Den nye bygningen til Los Angeles County Museum of Art har vinduer fra gulv til tak med vidstrakte utsikter over Downtown LA, men de skapte et problem for lysfølsomme kunstverk. Inn kommer Reiko Sudō, den visjonære japanske tekstilkunstneren. Hennes løsning: en enorm, men tilsynelatende vektløs utstrekning av halvgjennomsiktige gardiner belagt med et mikroskopisk lag krom. Disse skimrer mot museets støpte betongvegger mens de beskytter kunsten og mykner byutsiktene.

Siden mai har gardinene i bygningen designet av Peter Zumthor—vakre, transformerende og dypt nyttige—gitt museumsbesøkende en introduksjon til Sudōs arbeid. Men et dypere blikk på hennes revolusjonerende praksis kommer til LACMA denne høsten, når "Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno" åpner 20. september. Nuno (som betyr "stoff" på japansk) er navnet på tekstilatelieret med ti ansatte basert i Tokyo, som Sudō har ledet i nesten 40 år. Deres kjellerbutikk i Roppongi-området er hvor du kan se resultatene av Sudōs eksperimenter, som forener århundregamle håndverkstradisjoner med banebrytende teknologier.

Bærekraft—av materialer, men også av håndverkere og deres spesialiserte kunnskap—har lenge vært sentralt i Sudōs praksis. Hennes verk trekker på både tekstilhistorie og teknisk innovasjon. I Feather Organza, for eksempel, holder lommer av tynn, flerlags silkeorganza individuelle perlehønefjær, som flyter som minnet om mykhet. Designet minner om en tradisjon fra Akita-prefekturet med å veve svanefjær inn i herrejakker i kimono-stil. Silkecrepe (eller chirimen), en gang krympet med saltvann, behandles med geler eller pastaer og ovnsbakes eller dampbehandles, noe som skaper dimensjonale organzaer som ligner maneter eller bobleplast. Metaller veves inn i tradisjonelle stoffer ved hjelp av teknikker lånt fra bilindustrien; spandex begynner å ligne origami. Ikke kast fortiden, antyder hennes arbeid; bruk den til å forme en fremtid med utvidede muligheter og større harmoni med naturen. "Alle tror hun er besatt av fortiden," sier hennes venn Gwenaël Nicolas, en franskfødt, Japan-basert arkitekt. "Men faktisk er tankene hennes helt i fremtiden."

"Motsetning er livet mitt!" sier Sudō, ler, i en nylig samtale. Hun forklarer: "Å drive en bedrift—noe jeg aldri var ment å gjøre—å lage tekstiler for Nuno og jobbe med japanske håndverkere, og på den annen side, konsultere for Muji om stoffer, klær, møbler og bærekraft." Hun har sittet i forhandlerens rådgivende styre siden 2016 og har publisert fire bind av en pågående undersøkelse av japanske tekstiler med dem.

Født i 1953 i Ishioka, en landlig landsby i Ibaraki-prefekturet omtrent en time nord for Tokyo, vokste Sudō opp som den eldste av tre barn i "en virkelig, virkelig gammeldags familie," sier hun. Hennes far, en haiku-poet, kunne spore deres røtter i landsbyen 36 generasjoner tilbake. De var grunneiere og den ledende familien i en liten by hvor alle var i slekt og kjente alles affærer. "Vi var ikke fattige, men i våre sinn var vi ikke rike," sier Sudō. "Alt—tallerkener, møbler, hus—kom fra historien." Det japanske konseptet mottainai—løst oversatt som følelsen av anger som følger med sløsing—ble hamret inn i henne i ung alder. "Kast aldri ting," forklarer hun. "Ta alltid vare på gjenstander, men også på relasjoner."

STUDIOBESØK
Sudō har relasjoner med håndverksprodusenter over hele Japan, inkludert Hyodo Orimono-veveverkstedet.
Foto av Tamura Kōsuke.

Som tenåring drømte hun om å bli kunstner, håndmale og reservetrykke kimonoer. I stedet meldte hun seg på et program for industriell, interiør- og håndverksdesign ved Musashino Art University i Tokyo, og ble uteksaminert i 1975. Noen år senere møtte hun Jun'ichi Arai, en svært oppfinnsom tekstildesigner som jobbet med motedesignere som Issey Miyake og Rei Kawakubo. Sammen grunnla de Nuno i 1984, men Arai, som var en generasjon eldre enn Sudō og slet økonomisk, forlot selskapet etter bare tre år. "Min misjon hos Nuno hadde vært å hjelpe Jun'ichi Arai og fremme hans arbeid," sier Sudō. "Så plutselig forlot han det, og der var jeg, med personalet. Noen måtte drive det. Så jeg presset meg selv i en ny retning."

Rundt den tiden begynte to unge kuratorer fra New Yorks Museum of Modern Art, Matilda McQuaid og Cara McCarty, å be Sudō hjelpe dem med å forske på japanske stofffremstillingstradisjoner. Deres tiår lange innsats førte til den banebrytende MoMA-utstillingen "Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles" i 1998. Turene Sudō tok med dem på, som fungerte som turleder gjennom fjerntliggende deler av Japan, introduserte henne for mange av veverne og fargerne—ofte arbeidende i små treverksteder knyttet til familiehjem—som Nuno fortsatt samarbeider med i dag.

"Det er veldig sjarmerende å se henne samhandle med disse håndverkerne, mange av dem er i 80-årene," sier Sharon Takeda, som organiserte Sudōs nåværende retrospektiv på LACMA. "Det er veldig personlig. Hvis de sliter, gir hun dem ideer, og de jobber sammen, side ved side." Sudō deler også noen ganger ideer med ektemannen, arkitekten Kazuyoshi Sudō. Paret bor i et stille boligområde i Shinjuku City, Tokyo, og har en voksen sønn.

I årevis var Sudō motvillig til å ta æren for sine egne design. Et vendepunkt i karrieren hennes kom da Kunihiko Moriguchi, hvis mestring av kimonofarging har gjort ham til en japansk levende nasjonalskatt, overbeviste henne om å holde en soloutstilling av sitt arbeid ved Kyoto Art Center i 2001. "Jeg lagde to terom av stoff," forklarer Sudō. "Det ene var rustfarget stoff, fordi rust er eldgammelt og representerer jernalderen. Det andre var et banebrytende stoff laget av bionedbrytbar plast utvunnet fra mais." Utstillingen brakte henne internasjonal oppmerksomhet.

LACMA-utstillingen vil gjenskape layouten til den originale Nuno-butikken i Tokyo fra 1984, et møtested for kunstnere, arkitekter og designere, samt litterære oversettere og alle som setter pris på fine stoffer. ("Å veve tekstiler er å veve relasjoner," skriver Sudō i katalogen.) Stoffer vil kle veggene, og skjerf og andre varer vil være tilgjengelige for besøkende å ta på—og kjøpe! Den fulle tekstilopplevelsen er tross alt multisensorisk—visuell, taktil og noen ganger auditiv (tenk på taffetaens karakteristiske rasling). Sudōs forberedende tegninger og verktøy vil gi innsikt i hennes prosesser. En serie dristige, fargerike kimonoer, designet av Nuno og vevd i samarbeid med håndverkere fra Isesaki—en japansk by hvis silke har vært feiret siden Edo-perioden for sine sammenkoblede ikat-mønstre—lover å bli blant utstillingens høydepunkter.

For Takeda kommer Sudōs retrospektiv på et tidspunkt da dialogen mellom fiberkunst og samtidskunst føles spesielt rik. "Lappeteknikk, broderi og strikking kommer tilbake, og folk ser hvordan tekstiler har påvirket kunstnere på andre områder," sier hun, og viser til Anni Albers-utstillingen på Tate Modern 2018–2019 og "Woven Histories"-utstillingen på MoMA i 2025. Likevel er statusen til hennes arbeid som kunst fortsatt komplisert for Sudō. "Jeg vil lage tekstiler som beveger folk, følelsesmessig," forklarer hun. "Men fundamentalt sett vil jeg virkelig at stoffene mine skal bli brukt."

Ofte stilte spørsmål
Her er en liste over ofte stilte spørsmål om utstillingen Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno



Generelle nybegynnerspørsmål



Hva er Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno

Det er en stor retrospektiv utstilling som feirer 40 års arbeid av tekstildesigner Reiko Sud og hennes innovative selskap Nuno Den viser hvordan de transformerer tradisjonelle materialer til moderne stoffer



Hvem er Reiko Sud

Hun er en anerkjent japansk tekstildesigner og grunnleggeren av Nuno Hun er kjent for å presse grensene for hva stoff kan være ved å blande tradisjonelle japanske teknikker med moderne industriell teknologi



Hva er Nuno

Nuno er det japanske ordet for stoff Det er også navnet på selskapet Reiko Sud grunnla i 1984 Selskapet er kjent for å skape uvanlige tekstiler som ofte ser annerledes ut enn tradisjonelt vevd stoff



Hvorfor kalles utstillingen Textile Alchemy

Alkymi refererer vanligvis til å forvandle uedle metaller til gull Her refererer det til Suds evne til å forvandle vanlige materialer til gulvekstraordinære verdifulle og vakre tekstiler



Hvor holdes denne utstillingen vanligvis

Siden det er en omreisende retrospektiv har den dukket opp i store museer og designsentre over hele verden, inkludert Museum of Modern Art i New York og Victoria and Albert Museum i London



Trenger jeg å kunne mye om mote for å nyte dette

Ikke i det hele tatt Utstillingen fokuserer på skjønnheten i materialene og den kreative prosessen Den er designet for å nytes av alle som er interessert i kunst design eller innovasjon



Kunsten Materialene



Hva slags materialer bruker Reiko Sud

Hun bruker en overraskende blanding av materialer Du vil se tradisjonell silke og bomull, men også uventede elementer som rustfritt stål aluminium papir og resirkulert polyester



Hva gjør Nunos tekstiler annerledes enn vanlig stoff

Nuno-tekstiler utfordrer ofte vevingens regler De kan være elastiske gjennomsiktige eller teksturerte på måter som vanlig vevd stoff ikke er De fokuserer på følelsen og den visuelle effekten



Hva er Nuno-filt

Dette er en teknikk Nuno er kjent for Det innebærer å binde ullfibre inn i et lett stoff ved hjelp av friksjon og