Los Angeles County Museum of Art'ın yeni binası, Downtown LA'nın panoramik manzarasını sunan tavandan tabana pencerelere sahip, ancak bu pencereler ışığa duyarlı sanat eserleri için bir sorun yarattı. Sahneye çıkan kişi, vizyoner Japon tekstil sanatçısı Reiko Sudō. Onun çözümü: mikroskobik bir krom tabakasıyla kaplanmış yarı saydam perdelerden oluşan geniş ama görünüşte ağırlıksız bir alan. Bunlar müzenin dökme beton duvarlarına karşı parıldarken sanatı koruyor ve şehir manzarasını yumuşatıyor.

Mayıs ayından bu yana, Peter Zumthor tasarımı binadaki perdeler—güzel, dönüştürücü ve son derece kullanışlı—müze ziyaretçilerine Sudō'nun çalışmalarına bir giriş sunuyor. Ancak onun devrimci pratiğine daha derin bir bakış, bu sonbaharda "Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno" sergisinin 20 Eylül'de açılmasıyla LACMA'ya geliyor. Nuno (Japonca'da "kumaş" anlamına gelir), Sudō'nun yaklaşık 40 yıldır yönettiği, Tokyo merkezli 10 kişilik tekstil atölyesinin adı. Roppongi semtindeki bodrum dükkânları, Sudō'nun yüzyıllar öncesine dayanan zanaat geleneklerini en son teknolojilerle birleştiren deneylerinin sonuçlarını görebileceğiniz yerdir.

Sürdürülebilirlik—malzemelerin ama aynı zamanda zanaatkârların ve onların uzmanlaşmış bilgilerinin sürdürülebilirliği—uzun zamandır Sudō'nun pratiğinin merkezinde yer alıyor. Eserleri hem tekstil tarihinden hem de teknik yenilikten besleniyor. Örneğin Feather Organza'da, incecik, çok katmanlı ipek organzadan cepler, tek tek beç tavuğu tüylerini barındırıyor ve yumuşaklığın anısı gibi süzülüyor. Tasarım, Akita vilayetinin kuğu tüylerini erkek kimono tarzı ceketlere dokuma geleneğini hatırlatıyor. Bir zamanlar tuzlu suyla çekilen ipek krep (veya chirimen), jeller veya macunlarla işlenip fırında pişiriliyor veya buharla bitiriliyor ve denizanası ya da Bubble Wrap'e benzeyen boyutlu organzalar oluşturuyor. Metaller, otomotiv endüstrisinden ödünç alınan teknikler kullanılarak geleneksel kumaşlara dokunuyor; spandex origamiye benzemeye başlıyor. Geçmişi atmayın, diyor eserleri; onu genişletilmiş olasılıkların ve doğal dünyayla daha büyük uyumun geleceğini şekillendirmek için kullanın. "Herkes onun geçmişe takıntılı olduğunu düşünüyor," diyor arkadaşı Gwenaël Nicolas, Fransa doğumlu, Japonya merkezli bir mimar. "Ama aslında zihni tamamen gelecekte."

"Çelişki benim hayatım!" diyor Sudō, yakın tarihli bir görüşmede gülerek. Şöyle açıklıyor: "Bir iş yürütmek—ki bunu yapmak için hiç yaratılmamıştım—Nuno için tekstil üretmek ve Japon zanaatkârlarla çalışmak ve öte yandan Muji için kumaş, giysi, mobilya ve sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık yapmak." 2016'dan beri perakendecinin danışma kurulunda görev yapıyor ve onlarla birlikte Japon tekstilleri üzerine süregelen bir araştırmanın dört cildini yayımladı.

1953'te Tokyo'nun yaklaşık bir saat kuzeyindeki Ibaraki vilayetinin kırsal bir köyü olan Ishioka'da doğan Sudō, "gerçekten, gerçekten eski tarz bir ailede" üç çocuğun en büyüğü olarak büyüdü, diyor. Haiku şairi olan babası, köydeki köklerini 36 nesil geriye kadar takip edebiliyordu. Onlar toprak sahipleriydi ve herkesin akraba olduğu ve herkesin herkesin işini bildiği küçük bir kasabanın önde gelen ailesiydi. "Yoksul değildik, ama zihnimizde zengin değildik," diyor Sudō. "Her şey—tabaklar, mobilyalar, evler—tarihten geliyordu." Japon mottainai kavramı—kabaca israfla birlikte gelen pişmanlık duygusu olarak çevrilebilir—ona erken yaşta aşılandı. "Hiçbir şeyi asla atmayın," diye açıklıyor. "Eşyalara her zaman özen gösterin, ama ilişkilere de."

STÜDYO ZİYARETİ
Sudō'nun Japonya genelinde zanaat üreticileriyle ilişkileri var, bunlar arasında Hyodo Orimono dokuma atölyesi de bulunuyor.
Fotoğraf: Tamura Kōsuke.

Gençken sanatçı olmayı, eliyle boyayarak ve rezist boyama yaparak kimono yapmayı hayal ediyordu. Bunun yerine, Tokyo'nun Musashino Art University'sinde endüstriyel, iç mekân ve zanaat tasarımı programına kaydoldu ve 1975'te mezun oldu. Birkaç yıl sonra, Issey Miyake ve Rei Kawakubo gibi moda tasarımcılarıyla çalışan son derece yaratıcı tekstil tasarımcısı Jun'ichi Arai ile tanıştı. Birlikte 1984'te Nuno'yu kurdular, ancak Sudō'dan bir nesil daha büyük olan ve mali sıkıntı yaşayan Arai, şirketten sadece üç yıl sonra ayrıldı. "Nuno'daki görevim Jun'ichi Arai'ye yardım etmek ve onun çalışmalarını tanıtmaktı," diyor Sudō. "Sonra aniden ayrıldı ve ben orada, personelle birlikte kaldım. Birinin onu yönetmesi gerekiyordu. Ben de kendimi yeni bir yöne ittim."

O sıralarda, New York'taki Museum of Modern Art'tan iki genç küratör, Matilda McQuaid ve Cara McCarty, Sudō'dan Japon kumaş yapım geleneklerini araştırmalarına yardım etmesini istemeye başladılar. On yıl süren çabaları, 1998'de MoMA'nın çığır açan "Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles" sergisine yol açtı. Sudō'nun onlarla birlikte, Japonya'nın ücra bölgelerinde tur rehberi olarak yaptığı geziler, ona Nuno'nun bugün hâlâ birlikte çalıştığı birçok dokumacı ve boyacıyla tanıştırdı—çoğu zaman aile evlerine bağlı küçük ahşap stüdyolarda çalışıyorlardı.

"Onun bu zanaatkârlarla etkileşimini izlemek çok hoş, çoğu 80'li yaşlarında," diyor Sudō'nun LACMA'daki mevcut retrospektifini düzenleyen Sharon Takeda. "Çok kişisel. Zorlanıyorlarsa, onlara fikirler veriyor ve yan yana birlikte çalışıyorlar." Sudō bazen fikirlerini kocası, mimar Kazuyoshi Sudō ile de paylaşıyor. Çift, Tokyo'nun Shinjuku Şehri'nde sessiz bir yerleşim mahallesinde yaşıyor ve bir yetişkin oğulları var.

Yıllarca Sudō kendi tasarımlarının krediyi almakta isteksizdi. Kariyerindeki dönüm noktası, kimono boyama konusundaki ustalığı onu Japon Yaşayan Ulusal Hazine ilan ettiren Kunihiko Moriguchi'nin, onu 2001'de Kyoto Art Center'da kişisel bir sergi düzenlemeye ikna etmesiyle geldi. "Kumaştan iki çay odası yaptım," diye açıklıyor Sudō. "Biri pas boyalı kumaştı, çünkü pas kadimdir ve Demir Çağı'nı temsil eder. Diğeri mısırdan elde edilen biyobozunur plastiklerden yapılmış son teknoloji bir kumaştı." Sergi ona uluslararası ilgi getirdi.

LACMA sergisi, 1984'teki orijinal Nuno dükkânının Tokyo'daki düzenini yeniden yaratacak; burası sanatçılar, mimarlar ve tasarımcıların yanı sıra edebiyat çevirmenleri ve kaliteli kumaşları takdir eden herkes için bir buluşma yeriydi. ("Tekstil dokumak, ilişkiler dokumaktır," diye yazıyor Sudō katalogda.) Kumaş topları duvarları kaplayacak ve atkılar ile diğer ürünler ziyaretçilerin dokunması—ve satın alması!—için mevcut olacak. Sonuçta tam tekstil deneyimi çok duyusaldır—görsel, dokunsal ve bazen işitsel (taftanın kendine özgü hışırtısını düşünün). Sudō'nun hazırlık çizimleri ve araçları, süreçlerine dair içgörü sunacak. Nuno tarafından tasarlanan ve Edo döneminden beri ipeği birbirine geçen ikat desenleriyle ünlü bir Japon şehri olan Isesaki'den zanaatkârlarla işbirliği içinde dokunan bir dizi cesur, renkli kimono, serginin öne çıkanları arasında olmayı vaat ediyor.

Takeda'ya göre, Sudō'nun retrospektifi, lif sanatı ile çağdaş sanat arasındaki diyaloğun özellikle zengin hissettirdiği bir anda geliyor. "Yorgan yapımı, nakış ve örgü geri dönüyor ve insanlar tekstillerin diğer alanlardaki sanatçıları nasıl etkilediğini görüyor," diyor ve Tate Modern'deki 2018–2019 Anni Albers sergisini ve MoMA'daki 2025 "Woven Histories" sergisini örnek gösteriyor. Yine de Sudō için eserinin sanat olarak statüsü karmaşık olmaya devam ediyor. "İnsanları duygusal olarak etkileyen tekstiller yapmak istiyorum," diye açıklıyor. "Ama temelde, kumaşlarımın gerçekten kullanılmasını istiyorum."



Sıkça Sorulan Sorular
İşte Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno sergisi hakkında sıkça sorulan soruların bir listesi



Genel Başlangıç Soruları



Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno nedir

Bu, tekstil tasarımcısı Reiko Sud ve onun yenilikçi şirketi Nuno'nun 40 yıllık çalışmasını kutlayan büyük bir retrospektif sergidir. Geleneksel malzemeleri modern kumaşlara nasıl dönüştürdüklerini gösterir



Reiko Sud kimdir

O, tanınmış bir Japon tekstil tasarımcısı ve Nuno'nun kurucusudur. Kumaşın sınırlarını zorlamasıyla ünlüdür; geleneksel Japon tekniklerini modern endüstriyel teknolojiyle birleştirir



Nuno nedir

Nuno, Japonca'da kumaş anlamına gelir. Aynı zamanda Reiko Sud'un 1984'te kurduğu şirketin adıdır. Şirket, genellikle geleneksel dokuma kumaştan farklı görünen sıra dışı tekstiller yaratmasıyla tanınır



Sergi neden Textile Alchemy olarak adlandırılıyor

Simya genellikle adi metalleri altına dönüştürmeyi ifade eder. Burada Sud'un sıradan malzemeleri altına—olağanüstü değerli ve güzel tekstillere—dönüştürme yeteneğini ifade eder



Bu sergi genellikle nerede düzenleniyor

Gezici bir retrospektif olduğu için dünya çapında önemli müzelerde ve tasarım merkezlerinde yer aldı; bunlar arasında New York'taki Museum of Modern Art ve Londra'daki Victoria and Albert Museum bulunuyor



Bundan keyif almak için moda hakkında çok şey bilmem gerekiyor mu

Hiç de değil. Sergi malzemelerin güzelliğine ve yaratıcı sürece odaklanıyor. Sanat, tasarım veya yenilikle ilgilenen herkesin keyif alması için tasarlandı



Sanat Malzemeler



Reiko Sud ne tür malzemeler kullanıyor

Şaşırtıcı bir malzeme karışımı kullanıyor. Geleneksel ipek ve pamuk göreceksiniz, ama aynı zamanda paslanmaz çelik, alüminyum, kâğıt ve geri dönüştürülmüş polyester gibi beklenmedik öğeler de göreceksiniz



Nuno'nun tekstillerini normal kumaştan farklı kılan nedir

Nuno tekstilleri genellikle dokuma kurallarına meydan okur. Esnek, şeffaf veya normal dokuma kumaşın olmadığı şekillerde dokulu olabilirler. Tuşa ve görsel etkiye odaklanırlar



Nuno keçeleme nedir

Bu, Nuno'nun ünlü olduğu bir tekniktir. Yün liflerini sürtünme ve