Valentino Garavani'nin vefatı ve küresel belirsizliğe rağmen, Paris'teki son erkek modası sezonu hem büyük markalardan hem de yükselen yeteneklerden dikkat çeken anlara sahne oldu.
Fransız Yüksek Moda ve Moda Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Pascal Morand, "Hem fiziksel hem de çevrimiçi toptan satışta devam eden bir krizin yanı sıra jeopolitik ve ekonomik gerilimlerle belirlenen zorlu bir uluslararası arka plana karşın, Paris Moda Haftası tasarımcıların yaratıcı direncini vurguladı" dedi. "Bu, terzilik ve çeşitli, yaratıcı sahneleme konusundaki yenilenmiş vizyonlarıyla ifade edildi."
20-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen takvim, Ocak 2025'teki 37 defile ve 30 sunuma kıyasla 36 defile ve 30 sunuma yer verdi. Yeni yaratıcı direktörler rollerine alışırken, bazı evler özel erkek defilelerinden vazgeçmeyi tercih ediyor. Milano'da Gucci, Bottega Veneta ve Fendi'nin örneğini takip eden Loewe, Paris Erkek Moda Haftası'nı atlayarak bunun yerine Mart ayında karma bir defile sunmayı seçti. Bu arada Saint Laurent, geçen Ocak ayında yaptığı gibi, erkek defilesini yüksek moda haftasında gerçekleştirecek. Ancak, editörlerle yapılan hızlı bir anket, programlarının yine de dolu olduğunu ortaya koydu.
Michael Rider ve Peter Copping'in sırasıyla Celine ve Lanvin'in yaratıcı direktörlüğünü üstlenmelerinden bu yana ilk kez, bu evler bağımsız erkek modası sunumlarına ev sahipliği yaptı. Erkek modası takvimi ayrıca, bu sezon resmi Paris Erkek Modası takvimine katılan 2023 Karl Lagerfeld Ödülü sahibi Magliano da dahil olmak üzere LVMH Ödülü mezunlarına da yer verdi. Markanın kurucusu Luca Magliano, sahne arkasında "Sanırım fırsatlar da sunabilecek bir dönemdeyiz" dedi.
İşte Paris Erkek Moda Haftası'ndan öne çıkan başlıklarımız.
Belirsizliklerle Başa Çıkmak
Paris Erkek Moda Haftası, yeni gümrük vergisi tehditleri arasında gerçekleşti. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ile aynı zamana denk gelen Başkan Trump, 17 Ocak'ta Fransa da dahil sekiz Avrupa ülkesinden gelen mallara yönelik yeni gümrük vergileri tehdidinde bulundu, ancak dört gün sonra kararından döndü. 19 Ocak'ta ise Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi tehdidinde bulunarak lüks hisse senetlerinin düşmesine neden oldu.
Bazı tasarımcılar, gümrük vergilerine yaratıcı yollarla yanıt buluyor. New Delhi merkezli Kartik Research markasının kurucusu Kartik Kumra, defilesinden önce sahne arkasında, ABD'nin 27 Ağustos 2025'ten bu yana Hindistan'a uyguladığı %50'lik gümrük vergilerine değindi: "Bu sezon aklımdaki ilk tema gümrük vergileriydi. %50 gümrük vergilerinden üç ay önce New York'ta bir mağaza açtık - zamanlama acımasızdı. Mağaza iyi performans gösteriyor olsa da, tekstil geliştirmedeki zanaatkarlarla yapılan görüşmelerde ortak tema şuydu: Neler oluyor? Bir marka olarak nispeten çevikim ve belirli demografilerde büyümek için kayabilirim. Ancak, nihai müşterinize doğrudan erişimi olmayan bir üreticiyseniz, biraz zor durumdasınız. Bu yüzden, erişebildiğimiz zanaate gerçekten odaklanmak önemli hissettirdi. Göreceğiniz nakış seviyesi, daha önce yaptığımız her şeyden oldukça farklı." Kumra'nın koleksiyonundaki nakışlar, Hindistan'daki zanaatkarlar tarafından el işiydi.
Devam eden toptan satış krizi de herkesin aklındaydı. Saks Global, 14 Ocak'ta 11. Bölüm iflas koruması için başvurdu. Paris'teki defilesinden önce Doni Nahmias, "Şu anda bunu yönetmeye çalışıyoruz. Tüm bahar alımları depomuzda, ancak bazı cevaplar alana kadar, faktoring grubumuz sipariş garantisini onaylamıyor" dedi.
Sadece Saks değil. Toptan satış kanalı, birçok partnerin son zamanlarda zorlanması nedeniyle yükselen markalara giderek daha az destek sunuyor. İflas koruması altındaki Kanadalı çevrimiçi perakendeci Ssense yeniden yapılanıyor. Matches geri döndü, ancak Frasers Group altındaki satın alınması ve kapanması birkaç marka ortaklığını zorladı.
Resmi Paris erkek modası takvimindeki ilk çıkışı için yüksek enerjili bir defile sunan Jeanne Friot, "Bugünün koşullarında kendime ve modanın geleceğine dair vizyonuma gerçekten inanmaya karar verdim. Bakış açımı gerçekten savunmak istiyorum. Koleksiyondan sonra bir showroom bile yapmıyorum - sadece doğrudan müşteriye satış yapıyorum. Paris'teki La Caserne'de yılda iki veya üç pop-up düzenliyoruz ve giderek daha iyi sonuç veriyor. İnsanlar geliyor, ısmarlama parçalar yapıyoruz ve bu harika. Bu yüzden bu yönde devam etmek istiyorum." (Hala Asya'da birkaç toptan satış hesabı bulunuyor.)
İş birlikleri, bağımsız tasarımcılar için kilit bir strateji olmaya devam ediyor, çünkü partner desteği oyunun kurallarını değiştirebiliyor. Nahmias Puma ile, Kiko Kostadinov Crocs ile, Willy Chavarria ise Adidas ile olan iş birliğinin son ayağını açıkladı. Willy Chavarria, Vogue Runway ve Vogue Business küresel direktörü Nicole Phelps'a "Bu iş birliği, Meksika Federasyonu ortaklığında Dünya Kupası için" dedi. Sacai Levi's ile, Jacquemus Nike ile iş birliğini sürdürdü, Louis Gabriel Nouchi ise OnlyFans ile bir ortaklık duyurdu (ve bir OnlyFans hesabı açtı).
GQ küresel moda muhabiri Sam Hine, "İş birlikleri artık erkek modasının yerleşik bir parçası" diyor. "Bir zamanlar moda markalarının spor giyim markalarıyla iş birliği yapması nadirken sahip oldukları o şaşırtıcı etkiye artık sahip değiller. Ancak artık yerleşik bir dilin ve iş modelinin parçası. Kısmen Adidas ortaklığının başarısı sayesinde, Willy Chavarria Paris'te gerçekten karmaşık ve iddialı bir performans sergileyebildi."
Eğlence Olarak Moda
Louis Vuitton erkek modası yaratıcı direktörü Pharrell Williams, bizi gospel ve orkestrayı inanılmaz setlerle harmanlayan büyük gösterilere alıştırdı. Bu sezon da bir istisna değildi: First Lady Brigitte Macron, Callum Turner ve SZA'nın izlediği defilesi için prefabrik bir cam ev arka plan olarak kullanıldı.
Göz alıcı ve duygusal olarak etkileyici içeriğin temel olduğu günümüz manzarasında, diğer markalar da gösteriye odaklanmalarını artırdı. Willy Chavarria'nın "Eterno" mega gösterisi, Latin erkek grubu Santos Bravos, şarkıcılar Lunay ve Mon Laferte, bir telefon kulübesi ve bir Cadillac cabriolet içeriyordu ve tümü dev bir ekranda canlı yansıtıldı. Yaklaşık 2.000 konuk katıldı.
Jeanne Friot, Paris Olimpiyat törenleri ve Ballet de Lorraine'in koreografı Maud Le Pladec ile bir dans performansı üzerinde iş birliği yaptı. "Farklı bir deneyim yaşamanızı istedim. Zorluk şu ki, bir moda defilesi ve ardından dansçılar yok - gösterinin kendisi dansçılar. Hareket özgürlüğü için her parçayı değiştirmek zorunda kaldık."
Yeni Resmiyet
Bu sezonun silueti hakkında Galeries Lafayette erkek modası ve ayakkabı satın alma direktörü Alice Feillard şunları söylüyor: "Takım elbise anahtar, uzatılmış bir siluet için biraz daha dar kesim. Rahat bir çift sıra ceket, bol plili pantolon, yumuşak süet loafers ve yumuşak bir kravatla giyilmeli. Yumuşak terzilik daha zarif, sofistike kumaşlara, detaylara ve işçiliğe vurgu yapıyor."
Mytheresa erkek modası satın alma direktörü Sophie Jordan da "daha resmi bir his" olduğunu belirtti. "Kurumsal değil, modern."
GQ'dan Hine da aynı fikirde: "Bu sezon birçok tasarımcı resmiyet fikriyle oynuyor. Geçen sezon kadar büyük bir preppy etkisi yok. Tasarımcılar daha klasik bir giyinme tarzını keşfediyor. Oldukça eski moda hissedilen giyim kodlarıyla nasıl yeni bir şey yaratırız? Yaratıcı bir şekilde nasıl şık giyinirsiniz? Sacai'de parçalanmış, birleştirilmiş ve katmanlanmış smokinler gördünüz; Dior'da zarif smokinler çok keskin ve dar yapılmıştı."
Jonathan Anderson, 20. yüzyılın başlarında Paul Poiret zamanının genç aristokratlarına bakıyor ve bugün siyah kravatlı bir parti için nasıl giyineceklerini keşfediyordu. Kiko Kostadinov çok resmi ve moderndi. Sacai'nin Sonbahar/Kış 2026 defilesinde takım elbise önemli bir trenddi. Bu arada, Kenzo'nun yaratıcı direktörü Nigo kimono terziliği sundu ve Jacquemus'ta zarif keten smokinler görüldü. Defileden sonra sahne arkasında Simon Porte Jacquemus, "Erkek modası bizim için çok sayıda takım elbise ve gömlek demek. Tüm mağazalarımızda hazır giyim işi açısından artık kadın modasına eşitleniyor. Erkek modası için büyük bir yolculuk" dedi.
Bu odak, aynı zamanda muhteşem malzemelerin kullanımında da yansıtılıyor, çünkü lüks sektör kendini olağanüstü zanaatkarlığın standard taşıyıcısı olarak konumlandırıyor ve üst düzey pazar daha geniş bir yavaşlamaya rağmen dirençli kalmaya devam ediyor. Fransız film yapımcısı Loïc Prigent, "Bu sezon her şey malzemelerle ilgili: Dior'da lame ile brokar, Louis Vuitton'da vikunya pantolon, Kartik Research'te yak yünü ve ipek ceket - ve daha önce hiç bu kadar çok kumaşa dokunmamıştım" dedi. Aynı fikirdeyim: Lanvin'de, Venedikli üretici Bevilacqua'nın döşemelik kumaşlarından yapılmış ceketler ve pantolonlar vardı, Jeanne Lanvin'in bir zamanlar Venedik'te kumaş satın aldığı aynı kaynak.
Dries Van Noten, takım elbiseye daha az, kalın ve rahat örme giysilere daha fazla odaklanarak öne çıktı. Mytheresa'dan Jordan, "Dış giyim ve örme giysiler öne çıkanlardı, her ikisinin de podyum dışına taşınacak güçlü bir görsel kimliği vardı ve Dries müşterisi için vazgeçilmez olacak" dedi.
Dior ve Louis Vuitton Üzerine Görüşler
Dior için ikinci erkek defilesinde Jonathan Anderson, 20. yüzyılın başlarındaki Fransız tasarımcı Paul Poiret'ten ilham aldı ve referansları karıştırdı. Modelleri dikenli sarı saçlar ve fraklardan kesik Bar ceketlere kadar eklektik görünümler sergiledi. Vogue'dan Luke Leitch, "Bazıları aşık olduklarını ilan etti; diğerleri anlamadı. İnsanlar bunun hakkında konuştu. Kutuplaştırıcı bir koleksiyona sahip olmak harika" diyor. "Ve bence bu koleksiyon kadın modası müşterisine de hitap ediyordu. Kadın müşteriler erkek modası satın almayı seviyor. Bahse girerim ilk üç looku - üstleri - kadınların üzerinde göreceksiniz."
Louis Vuitton'da Leitch, fark edilir bir "ruh hali değişimi" gözlemledi. "Çok daha az logo vardı. Kamuflaj yoktu. Tüm şapkaları, ceketlerin yarısını istedim, ancak bazı müşterilerin biraz şaşırabileceğini düşündüm. Tabii ki, ürün yelpazeleri çok geniş." Koleksiyonun benzersizliğinin tekstil inovasyonunda yattığını ekledi. "Tekniklik ve sporla ilgili tüm aynı kavramları geleneksel giyim ve terziliğe uyguladılar." (Her zamanki titizliğiyle Leitch, sahne arkasında süet bitimli bir şapkaya su dökerek test etti - tamamen su geçirmezdi.)
Bir Hermès Veda
Cumartesi günü Hermès, 37 yılın ardından görevinden ayrılan erkek modası sanat yönetmeni Véronique Nichanian'a veda etti. Travis Scott, Usher, Ed Westwick ve Paul Smith de dahil olmak üzere yaklaşık 1.000 konuk, Palais