il mondo naturale. "Tutti pensano che sia ossessionata dal passato," dice la sua amica Gwenaël Nicolas, un architetto nato in Francia e residente in Giappone. "Ma in realtà la sua mente è totalmente nel futuro."

"La contraddizione è la mia vita!" dice Sudō, ridendo, in una recente chiamata. Spiega: "Gestire un'azienda—cosa che non avrei mai dovuto fare—creare tessuti per Nuno e lavorare con artigiani giapponesi, e, d'altra parte, consulenza per Muji su tessuti, abbigliamento, mobili e sostenibilità." Fa parte del consiglio consultivo del rivenditore dal 2016 e ha pubblicato con loro quattro volumi di un'indagine in corso sui tessuti giapponesi.

Nata nel 1953 a Ishioka, un piccolo villaggio rurale nella prefettura di Ibaraki a circa un'ora a nord di Tokyo, Sudō è cresciuta come la maggiore di tre figli in "una famiglia davvero, davvero all'antica," dice. Suo padre, un poeta haiku, poteva tracciare le loro radici nel villaggio fino a 36 generazioni fa. Erano proprietari terrieri e la famiglia principale in una piccola città dove tutti erano imparentati e conoscevano gli affari di tutti. "Non eravamo poveri, ma nelle nostre menti non eravamo ricchi," dice Sudō. "Tutto—piatti, mobili, case—veniva dalla storia." Il concetto giapponese di mottainai—liberamente tradotto come il senso di rammarico che accompagna lo spreco—le è stato inculcato in tenera età. "Non buttare mai via le cose," spiega. "Prenditi sempre cura degli oggetti, ma anche delle relazioni."

VISITA IN STUDIO
Sudō ha relazioni con produttori artigianali in tutto il Giappone, incluso il laboratorio di tessitura Hyodo Orimono.
Foto di Tamura Kōsuke.

Da adolescente, sognava di diventare un'artista, dipingendo a mano e tingendo con riserva kimono. Invece, si iscrisse a un programma di design industriale, d'interni e artigianale all'Università d'Arte Musashino di Tokyo, laureandosi nel 1975. Qualche anno dopo, incontrò Jun'ichi Arai, un designer tessile altamente inventivo che lavorava con stilisti come Issey Miyake e Rei Kawakubo. Insieme fondarono Nuno nel 1984, ma Arai, che era una generazione più vecchio di Sudō e in difficoltà finanziarie, lasciò l'azienda dopo soli tre anni. "La mia missione a Nuno era stata aiutare Jun'ichi Arai e promuovere il suo lavoro," dice Sudō. "Poi all'improvviso se ne andò, e io ero lì, con lo staff. Qualcuno doveva gestirlo. Così mi sono spinta in una nuova direzione."

In quel periodo, due giovani curatrici del Museum of Modern Art di New York, Matilda McQuaid e Cara McCarty, iniziarono a chiedere a Sudō di aiutarle a ricercare le tradizioni giapponesi di produzione tessile. I loro sforzi durati un decennio portarono alla storica mostra del MoMA del 1998 "Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles." I viaggi che Sudō fece con loro, facendo da guida turistica attraverso parti remote del Giappone, le presentarono molti dei tessitori e tintori—spesso lavoranti in piccoli studi in legno annessi alle case di famiglia—con cui Nuno collabora ancora oggi.

"È molto affascinante guardarla interagire con questi artigiani, molti dei quali hanno 80 anni," dice Sharon Takeda, che ha organizzato l'attuale retrospettiva di Sudō al LACMA. "È molto personale. Se sono in difficoltà, lei dà loro idee, e lavorano insieme, fianco a fianco." Sudō a volte condivide idee anche con suo marito, l'architetto Kazuyoshi Sudō. La coppia vive in un tranquillo quartiere residenziale nel distretto di Shinjuku, Tokyo, e ha un figlio adulto.

Per anni, Sudō è stata riluttante a prendersi il merito per i propri design. Un punto di svolta nella sua carriera arrivò quando Kunihiko Moriguchi, la cui maestria nella tintura dei kimono lo ha reso un Tesoro Nazionale Vivente giapponese, la persuase a tenere una mostra personale del suo lavoro al Kyoto Art Center nel 2001. "Ho creato due sale da tè con tessuto," spiega Sudō. "Una era tessuto tinto con ruggine, perché la ruggine è antica e rappresenta l'Età del Ferro. L'altra era un tessuto all'avanguardia fatto di plastica biodegradabile derivata dal mais." La mostra le portò attenzione internazionale.

La mostra del LACMA ricreerà il layout del negozio originale Nuno del 1984 a Tokyo, un luogo di ritrovo per artisti, architetti e designer, così come traduttori letterari e chiunque apprezzi i tessuti pregiati. ("Tessere tessuti è tessere relazioni," scrive Sudō nel catalogo.) Pezze di tessuto rivestiranno le pareti, e sciarpe e altri articoli saranno disponibili per i visitatori da toccare—e acquistare! L'esperienza tessile completa, dopotutto, è multisensoriale—visiva, tattile e talvolta uditiva (pensate al fruscio distintivo del taffetà). I disegni preparatori e gli strumenti di Sudō offriranno intuizioni sui suoi processi. Una serie di kimono audaci e colorati, disegnati da Nuno e tessuti in collaborazione con artigiani di Isesaki—una città giapponese la cui seta è celebrata dal periodo Edo per i suoi motivi ikat intrecciati—promette di essere tra i punti salienti della mostra.

Per Takeda, la retrospettiva di Sudō arriva in un momento in cui il dialogo tra arte tessile e arte contemporanea sembra particolarmente ricco. "Il quilt making, il ricamo e il lavoro a maglia stanno tornando, e le persone vedono come i tessuti hanno influenzato artisti in altri ambiti," dice, citando la mostra di Anni Albers alla Tate Modern del 2018–2019 e la mostra "Woven Histories" del 2025 al MoMA. Eppure lo status del suo lavoro come arte rimane complicato per Sudō. "Voglio creare tessuti che commuovano le persone, emotivamente," spiega. "Ma fondamentalmente, voglio davvero che i miei tessuti siano usati."



Domande Frequenti
Ecco una lista di domande frequenti sulla mostra Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno



Domande Generali per Principianti



Cos'è Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno

È una grande mostra retrospettiva che celebra 40 anni di lavoro della designer tessile Reiko Sud e della sua azienda innovativa Nuno Mostra come trasformano materiali tradizionali in tessuti moderni



Chi è Reiko Sud

È una rinomata designer tessile giapponese e la fondatrice di Nuno È famosa per spingere i confini di ciò che il tessuto può essere, mescolando tecniche giapponesi tradizionali con tecnologia industriale moderna



Cos'è Nuno

Nuno è la parola giapponese per stoffa È anche il nome dell'azienda che Reiko Sud ha fondato nel 1984 L'azienda è nota per creare tessuti insoliti che spesso appaiono diversi dal tessuto tradizionale



Perché la mostra si chiama Textile Alchemy

Alchimia di solito si riferisce a trasformare metalli vili in oro Qui si riferisce alla capacità di Sud di trasformare materiali ordinari in oro—tessuti straordinariamente preziosi e belli



Dove si tiene di solito questa mostra

Poiché è una retrospettiva itinerante, è apparsa in importanti musei e centri di design in tutto il mondo, incluso il Museum of Modern Art di New York e il Victoria and Albert Museum di Londra



Devo sapere molto di moda per apprezzarla

Per niente La mostra si concentra sulla bellezza dei materiali e sul processo creativo È progettata per essere apprezzata da chiunque sia interessato all'arte, al design o all'innovazione



L'Arte e i Materiali



Che tipo di materiali usa Reiko Sud

Usa una miscela sorprendente di materiali Vedrai seta e cotone tradizionali ma anche articoli inaspettati come acciaio inossidabile, alluminio, carta e poliestere riciclato



Cosa rende i tessuti di Nuno diversi dal tessuto normale

I tessuti di Nuno spesso sfidano le regole della tessitura Possono essere elastici, trasparenti o strutturati in modi che il normale tessuto non è Si concentrano sulla mano e sull'impatto visivo



Cos'è il Nuno felting

Questa è una tecnica per cui Nuno è famoso Implica legare fibre di lana in un tessuto leggero usando attrito e