Το νέο κτίριο του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες έχει παράθυρα από το δάπεδο μέχρι το ταβάνι με πανοραμική θέα στο κέντρο του Λος Άντζελες, αλλά δημιούργησαν ένα πρόβλημα για τα έργα τέχνης που είναι ευαίσθητα στο φως. Μπαίνει στο προσκήνιο η Ρέικο Σουντό, η οραματίστρια Ιαπωνέζα καλλιτέχνιδα υφασμάτων. Η λύση της: μια τεράστια αλλά φαινομενικά αβαρής έκταση ημιδιαφανών κουρτινών επικαλυμμένων με ένα μικροσκοπικό στρώμα χρωμίου. Αυτές λαμποκοπούν απέναντι στους τοίχους από χυτό σκυρόδεμα του μουσείου ενώ προστατεύουν την τέχνη και απαλύνουν τη θέα της πόλης.
Από τον Μάιο, οι κουρτίνες στο κτίριο που σχεδίασε ο Πίτερ Τσούμτορ—όμορφες, μεταμορφωτικές και βαθιά χρήσιμες—έχουν δώσει στους επισκέπτες του μουσείου μια εισαγωγή στο έργο της Σουντό. Αλλά μια βαθύτερη ματιά στην επαναστατική της πρακτική έρχεται στο LACMA αυτό το φθινόπωρο, όταν το «Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno» ανοίγει στις 20 Σεπτεμβρίου. Το Nuno (που σημαίνει «ύφασμα» στα ιαπωνικά) είναι το όνομα του ατελιέ υφασμάτων με έδρα το Τόκιο και δέκα μέλη, το οποίο η Σουντό διευθύνει εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Το κατάστημά τους στο υπόγειο της συνοικίας Ρόπονγκι είναι όπου μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των πειραμάτων της Σουντό, που παντρεύουν αιωνόβιες artisanal παραδόσεις με τεχνολογίες αιχμής.
Η βιωσιμότητα—των υλικών αλλά και των τεχνιτών και της εξειδικευμένης γνώσης τους—είναι εδώ και καιρό κεντρική στην πρακτική της Σουντό. Τα έργα της αντλούν τόσο από την ιστορία των υφασμάτων όσο και από την τεχνική καινοτομία. Στο Feather Organza, για παράδειγμα, θήκες από εξαιρετικά λεπτό, πολυεπίπεδο μεταξωτό οργάντζα περιέχουν μεμονωμένα φτερά φραγκόκοτας, που αιωρούνται σαν τη μνήμη της απαλότητας. Το σχέδιο θυμίζει μια παράδοση του νομού Ακίτα όπου ύφαιναν φτερά κύκνου σε ανδρικά σακάκια σε στυλ κιμονό. Μεταξωτά κρεπ (ή chirimen), που κάποτε συρρικνώνονταν με αλατόνερο, υφίστανται επεξεργασία με ζελέ ή πάστες και ψήνονται σε φούρνο ή τελειώνονται με ατμό, δημιουργώντας τρισδιάστατα οργάντζα που μοιάζουν με μέδουσες ή με Bubble Wrap. Μέταλλα υφαίνονται σε παραδοσιακά υφάσματα χρησιμοποιώντας τεχνικές δανεισμένες από τη βιομηχανία αυτοκινήτων· το spandex καταλήγει να μοιάζει με οριγκάμι. Μην πετάτε το παρελθόν, υποδηλώνει το έργο της· χρησιμοποιήστε το για να διαμορφώσετε ένα μέλλον διευρυμένων δυνατοτήτων και μεγαλύτερης αρμονίας με τον φυσικό κόσμο. «Όλοι πιστεύουν ότι είναι παθιασμένη με το παρελθόν», λέει ο φίλος της Γκουενάελ Νικολά, ένας Γάλλος αρχιτέκτονας με έδρα την Ιαπωνία. «Αλλά στην πραγματικότητα το μυαλό της είναι εντελώς στο μέλλον».
«Η αντίφαση είναι η ζωή μου!» λέει η Σουντό, γελώντας, σε πρόσφατη τηλεφωνική κλήση. Εξηγεί: «Διευθύνω μια επιχείρηση—κάτι που δεν ήταν ποτέ προορισμένο για μένα—φτιάχνοντας υφάσματα για το Nuno και συνεργαζόμενη με Ιάπωνες τεχνίτες, και, από την άλλη, συμβουλεύοντας τη Muji για υφάσματα, ρούχα, έπιπλα και βιωσιμότητα». Υπηρετεί στο συμβουλευτικό συμβούλιο του λιανοπωλητή από το 2016 και έχει δημοσιεύσει τέσσερις τόμους μιας συνεχιζόμενης έρευνας για τα ιαπωνικά υφάσματα μαζί τους.
Γεννημένη το 1953 στο Ισιοκά, ένα αγροτικό χωριό στον νομό Ιμπαράκι περίπου μία ώρα βόρεια του Τόκιο, η Σουντό μεγάλωσε ως το μεγαλύτερο από τρία παιδιά σε «μια πραγματικά, πραγματικά παλιάς μόδας οικογένεια», λέει. Ο πατέρας της, ποιητής χαϊκού, μπορούσε να ανιχνεύσει τις ρίζες τους στο χωριό 36 γενιές πίσω. Ήταν γαιοκτήμονες και η κορυφαία οικογένεια σε μια μικροσκοπική πόλη όπου όλοι ήταν συγγενείς και ήξεραν τις υποθέσεις όλων. «Δεν ήμασταν φτωχοί, αλλά στο μυαλό μας δεν ήμασταν πλούσιοι», λέει η Σουντό. «Τα πάντα—πιάτα, έπιπλα, σπίτια—προέρχονταν από την ιστορία». Η ιαπωνική έννοια του mottainai—που μεταφράζεται χαλαρά ως το αίσθημα λύπης που συνοδεύει τη σπατάλη—της είχε εμφυσηθεί από μικρή ηλικία. «Ποτέ μην πετάς πράγματα», εξηγεί. «Πάντα να προσέχεις τα αντικείμενα, αλλά και τις σχέσεις».
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
Η Σουντό έχει σχέσεις με παραγωγούς χειροτεχνίας σε όλη την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηρίου ύφανσης Hyodo Orimono.
Φωτογραφία του Tamura Kōsuke.
Ως έφηβη, ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνιδα, ζωγραφίζοντας στο χέρι και βάφοντας κιμονό με τεχνική resist. Αντ' αυτού, γράφτηκε σε ένα πρόγραμμα για βιομηχανικό, εσωτερικό και σχεδιασμό χειροτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Μουσάσινο του Τόκιο, αποφοιτώντας το 1975. Λίγα χρόνια αργότερα, γνώρισε τον Τζούνιτσι Αράι, έναν εξαιρετικά εφευρετικό σχεδιαστή υφασμάτων που συνεργαζόταν με σχεδιαστές μόδας όπως ο Ίσεϊ Μιγιάκε και η Ρέι Καβακούμπο. Μαζί ίδρυσαν το Nuno το 1984, αλλά ο Αράι, που ήταν μια γενιά μεγαλύτερος από τη Σουντό και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, εγκατέλειψε την εταιρεία μετά από μόλις τρία χρόνια. «Η αποστολή μου στο Nuno ήταν να βοηθήσω τον Τζούνιτσι Αράι και να προωθήσω το έργο του», λέει η Σουντό. «Μετά ξαφνικά έφυγε, και εκεί ήμουν, με το προσωπικό. Κάποιος έπρεπε να το διευθύνει. Έτσι πίεσα τον εαυτό μου σε μια νέα κατεύθυνση».
Εκείνη την εποχή, δύο νέοι επιμελητές από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, η Ματίλντα ΜακΚουέιντ και η Κάρα ΜακΚάρτι, άρχισαν να ζητούν από τη Σουντό να τις βοηθήσει να ερευνήσουν τις ιαπωνικές παραδόσεις κατασκευής υφασμάτων. Οι προσπάθειές τους που διήρκεσαν μια δεκαετία οδήγησαν στην ορόσημη έκθεση του MoMA το 1998 «Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles». Τα ταξίδια που έκανε η Σουντό μαζί τους, ενεργώντας ως ξεναγός σε απομακρυσμένες περιοχές της Ιαπωνίας, τη γνώρισαν με πολλούς από τους υφαντουργούς και βαφείς—που συχνά εργάζονται σε μικρά ξύλινα στούντιο συνδεδεμένα με οικογενειακά σπίτια—με τους οποίους το Nuno συνεργάζεται ακόμα και σήμερα.
«Είναι πολύ γοητευτικό να την παρακολουθείς να αλληλεπιδρά με αυτούς τους τεχνίτες, πολλοί από τους οποίους είναι στα 80 τους», λέει η Σάρον Τακέντα, που διοργάνωσε την τρέχουσα αναδρομική έκθεση της Σουντό στο LACMA. «Είναι πολύ προσωπικό. Αν δυσκολεύονται, τους δίνει ιδέες, και συνεργάζονται, δίπλα-δίπλα». Η Σουντό μερικές φορές μοιράζεται επίσης ιδέες με τον σύζυγό της, τον αρχιτέκτονα Καζουγιόσι Σουντό. Το ζευγάρι ζει σε μια ήσυχη κατοικημένη γειτονιά στην πόλη Σιντζούκου του Τόκιο, και έχουν έναν ενήλικο γιο.
Για χρόνια, η Σουντό ήταν απρόθυμη να πάρει τα εύσημα για τα δικά της σχέδια. Ένα σημείο καμπής στην καριέρα της ήρθε όταν ο Κουνιχίκο Μοριγκούτσι, του οποίου η μαεστρία στη βαφή κιμονό τον έχει κάνει Ιάπωνα Ζωντανό Εθνικό Θησαυρό, την έπεισε να πραγματοποιήσει μια ατομική έκθεση του έργου της στο Κέντρο Τέχνης του Κιότο το 2001. «Έφτιαξα δύο αίθουσες τσαγιού από ύφασμα», εξηγεί η Σουντό. «Η μία ήταν ύφασμα βαμμένο με σκουριά, επειδή η σκουριά είναι αρχαία και αντιπροσωπεύει την Εποχή του Σιδήρου. Η άλλη ήταν ένα ύφασμα αιχμής φτιαγμένο από βιοδιασπώμενα πλαστικά που προέρχονται από καλαμπόκι». Η έκθεση της έφερε διεθνή προσοχή.
Η έκθεση στο LACMA θα αναδημιουργήσει τη διάταξη του αρχικού καταστήματος Nuno του 1984 στο Τόκιο, έναν τόπο συνάντησης για καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, καθώς και λογοτεχνικούς μεταφραστές και οποιονδήποτε εκτιμά τα εκλεκτά υφάσματα. («Το να υφαίνεις υφάσματα είναι το να υφαίνεις σχέσεις», γράφει η Σουντό στον κατάλογο.) Ρολά υφάσματος θα επενδύουν τους τοίχους, και κασκόλ και άλλα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα για τους επισκέπτες να τα πιάσουν—και να τα αγοράσουν! Η πλήρης εμπειρία υφάσματος, εξάλλου, είναι πολυαισθητηριακή—οπτική, απτική, και μερικές φορές ακουστική (σκεφτείτε το χαρακτηριστικό θρόισμα του ταφτά). Τα προπαρασκευαστικά σχέδια και τα εργαλεία της Σουντό θα προσφέρουν μια ματιά στις διαδικασίες της. Μια σειρά από τολμηρά, πολύχρωμα κιμονό, σχεδιασμένα από το Nuno και υφασμένα σε συνεργασία με τεχνίτες από το Ισεσάκι—μια ιαπωνική πόλη του οποίου το μετάξι είναι διάσημο από την περίοδο Έντο για τα αλληλοσυνδεόμενα σχέδια ικάτ—υπόσχεται να είναι μεταξύ των κυριότερων σημείων της έκθεσης.
Για την Τακέντα, η αναδρομική έκθεση της Σουντό φτάνει σε μια στιγμή που ο διάλογος μεταξύ τέχνης ινών και σύγχρονης τέχνης φαίνεται ιδιαίτερα πλούσιος. «Η κατασκευή κουίλτ, το κέντημα και το πλέξιμο επιστρέφουν, και οι άνθρωποι βλέπουν πώς τα υφάσματα έχουν επηρεάσει καλλιτέχνες σε άλλους τομείς», λέει, αναφέροντας την έκθεση της Άνι Άλμπερς στο Tate Modern το 2018–2019 και την έκθεση «Woven Histories» στο MoMA το 2025. Ωστόσο, το καθεστώς του έργου της ως τέχνης παραμένει περίπλοκο για τη Σουντό. «Θέλω να φτιάχνω υφάσματα που συγκινούν τους ανθρώπους, συναισθηματικά», εξηγεί. «Αλλά θεμελιωδώς, θέλω πραγματικά τα υφάσματά μου να χρησιμοποιούνται».
Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθεί μια λίστα συχνών ερωτήσεων σχετικά με την έκθεση Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno
Γενικές Ερωτήσεις Αρχαρίων
Τι είναι το Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno
Είναι μια μεγάλη αναδρομική έκθεση που γιορτάζει 40 χρόνια έργου της σχεδιάστριας υφασμάτων Ρέικο Σουντ και της καινοτόμου εταιρείας της Nuno Παρουσιάζει πώς μετατρέπουν παραδοσιακά υλικά σε μοντέρνα υφάσματα
Ποια είναι η Ρέικο Σουντ
Είναι μια διάσημη Ιαπωνέζα σχεδιάστρια υφασμάτων και η ιδρύτρια της Nuno Είναι γνωστή για το ότι σπρώχνει τα όρια του τι μπορεί να είναι ένα ύφασμα αναμειγνύοντας παραδοσιακές ιαπωνικές τεχνικές με σύγχρονη βιομηχανική τεχνολογία
Τι είναι το Nuno
Nuno είναι η ιαπωνική λέξη για το ύφασμα Είναι επίσης το όνομα της εταιρείας που ίδρυσε η Ρέικο Σουντ το 1984 Η εταιρεία είναι γνωστή για τη δημιουργία ασυνήθιστων υφασμάτων που συχνά φαίνονται διαφορετικά από το παραδοσιακό υφαντό ύφασμα
Γιατί η έκθεση ονομάζεται Textile Alchemy
Η αλχημεία συνήθως αναφέρεται στη μετατροπή βασικών μετάλλων σε χρυσό Εδώ αναφέρεται στην ικανότητα της Σουντ να μετατρέπει συνηθισμένα υλικά σε χρυσόεξαιρετικά πολύτιμα και όμορφα υφάσματα
Πού συνήθως πραγματοποιείται αυτή η έκθεση
Επειδή είναι μια περιοδεύουσα αναδρομική έκθεση, έχει εμφανιστεί σε μεγάλα μουσεία και κέντρα σχεδιασμού παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη και του Μουσείου Βικτόρια και Άλμπερτ στο Λονδίνο
Χρειάζεται να ξέρω πολλά για τη μόδα για να το απολαύσω
Καθόλου Η έκθεση επικεντρώνεται στην ομορφιά των υλικών και τη δημιουργική διαδικασία Είναι σχεδιασμένη για να την απολαμβάνει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την τέχνη τον σχεδιασμό ή την καινοτομία
Η Τέχνη Τα Υλικά
Τι είδους υλικά χρησιμοποιεί η Ρέικο Σουντ
Χρησιμοποιεί ένα εκπληκτικό μείγμα υλικών Θα δείτε παραδοσιακό μετάξι και βαμβάκι αλλά και απροσδόκητα αντικείμενα όπως ανοξείδωτο χάλυβα αλουμίνιο χαρτί και ανακυκλωμένο πολυεστέρα
Τι κάνει τα υφάσματα της Nuno διαφορετικά από το συνηθισμένο ύφασμα
Τα υφάσματα της Nuno συχνά προκαλούν τους κανόνες της ύφανσης Μπορεί να είναι ελαστικά διαφανή ή με υφή με τρόπους που το συνηθισμένο υφαντό ύφασμα δεν είναι Επικεντρώνονται στην αίσθηση και τον οπτικό αντίκτυπο
Τι είναι το Nuno felting
Αυτή είναι μια τεχνική για την οποία η Nuno είναι διάσημη Περιλαμβάνει τη σύνδεση ινών μαλλιού σε ένα ελαφρύ ύφασμα χρησιμοποιώντας τριβή και