Den nya byggnaden för Los Angeles County Museum of Art har golv-till-tak-fönster med vidsträckt utsikt över Downtown LA, men de skapade ett problem för ljuskänsliga konstverk. In kommer Reiko Sudō, den visionära japanska textilkonstnären. Hennes lösning: en vidsträckt men till synes viktlös yta av halvtransparenta gardiner belagda med ett mikroskopiskt lager krom. Dessa skimrar mot museets gjutna betongväggar samtidigt som de skyddar konsten och mjukar upp stadsutsikterna.
Sedan maj har gardinerna i byggnaden ritad av Peter Zumthor—vackra, förvandlande och djupt användbara—gett museibesökare en introduktion till Sudōs arbete. Men en djupare titt på hennes revolutionerande praktik kommer till LACMA i höst, när "Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno" öppnar den 20 september. Nuno (som betyder "tyg" på japanska) är namnet på den tio personer stora, Tokyo-baserade textilateljén som Sudō har lett i nästan 40 år. Deras butik i källaren i Roppongi-området är där du kan se resultaten av Sudōs experiment, som förenar århundraden gamla hantverkstraditioner med banbrytande teknologier.
Hållbarhet—av material men också av hantverkare och deras specialiserade kunskap—har länge varit centralt för Sudōs praktik. Hennes verk hämtar från både textilhistoria och teknisk innovation. I Feather Organza, till exempel, håller fickor av gossamer-tunn, flerskiktad sidenorganza enskilda pärlhönsfjädrar, som svävar som minnet av mjukhet. Designen påminner om en tradition från Akita-prefekturen att väva svanfjädrar i herrkimono-jackor. Sidenkrep (eller chirimen), en gång krympt med saltvatten, behandlas med geler eller pastor och ugnsbakas eller ångavslutas, vilket skapar dimensionella organzor som liknar maneter eller bubbelplast. Metaller vävs in i traditionella tyger med tekniker lånade från bilindustrin; spandex börjar likna origami. Kasta inte bort det förflutna, föreslår hennes arbete; använd det för att forma en framtid av utökade möjligheter och större harmoni med den naturliga världen. "Alla tror att hon är besatt av det förflutna," säger hennes vän Gwenaël Nicolas, en franskfödd, Japan-baserad arkitekt. "Men i själva verket är hennes sinne helt i framtiden."
"Motsägelse är mitt liv!" säger Sudō och skrattar under ett nyligen samtal. Hon förklarar: "Att driva ett företag—vilket jag aldrig var menad att göra—att göra textilier för Nuno och arbeta med japanska hantverkare, och å andra sidan konsultera för Muji om tyger, kläder, möbler och hållbarhet." Hon har suttit i återförsäljarens rådgivande styrelse sedan 2016 och har publicerat fyra volymer av en pågående undersökning av japanska textilier med dem.
Född 1953 i Ishioka, en lantlig liten by i Ibaraki-prefekturen ungefär en timme norr om Tokyo, växte Sudō upp som äldst av tre barn i "en riktigt, riktigt gammaldags familj," säger hon. Hennes far, en haikupoet, kunde spåra deras rötter i byn 36 generationer tillbaka. De var markägare och den ledande familjen i en liten stad där alla var släkt och kände till allas angelägenheter. "Vi var inte fattiga, men i våra sinnen var vi inte rika," säger Sudō. "Allt—diskar, möbler, hus—kom från historien." Det japanska konceptet mottainai—löst översatt som känslan av ånger som åtföljer slöseri—bankades in i henne i tidig ålder. "Kasta aldrig bort saker," förklarar hon. "Ta alltid hand om föremål, men också om relationer."
STUDIOBESÖK
Sudō har relationer med hantverksproducenter över hela Japan, inklusive vävverkstaden Hyodo Orimono.
Foto av Tamura Kōsuke.
Som tonåring drömde hon om att bli konstnär, handmåla och reservfärga kimonos. Istället skrev hon in sig i ett program för industriell, interiör- och hantverksdesign vid Tokyos Musashino Art University, och tog examen 1975. Några år senare träffade hon Jun'ichi Arai, en mycket uppfinningsrik textildesigner som arbetade med modedesigners som Issey Miyake och Rei Kawakubo. Tillsammans grundade de Nuno 1984, men Arai, som var en generation äldre än Sudō och kämpade ekonomiskt, lämnade företaget efter bara tre år. "Min uppgift på Nuno hade varit att hjälpa Jun'ichi Arai och främja hans arbete," säger Sudō. "Sedan lämnade han plötsligt, och där var jag, med personalen. Någon var tvungen att driva det. Så jag pressade mig själv i en ny riktning."
Vid den tiden började två unga curatorer från New Yorks Museum of Modern Art, Matilda McQuaid och Cara McCarty, be Sudō hjälpa dem att undersöka japanska tygtillverkningstraditioner. Deras decennielånga ansträngningar ledde till den banbrytande MoMA-utställningen 1998 "Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles." Resorna Sudō gjorde med dem, som agerade som turistguide genom avlägsna delar av Japan, introducerade henne för många av vävarna och färgarna—ofta arbetande i små trästudior kopplade till familjehem—som Nuno fortfarande samarbetar med idag.
"Det är väldigt charmigt att se henne interagera med dessa hantverkare, många av dem i 80-årsåldern," säger Sharon Takeda, som organiserade Sudōs nuvarande retrospektiv på LACMA. "Det är väldigt personligt. Om de kämpar ger hon dem idéer, och de arbetar tillsammans, sida vid sida." Sudō delar också ibland idéer med sin man, arkitekten Kazuyoshi Sudō. Paret bor i ett lugnt bostadsområde i Shinjuku City, Tokyo, och har en vuxen son.
I åratal var Sudō motvillig att ta åt sig äran för sina egna designer. En vändpunkt i hennes karriär kom när Kunihiko Moriguchi, vars mästerskap inom kimonofärgning har gjort honom till en japansk levande nationalskatt, övertalade henne att hålla en separatutställning av sitt arbete på Kyoto Art Center 2001. "Jag gjorde två terum av tyg," förklarar Sudō. "En var rostfärgat tyg, eftersom rost är uråldrigt och representerar järnåldern. Den andra var ett banbrytande tyg gjort av biologiskt nedbrytbar plast framställd av majs." Utställningen gav henne internationell uppmärksamhet.
LACMA-utställningen kommer att återskapa layouten av den ursprungliga Nuno-butiken i Tokyo från 1984, en mötesplats för konstnärer, arkitekter och designers, såväl som litterära översättare och alla som uppskattar fina tyger. ("Att väva textilier är att väva relationer," skriver Sudō i katalogen.) Tygrullar kommer att klä väggarna, och halsdukar och andra varor kommer att vara tillgängliga för besökare att hantera—och köpa! Den fullständiga textilupplevelsen är trots allt multisensorisk—visuell, taktil och ibland auditiv (tänk på taftens distinkta prasslande). Sudōs förberedande teckningar och verktyg kommer att ge insikt i hennes processer. En serie djärva, färgstarka kimonos, designade av Nuno och vävda i samarbete med hantverkare från Isesaki—en japansk stad vars siden har firats sedan Edo-perioden för sina sammanlänkade ikatmönster—lovar att bli bland utställningens höjdpunkter.
För Takeda kommer Sudōs retrospektiv vid en tidpunkt när dialogen mellan fiberkonst och samtidskonst känns särskilt rik. "Lapptäcken, broderi och stickning kommer tillbaka, och människor ser hur textilier har påverkat konstnärer inom andra områden," säger hon och citerar Anni Albers-utställningen 2018–2019 på Tate Modern och 2025 års "Woven Histories"-utställning på MoMA. Ändå förblir statusen för hennes arbete som konst komplicerad för Sudō. "Jag vill göra textilier som berör människor, känslomässigt," förklarar hon. "Men i grunden vill jag verkligen att mina tyger ska användas."
Vanliga frågor
Här är en lista över vanliga frågor om utställningen Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno
Allmänna nybörjarfrågor
Vad är Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno
Det är en stor retrospektiv utställning som firar 40 års arbete av textildesignern Reiko Sud och hennes innovativa företag Nuno Den visar hur de omvandlar traditionella material till moderna tyger
Vem är Reiko Sud
Hon är en renommerad japansk textildesigner och grundaren av Nuno Hon är känd för att tänja på gränserna för vad tyg kan vara genom att blanda traditionella japanska tekniker med modern industriell teknologi
Vad är Nuno
Nuno är det japanska ordet för tyg Det är också namnet på företaget Reiko Sud grundade 1984 Företaget är känt för att skapa ovanliga textilier som ofta ser annorlunda ut än traditionellt vävt tyg
Varför kallas utställningen Textile Alchemy
Alkemi hänvisar vanligtvis till att förvandla oädel metall till guld Här hänvisar det till Suds förmåga att förvandla vanliga material till guldextraordinära värdefulla och vackra textilier
Var hålls denna utställning vanligtvis
Eftersom det är en turnerande retrospektiv har den visats på stora museer och designcentra världen över, inklusive Museum of Modern Art i New York och Victoria and Albert Museum i London
Behöver jag kunna mycket om mode för att njuta av detta
Inte alls Utställningen fokuserar på materialens skönhet och den kreativa processen Den är utformad för att njutas av alla som är intresserade av konst design eller innovation
Konsten Materialen
Vilken typ av material använder Reiko Sud
Hon använder en överraskande blandning av material Du kommer att se traditionellt siden och bomull men också oväntade föremål som rostfritt stål aluminium papper och återvunnen polyester
Vad gör Nunos textilier annorlunda än vanligt tyg
Nuno-textilier utmanar ofta vävningens regler De kan vara töjbara genomskinliga eller texturerade på sätt som vanligt vävt tyg inte är De fokuserar på känslan och den visuella effekten
Vad är Nuno-filtning
Detta är en teknik Nuno är känd för Det innebär att binda ullfibrer i ett lättviktstyg med hjälp av friktion och