Přestože světem zmítá nejistota a odešel Valentino Garavani, nedávná pánská sezóna v Paříži přinesla výjimečné okamžiky od velkých značek i nastupujících talentů.

„Na náročném mezinárodním pozadí poznamenaném geopolitickým a ekonomickým napětím i pokračující krizí ve velkoobchodu, ať už fyzickém, nebo online, Pařížský týden módy zdůraznil tvůrčí odolnost návrhářů,“ uvedl Pascal Morand, výkonný prezident Fédération de la Haute Couture et de la Mode. „Projevilo se to jejich obnovenou vizí krejčovství a rozmanitou, vynalézavou scénografií.“

Program, který probíhal od 20. do 25. ledna, zahrnoval 36 přehlídek a 30 prezentací, ve srovnání s 37 přehlídkami a 30 prezentacemi v lednu 2025. Jak se noví kreativní ředitelé zabydlují ve svých rolích, některé domy se rozhodly vynechat samostatné pánské přehlídky. Podle příkladu Gucci, Bottega Veneta a Fendi v Miláně vynechal Loewe Pařížský týden pánské módy a místo toho zvolil společnou přehlídku v březnu. Mezitím Saint Laurent uspořádá svou pánskou přehlídku během týdne haute couture, stejně jako loni v lednu. Rychlý průzkum mezi editory však odhalil, že jejich programy zůstaly nabité.

Poprvé od doby, kdy se Michael Rider a Peter Copping ujali kreativního vedení u Celine a Lanvin, uspořádaly tyto domy samostatné pánské prezentace. Pánský kalendář také představil bývalé finalisty ceny LVMH, včetně Magliano, vítěze Karl Lagerfeld Prize 2023, který se letos poprvé připojil k oficiálnímu programu pařížských pánských přehlídek. „Jsme v době, která také může dávat šance, řekl bych,“ uvedl zakladatel značky Luca Magliano v backstage.

Zde jsou naše klíčové poznatky z Pařížského týdne pánské módy.

Orientace v nejistotách

Pařížský týden pánské módy se odehrával v prostředí nových hrozeb cel. Shodou okolností se Světovým ekonomickým fórem v Davosu prezident Trump 17. ledna pohrozil novými cly na zboží z osmi evropských zemí včetně Francie, ale o čtyři dny později svůj postoj změnil. 19. ledna pohrozil 200% cly na francouzská vína a šampaňské, což způsobilo pokles akcií luxusních společností.

Někteří návrháři nacházejí kreativní způsoby, jak na cla reagovat. V backstage před svou přehlídkou Kartik Kumra, zakladatel značky Kartik Research se sídlem v Novém Dillí, zmínil 50% cla uvalená USA na Indii od 27. srpna 2025: „Prvním tématem, které mě letos napadlo, byla cla. Otevřeli jsme obchod v New Yorku tři měsíce před 50% cly – brutální načasování. I když se obchodu daří dobře, společným tématem rozhovorů s řemeslníky při vývoji textilií je: co se děje? Jako značka jsem relativně flexibilní a mohu se přesunout, abych rostl v určitých demografických skupinách. Ale pokud jste výrobce bez přímého přístupu ke svému konečnému zákazníkovi, máte tak trochu smůlu. Proto se mi zdálo důležité skutečně vsadit na řemeslo, ke kterému máme přístup. Úroveň vyšívání, kterou uvidíte, je docela odlišná od čehokoli, co jsme dělali.“ Vyšívání v Kumřině kolekci bylo ručně vyráběno řemeslníky v Indii.

Pokračující krize velkoobchodu byla také na mysli každého. Saks Global podal 14. ledna návrh na ochranu před bankrotem podle kapitoly 11. Před svou přehlídkou v Paříži Doni Nahmias řekl: „Snažíme se v tom teď zorientovat. Máme celou jejich jarní objednávku ve skladu, ale dokud nedostaneme nějaké odpovědi, naše faktoringová skupina neschvaluje záruku objednávky.“

Nejde jen o Saks. Velkoobchodní kanál poskytuje menší podporu nastupujícím značkám, protože mnoho partnerů v poslední době zápasí. Kanadský online prodejce Ssense, který je pod ochranou před bankrotem, se restrukturalizuje. Matches se vrátil, ale jeho akvizice a uzavření pod skupinou Frasers napjalo několik partnerských vztahů se značkami.

Jeanne Friot, která předvedla energickou přehlídku při své premiéře v oficiálním pařížském pánském kalendáři, řekla: „Rozhodla jsem se skutečně věřit v sebe a svou vizi budoucnosti módy vzhledem k dnešním podmínkám. Chci skutečně stát za svým pohledem. Po kolekci ani nedělám showroom – je to jen přímý prodej zákazníkům. Děláme dva nebo tři pop-upy ročně v La Caserne v Paříži a funguje to stále lépe. Lidé přicházejí, děláme na míru a je to úžasné. Takže tímto směrem chci opravdu pokračovat.“ (Stále má několik velkoobchodních účtů v Asii.)

Spolupráce zůstává klíčovou strategií pro nezávislé návrháře, protože podpora partnera může být přelomová. Nahmias odhalil spolupráci s Pumou, Kiko Kostadinov s Crocs a Willy Chavarria představil nejnovější část své spolupráce s Adidas. „Tato spolupráce je pro Mistrovství světa ve spolupráci s Mexickou federací,“ řekl Willy Chavarria globální ředitelce Vogue Runway a Vogue Business Nicole Phelps. Sacai pokračoval ve spolupráci s Levi's, Jacquemus s Nike a Louis Gabriel Nouchi představil partnerství s OnlyFans (a otevřel si účet na OnlyFans).

„Spolupráce jsou nyní ustálenou součástí pánské módy,“ říká globální módní dopisovatel GQ Sam Hine. „Už nemají tu stejnou šumivou překvapivost jako kdysi, kdy bylo vzácné, aby módní značky spolupracovaly se sportovními značkami. Ale nyní je to součástí ustáleného slovníku a obchodního modelu. Částečně díky úspěchu jeho partnerství s Adidas mohl Willy Chavarria předvést v Paříži skutečně propracované a ambiciózní představení.“

Móda jako zábava

Kreativní ředitel pánské módy Louis Vuitton, Pharrell Williams, nás zvykl na velkolepá představení mísící gospel a orchestr s neuvěřitelnými kulisami. Tato sezóna nebyla výjimkou: prefabrikovaný skleněný dům sloužil jako kulisy pro jeho přehlídku, kterou sledovali první dáma Brigitte Macronová, Callum Turner a SZA.

V dnešní krajině, kde je poutavý a emocionálně angažující obsah nezbytný, zvýšily další značky svůj důraz na podívanou. Mega-přehlídka Willyho Chavarrii „Eterno“ představila latinskou chlapeckou kapelu Santos Bravos, zpěváky Lunaye a Mon Laferte, telefonní budku a kabriolet Cadillac, vše promítané živě na obří obrazovku. Zúčastnilo se asi 2000 hostů.

Jeanne Friot spolupracovala s choreografkou Maud Le Pladec, která stojí za ceremoniály pařížských olympijských her a Baletu Lorraine, na tanečním představení. „Chtěla jsem, abyste měli jiný zážitek. Výzvou je, že tu není módní přehlídka a pak tanečníci vzadu – přehlídka jsou tanečníci. Museli jsme upravit každý kus pro svobodu pohybu.“

Nová formálnost

O siluetě této sezóny Alice Feillard, nákupní ředitelka pro pánskou módu a obuv v Galeries Lafayette, říká: „Obleky jsou klíčové, lehce přiléhavější pro protáhlou siluetu. Nutným nákupem je uvolněný dvouřadový kabát, nošený s volnými kalhotami s puky, měkkými semišovými mokasíny a měkkou kravatou. Měkké krejčovství je rafinovanější, zdůrazňuje sofistikované látky, detaily a řemeslné zpracování.“

Sophie Jordan, nákupní ředitelka pánské módy v Mytheresa, také zaznamenala „formálnější pocit“. „Není to korporátní, je to moderní.“

Hine z GQ souhlasí: „Mnoho návrhářů této sezóny si hrálo s myšlenkou formálnosti. Prepový styl nepůsobí tak výrazně jako minulou sezónu. Návrháři zkoumali klasický způsob oblékání. Jak vytvořit něco nového s dress codem, který působí dost zastarale? Jak se vynalézavě obléknout na společenskou událost? U Sacai jste viděli smokingy, které byly rozstřižené, sloučené a vrstvené; u Dioru byly elegantní smokingy velmi ostré a úzké.“

Jonathan Anderson se díval na mladé aristokraty z doby Paula Poireta na počátku 20. století a zkoumal, jak by se dnes oblékli na společenskou událost ve smokingu. Kiko Kostadinov byl velmi formální a moderní.

Obleky byly klíčovým trendem na podzim/zimní přehlídce Sacai 2026. Mezitím kreativní ředitel Kenzo Nigo představil kimono krejčovství a elegantní lněné smokingy se objevily u Jacquemus. „Pánská móda je pro nás hodně obleků a košil. Nyní se vyrovná dámské módě z hlediska obchodu s ready-to-wear ve všech našich obchodech. Je to velká cesta pro pánskou módu,“ řekl Simon Porte Jacquemus v backstage po přehlídce.

Tento důraz se odráží také v použití honosných materiálů, protože luxusní sektor se staví do pozice nositele standardů výjimečného řemesla, přičemž trh s vysokou módou zůstává odolný navzdory širšímu zpomalení. Francouzský filmař Loïc Prigent poznamenal: „Tato sezóna je celá o materiálech: brokát s lamé u Dioru, kalhoty z vlny vikuňi u Louis Vuitton, kabát z vlny jaků a hedvábí u Kartik Research – a ještě jsem se nikdy tolik nedotýkal látek.“ Souhlasím: u Lanvin byly bundy a kalhoty vyrobeny z čalounických látek benátského výrobce Bevilacqua, stejného zdroje, odkud Jeanne Lanvin kdysi nakupovala látky v Benátkách.

Dries Van Noten vynikl tím, že se méně zaměřil na obleky a více na robustní, pohodlné pletené zboží. „Svrchní oděvy a pletené zboží byly výjimečné, obojí se silnou vizuální identitou, která se přenáší z mole a stává se must-have pro zákazníky Dries,“ řekla Jordan z Mytheresa.

Pohled na Dior a Louis Vuitton

Pro svou druhou pánskou přehlídku pro Dior čerpal Jonathan Anderson inspiraci z francouzského návrháře z počátku 20. století Paula Poireta, míchal reference. Jeho modelové měli trčící žluté vlasy a eklektické looks, od fraků po zkrácené Bar jackets. „Někteří prohlašovali, že se zamilovali; jiní tomu nerozuměli. Lidé o tom mluvili. Mít polarizující kolekci je skvělé,“ říká Luke Leitch z Vogue. „A myslím, že to bylo velmi zaměřené i na zákazníky dámské módy. Ženské klientky rády nakupují pánskou módu. Vsadím se, že ty první tři looks – ty vršky – uvidíte na ženách.“

U Louis Vuitton Leitch pozoroval znatelný „posun nálady“. „Bylo tam mnohem méně loga. Nebylo tam žádné maskování. Chtěl jsem všechny klobouky, chtěl jsem polovinu bund, ale myslel jsem, že někteří zákazníci by mohli být trochu překvapeni. Samozřejmě, jejich merchandising je tak široký.“ Dodal, že jedinečnost kolekce spočívala v inovaci textilií. „Aplikovali všechny stejné pojmy techničnosti a sportu na tradiční oblečení a krejčovství.“ (Leitch, vždy pečlivý, otestoval v backstage čepici s semišovým povrchem tím, že na ni nalil vodu – byla zcela voděodolná.)

Rozloučení s Hermès

V sobotu se Hermès rozloučil se svou uměleckou ředitelkou pánské módy Véronique Nichanian, která odchází po 37 letech. Asi 1000 hostů – včetně Travise Scotta, Ushera, Eda Westwicka a Paula Smithe – se zúčastnilo její poslední přehlídky v Palais Brongniart. „Toto není retrospektiva, protože není nostalgická. Koncipovala jsem svou kolekci jako ty ostatní, ale jako mrknutí jsem zařadila minulé kousky, abych ukázala, jak nadčasové je oblečení Hermès,“ řekla v backstage. Příklady zahrnovaly kombinézu z moka telecí kůže z podzimu/zimy 1991 a blouson z podzimu/zimy 2004.

Když se ukláněla, publikum jí vzdalo potlesk vestoje, na velkých obrazovkách se promítaly archivní záběry z jejích dřívějších přehlídek. Přestane navrhovat pánskou ready-to-wear kolekci Hermès, ale bude dále pracovat na uměleckém vedení hedvábí a pánských kožených výrobků pro dům.

Nichanian je jednou z mála žen, které navrhují pánskou módu. Na otázku po přehlídce, zda bylo obtížné prosadit se v tomto oboru jako žena, odpověděla: „Nebylo to obtížné, protože mi Nino Cerruti důvěřoval od začátku.“ Od samého počátku v roce 1975, kdy mi bývalý generální ředitel Hermès Jean-Louis Dumas svěřil celou pánskou linii, jsem povzbuzovala mnoho mladých žen, aby se zajímali o pánskou módu. Neustále se nás ptají, jaký je to pocit, když žena navrhuje pánskou módu, ale nikdo se neptá