Das neue Gebäude des Los Angeles County Museum of Art hat raumhohe Fenster mit einem weiten Blick auf die Innenstadt von LA, aber sie schufen ein Problem für lichtempfindliche Kunstwerke. Hier kommt Reiko Sudō ins Spiel, die visionäre japanische Textilkünstlerin. Ihre Lösung: eine riesige, aber scheinbar schwerelose Ausdehnung halbtransparenter Vorhänge, die mit einer mikroskopisch dünnen Chromschicht überzogen sind. Diese schimmern gegen die Sichtbetonwände des Museums, während sie die Kunst schützen und die Stadtansicht dämpfen.

Seit Mai geben die Vorhänge in dem von Peter Zumthor entworfenen Gebäude – schön, transformativ und zutiefst nützlich – den Museumsbesuchern eine Einführung in Sudōs Werk. Doch einen tieferen Einblick in ihre revolutionäre Praxis gibt es diesen Herbst im LACMA, wenn am 20. September „Textile Alchemy: The Art of Reiko Sudō and Nuno“ eröffnet wird. Nuno (was auf Japanisch „Stoff“ bedeutet) ist der Name des zehnköpfigen, in Tokio ansässigen Textilateliers, das Sudō seit fast 40 Jahren leitet. In ihrem Laden im Untergeschoss im Viertel Roppongi kann man die Ergebnisse von Sudōs Experimenten sehen, die jahrhundertealte handwerkliche Traditionen mit modernster Technologie verbinden.

Nachhaltigkeit – von Materialien, aber auch von Handwerkern und ihrem spezialisierten Wissen – steht seit langem im Mittelpunkt von Sudōs Praxis. Ihre Arbeiten schöpfen sowohl aus der Textilgeschichte als auch aus technischer Innovation. In Feather Organza zum Beispiel halten Taschen aus hauchdünner, mehrschichtiger Seidenorganza einzelne Perlhuhnfedern, die wie die Erinnerung an Weichheit schweben. Das Design erinnert an eine Tradition der Präfektur Akita, Schwanenfedern in kimonoartige Herrenjacken einzuweben. Seidencrepes (oder Chirimen), einst mit Salzwasser geschrumpft, werden mit Gelen oder Pasten behandelt und im Ofen gebacken oder dampfbehandelt, wodurch dimensionale Organzas entstehen, die Quallen oder Luftpolsterfolie ähneln. Metalle werden mit Techniken aus der Automobilindustrie in traditionelle Stoffe eingewebt; Spandex ähnelt Origami. Die Vergangenheit nicht verwerfen, so suggeriert ihr Werk; nutze sie, um eine Zukunft erweiterter Möglichkeiten und größerer Harmonie mit der natürlichen Welt zu gestalten. „Alle denken, sie sei besessen von der Vergangenheit“, sagt ihr Freund Gwenaël Nicolas, ein in Frankreich geborener, in Japan lebender Architekt. „Aber tatsächlich ist ihr Geist völlig in der Zukunft.“

„Widerspruch ist mein Leben!“, sagt Sudō lachend in einem kürzlichen Telefonat. Sie erklärt: „Ein Unternehmen führen – was ich nie tun sollte –, Textilien für Nuno herstellen und mit japanischen Handwerkern arbeiten, und andererseits für Muji als Beraterin für Stoffe, Kleidung, Möbel und Nachhaltigkeit tätig sein.“ Sie ist seit 2016 Mitglied des Beirats des Einzelhändlers und hat mit ihm vier Bände einer fortlaufenden Untersuchung japanischer Textilien veröffentlicht.

Geboren 1953 in Ishioka, einem ländlichen Weiler in der Präfektur Ibaraki, etwa eine Stunde nördlich von Tokio, wuchs Sudō als ältestes von drei Kindern in „einer wirklich, wirklich altmodischen Familie“ auf, sagt sie. Ihr Vater, ein Haiku-Dichter, konnte ihre Wurzeln im Dorf 36 Generationen zurückverfolgen. Sie waren Landbesitzer und die führende Familie in einer winzigen Stadt, in der alle miteinander verwandt waren und jeder über jeden Bescheid wusste. „Wir waren nicht arm, aber in unseren Köpfen waren wir nicht reich“, sagt Sudō. „Alles – Geschirr, Möbel, Häuser – kam aus der Geschichte.“ Das japanische Konzept des Mottainai – grob übersetzt als das Gefühl des Bedauerns, das mit Verschwendung einhergeht – wurde ihr schon früh eingebläut. „Wirf niemals Dinge weg“, erklärt sie. „Kümmere dich immer um Gegenstände, aber auch um Beziehungen.“

STUDIOBESUCH
Sudō hat Beziehungen zu Kunsthandwerksproduzenten in ganz Japan, darunter die Weberei Hyodo Orimono.
Foto von Tamura Kōsuke.

Als Teenager träumte sie davon, Künstlerin zu werden und Kimonos von Hand zu bemalen und zu reservieren. Stattdessen schrieb sie sich in ein Programm für Industrie-, Innen- und Handwerksdesign an der Musashino Art University in Tokio ein, das sie 1975 abschloss. Einige Jahre später lernte sie Jun'ichi Arai kennen, einen äußerst erfinderischen Textildesigner, der mit Modedesignern wie Issey Miyake und Rei Kawakubo zusammenarbeitete. Gemeinsam gründeten sie 1984 Nuno, aber Arai, der eine Generation älter als Sudō war und finanziell kämpfte, verließ das Unternehmen nach nur drei Jahren. „Meine Mission bei Nuno war es, Jun'ichi Arai zu helfen und seine Arbeit zu fördern“, sagt Sudō. „Dann ging er plötzlich, und da war ich, mit den Mitarbeitern. Jemand musste es leiten. Also drängte ich mich in eine neue Richtung.“

Etwa zu dieser Zeit begannen zwei junge Kuratoren des Museum of Modern Art in New York, Matilda McQuaid und Cara McCarty, Sudō zu bitten, ihnen bei der Erforschung japanischer Stoffherstellungstraditionen zu helfen. Ihre zehnjährigen Bemühungen führten zur wegweisenden MoMA-Ausstellung von 1998 „Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles“. Die Reisen, die Sudō mit ihnen unternahm und als Reiseleiterin durch abgelegene Teile Japans fungierte, führten sie zu vielen der Weber und Färber – oft in kleinen Holzwerkstätten, die an Familienhäuser angebaut waren –, mit denen Nuno noch heute zusammenarbeitet.

„Es ist sehr charmant, sie im Umgang mit diesen Handwerkern zu beobachten, von denen viele in ihren 80ern sind“, sagt Sharon Takeda, die Sudōs aktuelle Retrospektive im LACMA organisiert hat. „Es ist sehr persönlich. Wenn sie kämpfen, gibt sie ihnen Ideen, und sie arbeiten Seite an Seite zusammen.“ Sudō teilt manchmal auch Ideen mit ihrem Ehemann, dem Architekten Kazuyoshi Sudō. Das Paar lebt in einem ruhigen Wohnviertel im Shinjuku City, Tokio, und hat einen erwachsenen Sohn.

Jahrelang war Sudō zurückhaltend, die Anerkennung für ihre eigenen Entwürfe anzunehmen. Ein Wendepunkt in ihrer Karriere kam, als Kunihiko Moriguchi, dessen Meisterschaft in der Kimonofärberei ihn zu einem japanischen Lebenden Nationalschatz gemacht hat, sie überredete, 2001 eine Einzelausstellung ihrer Arbeiten im Kyoto Art Center zu halten. „Ich habe zwei Teeräume aus Stoff gemacht“, erklärt Sudō. „Einer war rostgefärbter Stoff, weil Rost uralt ist und die Eisenzeit repräsentiert. Der andere war ein hochmoderner Stoff aus biologisch abbaubaren Kunststoffen, die aus Mais gewonnen wurden.“ Die Ausstellung brachte ihr internationale Aufmerksamkeit.

Die LACMA-Schau wird das Layout des ursprünglichen Nuno-Ladens von 1984 in Tokio nachbilden, einem Treffpunkt für Künstler, Architekten und Designer sowie literarische Übersetzer und jeden, der feine Stoffe schätzt. („Textilien weben heißt Beziehungen weben“, schreibt Sudō im Katalog.) Stoffballen werden die Wände säumen, und Schals und andere Waren werden für Besucher zum Anfassen – und Kaufen! – erhältlich sein. Das vollständige Textilerlebnis ist schließlich multisensorisch – visuell, taktil und manchmal auditiv (man denke an das unverwechselbare Rascheln von Taft). Sudōs vorbereitende Zeichnungen und Werkzeuge werden Einblick in ihre Prozesse geben. Eine Serie kühner, farbenfroher Kimonos, entworfen von Nuno und in Zusammenarbeit mit Handwerkern aus Isesaki gewebt – einer japanischen Stadt, deren Seide seit der Edo-Zeit für ihre ineinandergreifenden Ikat-Muster gefeiert wird –, verspricht, zu den Höhepunkten der Ausstellung zu gehören.

Für Takeda kommt Sudōs Retrospektive zu einem Zeitpunkt, an dem der Dialog zwischen Faser Kunst und zeitgenössischer Kunst besonders reich erscheint. „Quilten, Stickerei und Stricken kommen zurück, und die Leute sehen, wie Textilien Künstler in anderen Bereichen beeinflusst haben“, sagt sie und verweist auf die Anni-Albers-Ausstellung 2018–2019 in der Tate Modern und die „Woven Histories“-Schau 2025 im MoMA. Doch der Status ihrer Arbeit als Kunst bleibt für Sudō kompliziert. „Ich möchte Textilien machen, die Menschen emotional bewegen“, erklärt sie. „Aber im Grunde möchte ich wirklich, dass meine Stoffe verwendet werden.“

Häufig gestellte Fragen
Hier ist eine Liste häufig gestellter Fragen zur Ausstellung Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno



Allgemeine Anfängerfragen



Was ist Textile Alchemy The Art of Reiko Sud and Nuno

Es ist eine große Retrospektivausstellung, die 40 Jahre Arbeit der Textildesignerin Reiko Sud und ihres innovativen Unternehmens Nuno feiert. Sie zeigt, wie sie traditionelle Materialien in moderne Stoffe verwandeln.



Wer ist Reiko Sud

Sie ist eine renommierte japanische Textildesignerin und Gründerin von Nuno. Sie ist berühmt dafür, die Grenzen dessen zu erweitern, was Stoff sein kann, indem sie traditionelle japanische Techniken mit moderner Industrietechnologie mischt.



Was ist Nuno

Nuno ist das japanische Wort für Stoff. Es ist auch der Name des Unternehmens, das Reiko Sud 1984 gründete. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung ungewöhnlicher Textilien, die oft anders aussehen als traditionell gewebter Stoff.



Warum heißt die Ausstellung Textile Alchemy

Alchemie bezieht sich normalerweise auf die Verwandlung von unedlen Metallen in Gold. Hier bezieht es sich auf Suds Fähigkeit, gewöhnliche Materialien in Gold – außergewöhnlich wertvolle und schöne Textilien – zu verwandeln.



Wo wird diese Ausstellung normalerweise gezeigt

Da es sich um eine Wanderretrospektive handelt, war sie in großen Museen und Designzentren weltweit zu sehen, darunter das Museum of Modern Art in New York und das Victoria and Albert Museum in London.



Muss ich viel über Mode wissen, um das zu genießen

Überhaupt nicht. Die Ausstellung konzentriert sich auf die Schönheit der Materialien und den kreativen Prozess. Sie ist so gestaltet, dass sie von jedem genossen werden kann, der sich für Kunst, Design oder Innovation interessiert.



Die Kunst und Materialien



Welche Art von Materialien verwendet Reiko Sud

Sie verwendet eine überraschende Mischung von Materialien. Sie werden traditionelle Seide und Baumwolle sehen, aber auch unerwartete Dinge wie Edelstahl, Aluminium, Papier und recyceltes Polyester.



Was macht Nunos Textilien anders als normalen Stoff

Nuno-Textilien stellen oft die Regeln des Webens infrage. Sie können dehnbar, transparent oder auf eine Weise strukturiert sein, wie es normaler gewebter Stoff nicht ist. Sie konzentrieren sich auf die Haptik und die visuelle Wirkung.



Was ist Nuno-Filzen

Dies ist eine Technik, für die Nuno berühmt ist. Dabei werden Wollfasern durch Reibung und