Az új Los Angeles County Museum of Art épületének padlótól a mennyezetig érő ablakai vannak, amelyekből széles kilátás nyílik Downtown LA-ra, de problémát okoztak a fényérzékeny műalkotások számára. Itt lép színre Reiko Sudō, a látnoki japán textilművész. A megoldása: egy hatalmas, mégis látszólag súlytalan, félig átlátszó függönyfelület, amelyet króm mikroszkopikus rétegével vontak be. Ezek csillognak a múzeum öntöttbeton falai előtt, miközben védik a művészetet és tompítják a városi kilátást.

Május óta a Peter Zumthor által tervezett épület függönyei – gyönyörűek, átalakító hatásúak és mélyen hasznosak – bevezetik a múzeumlátogatókat Sudō munkásságába. De művészetének mélyebb megismerése idén ősszel érkezik a LACMA-ra, amikor szeptember 20-án megnyílik a „Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno”. A Nuno (japánul „szövetet” jelent) annak a tízfős, tokiói székhelyű textilműhelynek a neve, amelyet Sudō közel 40 éve vezet. A Roppongi negyedben található alagsori üzletükben láthatók Sudō kísérleteinek eredményei, amelyek évszázados kézműves hagyományokat ötvöznek élvonalbeli technológiákkal.

A fenntarthatóság – az anyagoké, de a kézműveseké és szaktudásuké is – régóta központi szerepet játszik Sudō munkásságában. Munkái egyszerre merítenek a textiltörténelemből és a technikai innovációból. A Feather Organza esetében például vékony, többrétegű selyemszövet zsebei egyenként tartják a gyöngytyúktollakat, amelyek a lágyság emlékeként lebegnek. A dizájn az Akita prefektúra azon hagyományára emlékeztet, amelyben hattyútollakat szőttek férfi kimonó stílusú kabátokba. A selyekreppeket (vagy chiriment), amelyeket egykor sós vízzel zsugorítottak, gélekkel vagy pasztákkal kezelik, majd sütőben vagy gőzzel készítik el, így térbeli organzák születnek, amelyek medúzákra vagy buborékfóliára hasonlítanak. A fémeket az autóiparból kölcsönzött technikákkal szövik hagyományos szövetekbe; a spandex origamira kezd hasonlítani. Ne dobjuk el a múltat – sugallja munkássága –; használjuk fel arra, hogy a kibővített lehetőségek és a természeti világgal való nagyobb összhang jövőjét formáljuk. „Mindenki azt hiszi, hogy megszállottja a múltnak” – mondja barátja, Gwenaël Nicolas, a Franciaországban született, Japánban élő építész. „De valójában az elméje teljesen a jövőben jár.”

„A ellentmondás az életem!” – mondja Sudō nevetve egy nemrégiben folytatott beszélgetés során. Elmagyarázza: „Vállalkozást vezetni – amire soha nem voltam hivatott –, textíliákat készíteni a Nuno számára és japán kézművesekkel dolgozni, másrészt pedig a Muji tanácsadójaként tevékenykedni szövetek, ruházat, bútorok és fenntarthatóság terén.” 2016 óta tagja a kiskereskedő tanácsadó testületének, és négy kötetet jelentetett meg a japán textíliákról szóló, folyamatban lévő felmérésükből.

Sudō 1953-ban született Ishiokában, egy Ibaraki prefektúrabeli vidéki falucskában, körülbelül egy órára Tokiótól északra, és három gyermek közül a legidősebbként nőtt fel „egy igazán, igazán régi vágású családban” – mondja. Édesapja, egy haiku költő, 36 generációra visszamenőleg tudta nyomon követni családjuk gyökereit a faluban. Földbirtokosok voltak, és egy apró város vezető családja, ahol mindenki rokon volt, és mindenki ismerte mindenki dolgát. „Nem voltunk szegények, de a fejünkben nem voltunk gazdagok” – mondja Sudō. „Minden – edények, bútorok, házak – a történelemből származott.” A japán mottainai fogalmát – amely nagyjából a pazarlást kísérő sajnálat érzését jelenti – már korán belé nevelték. „Soha ne dobj el dolgokat” – magyarázza. „Mindig vigyázz a tárgyakra, de a kapcsolatokra is.”

MŰTEREMLÁTOGATÁS
Sudōnak kapcsolatai vannak Japán-szerte kézműves termelőkkel, köztük a Hyodo Orimono szövőműhellyel.
Fotó: Tamura Kōsuke.

Tinédzserként arról álmodott, hogy művész lesz, kézzel festett és viaszos festésű kimonókat készít. Ehelyett beiratkozott a Tokiói Musashino Art University ipari, belsőépítészeti és kézműves tervezési programjába, ahol 1975-ben diplomázott. Néhány évvel később megismerkedett Jun’ichi Arai-val, egy rendkívül kreatív textiltervezővel, aki olyan divattervezőkkel dolgozott együtt, mint Issey Miyake és Rei Kawakubo. 1984-ben együtt alapították a Nunót, de Arai, aki egy generációval idősebb volt Sudōnál és anyagi nehézségekkel küzdött, mindössze három év után elhagyta a céget. „A küldetésem a Nunónál az volt, hogy segítsek Jun’ichi Arai-nak és népszerűsítsem a munkáját” – mondja Sudō. „Aztán hirtelen elment, és ott maradtam a személyzettel. Valakinek vezetnie kellett. Így egy új irányba löktem magam.”

Nagyjából abban az időben két fiatal kurátor a New York-i Museum of Modern Art-ból, Matilda McQuaid és Cara McCarty, elkezdte kérni Sudōt, hogy segítsen nekik kutatni a japán szövetkészítési hagyományokat. Tíz évig tartó erőfeszítéseik vezettek az 1998-as MoMA mérföldkőnek számító „Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles” kiállításhoz. Az utak, amelyeket Sudō velük tett, idegenvezetőként szolgálva Japán távoli részein, sok olyan szövővel és festővel ismertették meg, akik gyakran családi otthonokhoz kapcsolódó kis fa műtermekben dolgoznak, és akikkel a Nuno a mai napig együttműködik.

„Nagyon bájos látni, ahogy ezekkel a kézművesekkel érintkezik, akik közül sokan a 80-as éveikben járnak” – mondja Sharon Takeda, aki Sudō jelenlegi retrospektív kiállítását szervezte a LACMA-n. „Nagyon személyes. Ha küzdenek, ötleteket ad nekik, és együtt dolgoznak, egymás mellett.” Sudō néha ötleteket oszt meg férjével, Kazuyoshi Sudō építésszel is. A pár Tokió Shinjuku városrészének csendes lakónegyedében él, és egy felnőtt fiuk van.

Évekig Sudō vonakodott elismerni saját terveit. Karrierjének fordulópontja akkor következett be, amikor Kunihiko Moriguchi, akinek a kimonófestésben való mesteri tudása japán élő nemzeti kincssé tette, rábeszélte, hogy 2001-ben rendezzen szólókiállítást munkáiból a Kyoto Art Centerben. „Két teázót készítettem szövetből” – magyarázza Sudō. „Az egyik rozsdafestésű szövet volt, mert a rozsda ősi, és a vaskort képviseli. A másik pedig egy élvonalbeli szövet volt, amely kukoricából származó biológiailag lebomló műanyagokból készült.” A kiállítás nemzetközi figyelmet hozott számára.

A LACMA kiállítás újra létrehozza az eredeti 1984-es tokiói Nuno üzlet elrendezését, amely művészek, építészek és tervezők, valamint irodalmi fordítók és mindenki számára találkozóhely volt, aki értékeli a finom szöveteket. („Szövetet szőni annyi, mint kapcsolatokat szőni” – írja Sudō a katalógusban.) Szövettekercsek borítják majd a falakat, és sálak, valamint más áruk lesznek elérhetők a látogatók számára, hogy megfogják – és megvásárolják! A teljes textilélmény végül is multiszenzoros – vizuális, tapintási és néha hallási (gondoljunk a taft jellegzetes susogására). Sudō előkészítő rajzai és eszközei betekintést nyújtanak folyamataiba. Egy sor merész, színes kimonó, amelyet a Nuno tervezett és Isesaki kézműveseivel együttműködve szőttek – egy japán város, amelynek selymét az Edo-korszak óta ünneplik összekapcsolódó ikat mintázataiért –, a kiállítás fénypontjai közé ígérkezik.

Takeda számára Sudō retrospektív kiállítása olyan pillanatban érkezik, amikor a rostművészet és a kortárs művészet közötti párbeszéd különösen gazdagnak tűnik. „A paplanvarrás, a hímzés és a kötés visszatér, és az emberek látják, hogyan befolyásolták a textíliák a művészeket más területeken” – mondja, hivatkozva a 2018–2019-es Anni Albers kiállításra a Tate Modernben és a 2025-ös „Woven Histories” kiállításra a MoMA-ban. Munkájának művészeti státusza azonban Sudō számára továbbra is bonyolult. „Olyan textíliákat akarok készíteni, amelyek érzelmileg megmozgatják az embereket” – magyarázza. „De alapvetően nagyon szeretném, ha a szöveteimet használnák.”



Gyakran Ismételt Kérdések
Íme a Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno kiállítással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések listája



Általános Kezdő Kérdések



Mi az a Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno

Ez egy jelentős retrospektív kiállítás, amely Reiko Sud textiltervező és innovatív cége, a Nuno 40 évnyi munkásságát ünnepli. Bemutatja, hogyan alakítják át a hagyományos anyagokat modern szövetekké



Ki az a Reiko Sud

Ő egy híres japán textiltervező és a Nuno alapítója. Híres arról, hogy feszegeti a szövetek határait, ötvözve a hagyományos japán technikákat a modern ipari technológiával



Mi az a Nuno

A Nuno japánul szövetet jelent. Ez egyben annak a cégnek a neve is, amelyet Reiko Sud 1984-ben alapított. A cég arról ismert, hogy szokatlan textíliákat készít, amelyek gyakran eltérnek a hagyományos szőtt szövettől



Miért hívják a kiállítást Textile Alchemy-nek

Az alkímia általában arra utal, hogy alapfémeket arannyá változtatnak. Itt Sud azon képességére utal, hogy hétköznapi anyagokat arannyá – rendkívül értékes és gyönyörű textíliákká – változtat



Hol szokták megrendezni ezt a kiállítást

Mivel ez egy vándorló retrospektív kiállítás, a világ jelentős múzeumaiban és designközpontjaiban szerepelt, többek között a New York-i Museum of Modern Artban és a londoni Victoria and Albert Museumban



Kell sokat tudnom a divatról ahhoz, hogy élvezzem ezt

Egyáltalán nem. A kiállítás az anyagok szépségére és a kreatív folyamatra összpontosít. Úgy tervezték, hogy bárki élvezhesse, aki érdeklődik a művészet, a design vagy az innováció iránt



A Művészet Anyagok



Milyen anyagokat használ Reiko Sud

Meglepő anyagkeveréket használ. Látni fog hagyományos selymet és pamutot, de váratlan elemeket is, mint például rozsdamentes acél, alumínium, papír és újrahasznosított poliészter



Mi teszi a Nuno textíliáit különbözővé a hagyományos szövettől

A Nuno textíliái gyakran kihívják a szövés szabályait. Lehetnek rugalmasak, átlátszóak vagy olyan textúrájúak, amilyen a hagyományos szőtt anyag nem. A tapintásra és a vizuális hatásra összpontosítanak



Mi a Nuno nemezelés

Ez egy technika, amelyről a Nuno híres. Magában foglalja a gyapjúszálak könnyű szövetbe való kötését súrlódás és